СШ 36, расколбас

Взял вот в работу на свой страх и риск халхинголку. Уж очень товарищ просил, поднята лично им под Одессой, верховая. Похоже, что её как мишень использовали - много сквозных пулевых. Но благодаря, видать, такой "вентиляции", металл живой. Размерчик небольшой - единичка или двойка.
К сожалению, исходник не отфотал - не думал, честно говоря, что вообще соберу это всё до кучи. Сначал сутки в лимонке, крацовка, снова сутки лимонки и снова крацовка. Покрывать преобразователем ржавчины сразу не стал - чет у меня после него сварка хреново ложится - копоти много.
На фото уже после сварочных работ. Варил полуавтоматом, сначила собрал все трещины, затем отжег горелкой завернувшиеся края отверстий, отстучал и пообламывал, где ломалось. Латки из миллиметрового железа, форму придавал на свинцовой болванке полукруглым молотком.
За качество сварки не пинайте - сварщик-самоучка я никакой, только учусь, но сквозных отверстий нет нигда, гарантировано.

 

Ваши сварочные работы супер. Шлем не повело? Но и если бы еще увидеть фото шлема, после шлифовки сварочных швов, то вообще было бы класс.

 

Дальше самая, как-по мне, неприятная и травмоопасная работа - обдирочным кругом на болгарке сошлифовал швы. Сначала изнутри, затем снаружи. Места, где металл "просел" от сварки, выбивал опять же полукруглым молотком на свинце. Форму контролировал на ощупь - глазами всего не увидишь, да и зрение уже не то . Периодически смотрел купол на просвет, появившиеся дырочки снова подваривал. Окончательная доводка - изнутри маленькой угловой шлифмашинкой, снаружи - БАЛЬШИМ напильником с мелкой насечкой.
Теперь снова крацовкой. Уже после этого покрыл преобразователем, на фото он ещё чуть влажный. Вроде ничего результат, без автошпаклёвки обойдусь.

 

Старался не перегревать, варил точками - повело только в одном месте, где несколько трещин и кусков сходятся к краю. Отстучал без проблем.

 

Шлем подготовлен и выведен к покрасочным работам, ждем фото по покраске и подборки цвета краски.

 

По исправлению просадки металла уже прочитал. Вопросов по сварке нет. Вам +.

 

Вернусь немного к травмоопасности. Кто начинает работу с металлом - ради бога, не пренебрегайте средствами защиты: очки, плотные перчатки, брезентовый фартух. При шлифовке приходится снимать защитный кожух с болгарки и при работе (особенно внутри каски), опилки летят непредсказуемо.
Очки - это главное, всегда работал в защитных, но начало падать зрение (возрастная дальнозоркость, увы ), пришлось одевать плюсовые. Частично помогает, но когда мне прилетело под очки во второй раз... больно, поликлиника, обезбаливающие капли и врач иголкой выковыривает из глаза инородное тело, я нашел старые советские очки со съёмными стеклами и заказал такие-же но с диоприями +2.
На фото хорошо видно, гостинцы, что прилетали.

Ну и перчатки - обдирочный круг на 11000 оборотах мясо вспарывает на раз, до кости, чаще всего у меня страдала рука, в которой болгарка, дешовые тряпичные перчаточки не спасают.

 

Ну и малехо инструмент, достаточно бюджетный, самое дорогое - маленькая болгарка, долларов 50. Но ВЕЩЬ! По совету товарища купил год назад.

 

Сегодня с утра пораньше приступил к замешиванию цвета. Планируется ранняя темная со звездой без СиМа, перекрашеная в более поздний салатовый.
За основу беру вот такую Днепропетровскую "хаки" - цвет шикарный, из него можно оба цвета сделать.

Раньше колеровал обезжиренными художественными красками, саму хаки месяц отстаивал и шприцом отбирал всплывший лак (это чтоб от блеска избавиться). Сейчас делаю по-другому, благо есть Привоз . В хаки добавляю сухие пигменты, ультрамарин и умбру.

