Гальваника

Вот уж не спорю!)))
Гальванопластика — получение сравнительно толстого слоя металлических осадков на поверхности какого-либо предмета.(Википедия)
Целью гальванопластики является получение точной металлической копии предмета. При гальванопластике осадки получаются массивными, прочными, легко отделяющимися от покрываемой поверхности. Основное применение в гальванопластике имеет медь; более ограниченное использование железа, никеля, серебра, золота, а также олово, хром и другие металлы и их сочетания.

 

тоже пробовал фиксаж из рентген кабинета.... покрывает мгновенно... но и слазит также(((
нужно попробовать покрывать с применением электролиза т.е. под напряжением. Все тоже самое что при гальванике только анод из серебра а электролит - фиксаж... сила тока минимальная... от батарейки...
нужно попробовать.

 

Поправьте если не прав, т.е сначала лучше (проще, дешевле и пр.) создать медную копию, а затем скажем залатунировать? Если нужно копия как бы латунная?

 

применял эликтролиз,у меня ничего с этого не получилось,правда использовал не батарейку,а трансформатор,фиксаж выпадает в темный осадок.

 

Да в том то и весь прикол, что там напряжение крошечное)) я то же присоединил всё это к своей установке и всё серебро выпало в осадок... что говори о "горении" контактов.
На рыболовных форумах этот метод (серебрение мормышек) освещен. Используется батарейка на три с чем то вольта плюс сопротивление в виде лампы накаливания на 75ват.... дальше по схеме.
Покрылось быстро (15-20сек) выглядело пристойно... но похоже я поторопился полировать и стер часть.... хотя то что осталось через день держалось неплохо..... короче продолжаем экспериментировать..... а потом просто купим электролит для серебрения и все))))

 

К сожалению, в домашних условиях без вреда себе и окружающим (которые вряд ли обрадуются хим лаборатории на кухне))) можно делать только медные копии. При осаждении латуни применяется более серьезная химия чем медный купорос и аккумуляторная кислота да и установка должна быть более серьезной. Ведь латунь это сплав меди и цинка (в разных пропорциях) и добиться этой пропорции дома..... проблема....
Есть много способов пассивирования медных изделий в разные цвета и оттенки. Вот в этом направлении и нужно идти.
Возможно меня кто-то поправит и предложит свое видение этого вопроса
С ув.

 

Серебрение с помощью отработанного фиксажа никогда не будет прочным.Сам процесс серебрения продолжается до тех пор пока плёнка серебра не затянет медь.Потом просто бессмысленно продолжать серебрение,процесс останавливается.Соответственно плёнка серебра толщиной в микроны.

 

этот способ можно применять только на тех вещах использование которых в быту не предполагается. Копии монет к примеру. А такая штука как зажигалка это постоянное ношение в кармане..... так что подойдет только гальваническое серебрение

 

Очень интересно и познавательно. С удивлением узнал что бывает графитный спрей. Где он только применяется и продается? В голове рождается идея по реставрации кое чего из найденного, ваш опыт пригодится. Скажите, а как сядет медь при гальванике на более сложный предмет, не только со стороны анода? Или для этого и нужно поворачивать деталь чтоб такого не случилось? Да, а графитный спрей к автомобильной шпаклевке хорошо прилипает?

 

Графитный спрей применяется в радиоэлектронике у ювелирке при литье
вот к примеру
http://www.sapphire.ru/vcd-398-1-3935/goodsinfo.html
продается на радиорынках. Стоит около 130-150 грн (17-19у.е)
Гальванопластика может применяться на предметах любой конфигурации но, для каждого нужно подобрать некоторые тонкости... Если предмет обьемный (статуэтка) тогда лучше всего в ванне размещать четыре анода по углам, а в центре подвешивать деталь на катоде. Очень будет полезным периодическое покачивание детали, а если удастся соорудить устройство, которое будет покачивать деталь постоянно это вообще класс. Осаждение будет равномерным и ускориться на 50% от простого подвешивания.
Спрей можно наносить даже на стекло. На шпатлевке будет держаться даже простой графит... но лучше спрей.
Будут вопросы - задавайте

 

Буду искать все компоненты по порядку. В нашем городке не так все просто найти. Чувствую, будут трудности со спреем и с медной пластиной, да и серной кислоты для электролита не знаю где искать. Или эта кислота из другой оперы. Начитался, теперь и не упомнишь все. Графитовые щетки в продаже все какие-то маленькие. Может и получится натереть, мне не так уж много и надо. Пока думаю над блоком питания. Есть автомобильная зарядка, но блок импульсный, без амперметра и каких либо регулировок, легкий такой, Орион называется. Работает в автоматическом режиме. Не знаю годится ли для этого, жалко если сгорит. Как альтернатива,-есть компьютерный БП на 350 ватт. Как дойду до дела, обязательно с вами Entrega посоветуюсь.

 

Кислоту возьмите аккумуляторную (в любом авто магазине)
Медь пойдет любая. Трубки, пластины, вплоть до проволоки. просто нужно немного поработать с изготовлением анода. ничего сложного.
не гонитесь за спреем. Графитовые контакты для эл. двигателей есть везде. Натереть мелко и подойдет. Если попадется бронзовая пудра Советская - тоже хорошо подходит. НО! только СССРовская. В современных металла нет только краситель химический.
Блок можно использовать и от мобилки. Собрать не сложно. Проконсультируйтесь с теми кто знаком с радиотехникой и они подскажут какое поставить переменное сопротивление (я не силен)
Вот схема (рабочая!) взятая из Инета.

