Приветствую всех! Кто что думает по этому методу щелочного оксидирования? В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла. Итак, приступим. Сначала несколько важных условий. 1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители (мел или т. п.) 2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна - расплав их не проест: ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, ухудшающая его качество, а она может непредсказуемо повлиять на результат работы. 3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см. Собственно рецепт. На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды: 500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3) 500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH) Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий, и для этого надо приготовить специальный состав. Вот его рецепт: На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды: 50 г. едкого каустика 50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах) 10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами). Приготовление: 1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды. 2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика. 3. Кальцинированной соды. 4. Добавляем силикатный клей. П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего сташного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла. Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя. Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла. Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см. ОКСИДИРОВАНИЕ 1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью. 2. Наливаем в емкость подготовленную воду - сразу в нужном объеме. 3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании. 4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту. 5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора. 6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками. 7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться. 8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды. 9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия. 10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание. Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему. Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с "клеверным". Немного полезных нюансов. 1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким - у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить - я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена. 2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели. 3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится - уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать - дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор. 4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды - результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным
Думаю эта тема окажется весьма уместной Комрадам . Я ей пользовался получалось как завод но было это очень давно и не помню сколько чего сыпал к сожалению для этого и создал тему. Высказываемся ! Нужно отточить методу С Ув. ко всем. !!!
Я воронил по мелочи, вообще работал с несколькими технологиями 1) воронение 2) фосфатирование фосфатирование проще - опускаешь деталь в фосфорную кислоту для пайки, со временем сереет, не ржавеет; странно, но кислотные пленки (по сути соляные пленки) образуются и от других кислот, например от неорганических (лимонка, щавелевая) воронение - любой селитрой, калиевая, натриевая, аммиачная, кальциевая; если селитра не щелочноземельных металлов, то можно добавить соды, будет раствор натриевой, и либо газ (амиачка) либо осадок (карбонат) не обязательно поддерживать пропорции - если селитры мало, воронение займет больше времени, но все равно произойдет; поверхность перед воронением желательно активировать (убрать существующие пленки и жирные следы) - это можно сделать раствором щелочи, который пожрет до металла; после этого - воронить после воронения - деталь в кипящее масло, тогда поверхность приобретает еще более приятный цвет
соглаcен, тонкая наука; говорят, можно добиваться разных оттенков и переливов, играя параметрами - концентрацией, добавками, временем и температурой на разных этапах; я же вообще делал топорно, в подсолнечном масле на плите, не время не температуру не мерял; концентрацию брал как попало, и работало;
Воронил: штык-нож, ножны и много чего по-мелочи. По времени - около часа варки. Впечатления: Обезжиривание - нафиг. Куда там обезжиривать, если и так в каустике варим? Единственный момент - где-то минут через 20 варки доставал деталь и проходился вручную крацовкой. В процессе работы на губах стойкий привкус соды (видать натрий) С электроплиты слезла эмаль от брызг, кипящий насыщенный нитратами и нитритами раствор - это что-то! Там температура кипения порядка 130 град. - точнее не помню уже. Фартук, рабочая одежда тоже были как сито Но оксидировка при всех недостатках способа действительно очень качественная!
Гораздо интересней рецептура холодного воронения, там вроде банальная смесь 2-3 компонентов, а возводится в тайну, и за пузырь берут как за литр
вот собственно - с чего можно начинать, двухкомпонентный сосвтав 100мл воды 3г хлористый цинк и 6г медный купорос выйдет всем знакомый синеватый раствор типо клевер, и тд я как-то попробывал, но хлористого цинка как такового не было (порошок) - пошел и купил флюс хлорид цинка (насыщеный раствор цинка в солянке); смешал по пропорции с купоросом - мазал кисточкой - нифига, только красные следы меди, свободной остаются; видимо флюс содержит кислоту или еще хз что
приготовить грамовые количества хлорида цинка не сложно, имея кусок цинка и солянку, но не в нашем гондурасе еще вариант Клевера но для ЦАМа /силумина и алюминия (работает за счет наличия алюминия в сплаве) тоже два акомпонента, два раствора 1) каустик 2) молибденовоксилый аммоний и хлористый аммоний первый - удобрение (мелкая фасовка - пару грамм), второй - типо нашатырь
В каком масле воронить нужно? И при какой температуре и сколько времяни? И при кипении этого масла идет дым? С ув
Это вы имели в виду что при 105 кипятить с нуля деталь и будет чурная? Если нет сколько часов нужно чтобы в масле заворонить с нуля и при какой температуре?
Окислитель нужен, покрытие от масла не очень стойкое. Технология чисто с маслом бывает иная - деталь смазывают маслом, кладут в жестянку, и на источник огня
ерунда это,а не покрытие с нагретым маслом,только временная мера и руками не трогать.Все уже придумано давно и до нас,есть рецепты и технологии,вплоть до цветной калки,в секрете относительном держат только чернение титана.
Говоря о масле,имелось ввиду закрепление после основного воронения...а вороню лично я только ,,ржавым лаком,, Масло дыметь будет в любом случае(пробовал и на элекро печке и на газу.)
От масла покрытие не стойкое, но на мелкие детали, типа винтов, применять удобно. Щелочное оксидирование - надо соблюдать температурный режим и концентрацию раствора, плюс на легированные стали ложится красно-коричневым слоем. Хлопотно и травмоопасно, но относительно быстро. Ржавый лак ложится одним цветом на все, плохо ложится на хром и никельсодержащие стали. Но времени требует немало. Блэк-боб не впечатлил, как на винты имхо годится, но если передержать в нем, то портит поверхность. Если на раз нужно, то проще холодные воронилки. По рецептам - гуглятся, не секрет, но обычно перепечатка текстов из бородатых времен и никто ими не пользуется) Рулят РЖ и холодные воронилки, и покрытия которые делают в промышленных условиях, там если надо покроют и никелем и нитридом титана.