Точную рецептуру и не спрашивайте - сам не знаю. Раньше отмеривал, взвешивал, записывал, потом плюнул - слишком много случайных факторов.
Как образец использую вот такой футляр от ИПП, по-моему самое то.

Но на самом деле палитра ранних хасанок достаточно широка. Тут главное ультрамарином не "свалить" цвет в синий. А умбры совсем чуть-чуть, пигмент темнит здорово. Сначала пробую на небольших кусочках оцинковки, затем на ненужной каске, на больших объемных поверхностях цвет выглядит по другому. Ну и на улицу почаще выхожу, посмотреть при дневном свете.

 

Когда цвет подобран, разбавил уайт-спиритом нужное количество и задул каску жиденько - типа грунтовочный слой. Этот этап я как то не отфотал, извиняюсь - несколько касок разной степени готовности в работе, прощелкал.

Красочный слой подсушил над электроплитой, чтоб можно было в руки взять и в духовку. 40 минут при 100 градусах и 20 при 180. Вонища, дым, зато краска спекается, становится очень прочной.
Теперь можно шпаклевать - в ту же краску добавляю технический тальк до густоты сметаны. Раньше пробовал загущать пигментами (в основном окись хрома), но большой разницы, честно говоря не заметил, чуть-чуть тальк высветляет. Шпателями нанес сначала изнутри, затем снаружи.



И снова сушка над плитой и духовка. Тут очень важно тщательно просушить - если в кавернах недосушишь, то это может вылезти боком после шлифовки - краска в этих местах просядет, это ж не автошпаклевка, которая практически не дает усадки.

На данном этапе шлем ждет шлифовки

 

А такую штуку не пробовали? Рекомендую.

 

Пробовал, есть две, но неудобно мне, в мастерской прохладно, стекло запотевает от дыхания + при шлифовке каски располагаю её достаточно низко, на низком верстаке или на коленях, чтоб болгарку не держать на полусогнутой руке и тогда маска реально мешает, т.к. голову практически в грудь приходится опускать.

 

Итак, добрался до шлифовки. Для начинающих опишу некоторые моменты.
Наждачку использую 150-180, на тканяной основе. Мельче ни к чему совершенно. Когда-то шлифовал "на мокрую" номерами вплоть до 1000 - как дорогой автомобиль . Но потом пришлось как-то обдирать от краски складские СШ-40, так мама дорогая - вы бы видели эту поверхность под краской!
Куски шкурки складываю вдвое, по размеру как половина ладони - ладонь. Получается достаточно жесткая, но гибкая поверхность. Бруски не использую.
Начинаю шлифовать с самых неудобных мест - в данном случае в глубине купола, гребень и вокруг него. Все обычно торопятся увидеть результат (сам такой) и побыстрее начинают большие открытые поверхности выравнивать - в результате на неудобные места, или требующие кропотливости, уже не хватает терпения и нервов.
Как только где-то дошлифовался до металла, а поверхность ещё не ровная - в этом месте лучше не трогать и потом дошпаклевать. Любая шпаклевка мягче стали и наждачка начнет в "выедать" шпаклевку вокруг металла.
Ну вот так как-то.
Затем очистил от пыли (что не так просто на самом деле), тупо помыв под краном губкой.

 

Смотрим результат. Каверны есть, больше всего по юбке. Можно было местами подшпаклевать, но боюсь пропустить где-то,...решил практически всплошную покрыть. Шпаклевку замешал чуть жиже, т.к. глубоких ям нет, ну и наша шершавая поверхность активно "тянет" связующее.
До завтра сохнет.

 

Тут ещё пару слов скажу о шпаклевке-шлифовке. Эта инфа уже встречалась, но раз уж начал описывать... Многие реставраторы с энтузиазмом, достойным лучшего применения, стараются закидать шпаклёй и выровнять то, что совершенно не нужно. На шлеме много неровностей так сказать естественного происхождения, которые появились от штамповки, вырубки, сварки клепки и т.д. Опишу и постараюсь проиллюстрировать наиболее характерные.
На куполе горизонтальные и вертикальные слабовыраженные "волны" - следы пресс-форм и потяжки металла. Вертикальные часто заходят и на козырек и на уши.