 

Вы писали, что нужна плавная регулировка тока. А как это определяется в процессе, надо добавить или на оборот? А медь с анода заметно тает при гальванике? В электролит медный купорос обязательно добавлять, или могут быть разные варианты?

 

При затягивании медью графитового слоя выставляю минимальный ток. После полной затяжке увеличивают до рабочего. рабочая плотность тока при гальваническом осаждении должна быть 1 – 2 А на дм2 [1] (10 – 20 мА на см2)
Если вся схема собрана правильно то расход на аноде не большой.
Медный купорос - это основной компонент электролита меднения. При осаждении часть меди берется из электролита а часть из анода. Так что без него нельзя.

 

Медный купорос - это основной компонент электролита меднения. При осаждении часть меди берется из электролита а часть из анода. Так что без него нельзя.
А гдеш ево теперь найти? раньше валом было в любом магазине.
Заинтересовался я етим делом, остался только электолит сделать но не могу купороса найти есть старючая бронзовая пудра. Вопрос к ENTREGA моно пудру вместо купороса?

 

В последний раз я встречал медный купорос в магазине "Сад-Огород". Только давно это было.

 

Медный купорос должен быть на строительных ранках. Правда там его частенько мешают со всякой гадостью типа мела с краской и такой купорос кроме расстроенных нервов ничего не даст. При растворении хорошего купороса жидкость должна получиться красивого синего цвета, полностью ПРОЗРАЧНА и без каких либо осадков.
Бронзовую пудру можно использовать только в качестве токопроводимого слоя на детали. Заменить купорос он не может

 

Комрады! Те кто связан с химией или сочувствующие!)))
подскажите, где можно приобрестЬ следующие реагенты
Сернокислый цинк (1кг)
Сернокислый натрий (200-300гр)
понятно, что мне для проведения опытов по цинкованию своих изделий нужно совсем не много... а зачастую некоторые компоненты продаются по 20-50кг)))

Есть таки желание опробовать покрытие изделий цинком....

 

Вот копия зажигалки сделанная методом гальваники. Наращивание металла НА поверхность восковой формы.... опят был одним из самых первых и потом ооочень долго валялся. Только вчера хотел выбросить... но передумал и вот что получилось

 

Воск потом выплавлял?

 

Посмотри тут а так еще можно посмотреть в магазинах де радиодеталями торгуют

 

Цинкование , как правило, применяется для создания защитных антикоррозионных или декоративных покрытий на поверхности черных металлов. Цинк сильно сцепляется с поверхностью других металлов, а с течением времени на цинковых покрытиях образуется тонкая пленка окислов, обладающая хорошими защитными свойствами.
Для гальванического цинкования применяется электролит такого состава: сернокислый цинк –200 г, сернокислый аммоний – 50 г, уксуснокислый натрий
– 15 г, вода – 1000 г. Рабочая температура электролита – 18÷25ºС, плотность тока – 1,5 А/дм2 .

Цинкатирование
Широкое распространение получило цинкатирование. Для цинкатирования используют электролит такого состава: окись цинка – 4÷5 г, едкий калий – 85÷100 г, хлористое олово или хлорное олово – 0,15÷0,25 г, перекись водорода —2т, вода — 1000 г. Рабочая температура электролита – 50ºС, плотность тока – 0,5 А/дм2.

Электролиты для цинкатирования приготавливаются в такой последовательности: сначала растворяется в воде едкий калий, используя 1/10 объема всей воды, нагревается раствор до температуры 90÷100ºС и растворяют в нем окись цинка. Раствор разводится горячей водой до половины объема ванны и тщательно перемешивается. Соль цинка, которая при этом образуется, долго отстаивают, а потом аккуратно сливают в рабочую ванну. Хлористое или хлорное олово растворяют в воде отдельно и вливают в электролит уже в процессе гальванической обработки.

После обработки оцинкованному изделию в декоративных целях можно придать блеск. Для этого изделие опускают на 2÷3 с в раствор такого состава: хромпик – 100÷150 г, серная кислота – 3÷4 г, вода – 1000 г. Можно также для этих целей воспользоваться 2÷3 %-ным раствором азотной кислоты.
После обработки изделие тщательно промывается водой.

 

Помоему будет интересно

Латунное гальваническое покрытие является чем-то промежуточным между меднением и цинкованием. Для электролита используются реактивы, применяемые как при меднении, так и при цинковании: сернокислая медь (медный купорос) — 5 г, сернокислый цинк — 8,5 г, щавелевая кислота — 30 г, концентрированная кислота — 20 г, желатин — 0,2 г, вода — 1000 г. Рабочая температура электролита — 18—25град. С, плотность тока — 2-3 А/дм2.

 

да-да.... я это читал
теперь осталось самая мелочь)))) научиться все это делать)

посмотрел по ссылкам... там именно та проблема что расфасовка по зо кг)))

 

Да... взял горелку и выжег начисто... потом для придания большей прочности залил бороду оловом.... хотя это было абсолютно лишним... металл получился толщиной от 0,5 до 0,8 мм а на боковинах и того больше. Обрабатывал надфилями не стесняясь))