В местах крепления заклепок очень часто значительные углубления и деформации - ну это от установки заклепок. На гребне и внутри купола иногда, но не часто - небольшие углубления от электродов контактной сварки.

Часто встречаются углубления и соответствующие им выпуклости либо на юбке сзади, либо на нижнем крае правого уха - это от набивки клейм. Фото из сети.

Ну и последняя деталь - в основном на шлемах, что мне приходилось реставрировать, края полей отходят ровно, но на некоторых есть небольшой такой отгибчик. На данном реставрируемом он есть, например.

ЗЫ: кому есть, что дополнить по геометрии, прошу!

 

А свой шлем сегодня отшлифовал, помыл водой и покрыл преобразователем (такой себе "зимник" получился ), т.к. во многих местах снял краску до металла.

Акцентирую внимание начинающих реставраторов - уделяйте внимание четкости краёв гребня, мне приходилось переделывать халхины, у которах вентиляционные отверстия под гребнем были ПОЛНОСТЬЮ ЗАШПАКЛЁВАНЫ! И старайтесь с краёв шлема убрать лишнюю шпаклевку максимально. Там родной металл всего то 1,1 мм, ну с двумя слоями заводской покраски пусть 1,5. Но не вполпальца же, как тоже доводилось видеть (про полпальца я соврал , но гарантировано видел и переделывал 2,8 мм).

 

После этого решил со шпаклевкой повременить, пока вроде всё неплохо. Нанесу-ка грунтовочный-проявочный слой, а там уже видно будет.
Протер каску уайтспиритом и задул. Задул хреново - в самый неподходящий момент пульвер от холода конденсатом плеваться начал, гад.
Надо что-то с этим делать - сливать воду из рессивера, наверное .
Ну да для этого слоя нормально, тем более уже в процессе окраски увидел пару дефектов на юбке.

 

Вчера каска была покрашена с добавлением лака. Если корректно поставлю клёпки, возможно и подкрашивать не придётся.

А пока занялся серьгами и кламерами. Размеры всём известны, единственный момент - ни разу мне на копаных не попадались уши шириной 16 мм, только 14, поэтому делаю 14 (но не могу утверждать, что других вариантов не было). Давно хочу сделать оснастку под вырубку, да как-то руки не доходят, поэтому всё в рукопашную.
Взял старую советскую оцинковку 0.5 мм от вентиляционного короба, жестяные шаблончики обвёл маркером 0,3 (конечно, надо бы использовать чертилку, так точнее будет разметка, да не с моим зрением). Далее - обычная слесарная работа: ножницы по металлу, наждак, напильник и надфили.

 

Заготовки подогнал под размеры. При подгонке шаблонами уже не пользуюсь - размеры контролирую штангелем. Старался делать максимально ровно и точно - а криво и неточно оно само получится (но в пределах допустимого). С краёв снял заусенцы напильничком и крацовкой. Сверлом 3 мм засверлил отверстия для клепки только с лицевой стороны.

На расстоянии 20,5 мм от верхнего края Т-образной пластины отметил линию и по ней зажал в тиски, согнул ~ под 90 градусов, сначала просто пальцами, затем молоточком.

Дальше догнул руками вокруг проволоки 2 мм и окончательно дожал губками тисочков. Сверху простучал молоточком, чтобы железо плотно облегало проволочный кондуктор. Ну и немножко отогнул получившуюся петлю наружу.

Вот только теперь досверлил отверстие во второй половинке.

 

Петли под ремешок делал из стальной проволоки 2 мм. Внутренние размеры 16х10 (наверное, были и другие, размеры снял с копанины). Чтоб не баловаться плоскогубцами, давно уже подобрал железный ригель соответствующих размеров (бывший токарный резец). Стальную проволоку прогрел горелкой докрасна и дал остыть на воздухе. Это, конечно, не полноценный "отжиг", но металл стал намного пластичней. Давно надо бы купить вязальную и не париться, она вообще как масло.
Кусок проволоки примерно сантиметров 50. Край отогнул под углом и вместе с ригелем зажал в тиски.

Ну и начал навивать - проволоку прижимал к ригелю ключом-клещами переставными сантехническими (о как! только что нашел, как эта удобная штука называется ) и молоточком сгибал углы.

И так пока проволока не закончилась. Витков сделал с запасом на брак. Но с более длинным куском проволоки работать неудобно.

Снял получившуюся квадратную пружину. Ну "снял" это я смело... если плотно намотана - то хрен, а не снял! Губы тисков развел на толщину ригеля, чтобы проволока в них упёрлась и молотком с выколоткой выбил.
Снова прогрел горелкой докрасна. Разрезал на колечки. Можно ножовкой по металлу, мощными кусачками, зубилом. Я на наждак ставлю отрезной круг 1 мм и режу им.

Каждое колечко зажимаю в тиски и ровняю плоскогубцами.

В принципе, колечки готовы, но я, шоб было вообще на века, пропаиваю стык латунным припоем. Вот и брак пошёл - пара колечек не смыкается. Отложил в сторонку - их не используем.

 

Далее, у меня получилось на 2 комплекта Т-образных пластин и колечек. Отсортировываем по парам, что бы на одной каске стояли более-менее похожие - не льстим себе, они всё равно не одинаковые .
Отвёрткой развожу пластины и вставляю колечки, снова поджимаю. Все вместе прохожусь крацовочкой. Вроде готово, можно красить.

 

Ну что, надо это дело на каску цеплять. Подбираю стальные клёпки с круглой головкой. Алюминиевые не ставлю категорически - на заклепках краска уходит в первую очередь, и алюминий сразу видно.
Но такие стальные найти проблематично - отверстия под клепки в каске аж никак не 3 мм, а 2,6-2,7 (поверте владельцу электронного штангенциркуля) и такого стандарта достать практически нереально, чаще встречаются 3 мм (на самом деле 3,1-3,2). Тут есть варианты - либо самому сделать клёпки из гвоздя, например, либо расточить-рассверлить отверстия.
Мне это делать не пришлось, есть в загашнике десяток нужного диаметра. Единственно, чуть расплющил клепочником шляпку - по опыту знаю, что будет сильно торчать внутри и упираться в гофру.

Вставляю клепку ИЗНУТРИ шлема, отмечаю, сколько нужно отрезать, чтоб над поверхностью оставалось ок. 3 мм. Ну, у меня давно есть приспособа, чтоб каждый раз не баловаться - стальная пластина нужной толщины с отверстием, в которое вставляю клёпку. Шляпку прижимаю железякой-деревяхой (чтоб не уехала и пальцы не обжечь). Всё, что торчит срезаю отрезным кругом, но можно вполне ножовкой. Напильничком снимаю заусенцы.

Устанавливаю шляпку клепки в углубление вот такой опоры. Когда-то сварил из старого токарного резца и какой-то мощной оси, то ли от телеги то ли ХЗ. Она у меня струбцинами к верстаку крепится.

Маленьким молоточком по кругу расплющиваю тело клепки (этому ещё в школе на трудах учили, помню ). Затем в руки большой молоток и клепальник (мощный чекан с полукруглой выемкой в рабочей части, на предыдущем фото его видно), уши и кламер обязательно не забываем выровнять. Лупашим молотком от души. Тут потихоньку тюкать не надо - один сильный удар. Если надо - ещё. До тех пор, пока головка не оформится, а уши и кламер не перестанут крутиться на клепке.

С этим всё. Подкрашивать клёпки точечно было лень - задул всю каска изнутри и снаружи .

О, забыл написать - головки клепок на халхинголках снаружи маленькие, ок. 4 мм в диаметре. На тех же сороковках крупнее - 5-8 мм (и такие монстры попадались)

 

Формула, для того чтобы шляпка заклепки получалась красивой.