Реставрация находок: металл

Здравия!
Подскажите по пациенту, пожалуйста, wz-23 предположительно - как лучше почистить-законсервировать? Довольно глубокие следы времени, но металл тактильно бодрый.
Что сделано: мочил дисцилятом и мех расчистка камнями с водичкой, без химии. 2 недели. Увидеть степень бедствия.
Что в планах:
план а: покрыть танином в несколько раз, так и оставить
план б: покрыть танином в несколько раз, зачухать до металла, шпаклевать, красить в исключительно натурально железный цвет
Отдельный вопрос - как почистить внутряху? Как понимаю, вонообразно-хитро пружина там...
Вопросы, наверно - банальные, но я первый раз в театре...
Какие будет мнения?

 

Всем Спасибо за емкие и содержательные ответы.)

 

В благодарность за помощь покажу пару своих работ по реставрации:

 

Булвка кр

 

Медаль риа

 

2 коп 1758

 

Видно таки Вашы темы непредставляют интереса.

 

Неравный обмен.
Я похвастаюсь а вы подскажете.

 

Кумедні Ви дядьки)

 

И вам здравия! Не хотят форумчане одно и то же по 100 раз описывать. Что делать с копаными ножнами описано здесь много раз. Но почему-то каждый новичок, считает, что именно его ножны самые особенные, и для них нужна уникальная чистка. Я вас огорчу, ваши ножны ничем в плане реставрации не отличаются от ножен К98 или свт40 и т.д. Обычное железо толщиной 0,8 мм, которое проржавело снаружи и изнутри. Чистка дистиллятом и обработка танином особо не поможет. Это не топор, которому 300 лет и он имеет приличную толщину. В вашем случае возможно в некоторых местах уже отсутствие металла, а обычный окисел, который можно "зачухивать", а можно и пальцем ткнуть, и он провалится. Судя по фото, ножны в крупных коржах ржавчины, значит, процентов 30-40% металла в них нет. Обработка танином окислов ничего не даст, со временем окисел вылезет от влажности рыжим. В данном случае вижу следующие действия (2 варианта):
1) оставить, как есть, прокипять в отработке и на полку, либо отдать специалисту, который проведет чистку и восстановление утрат;
2) чистить самому, но до голого металла - советую чистить совмещая два метода - электролиз и уксус 9%. В процессе чистки, как проявятся крепления нужно разобрать пружину, для этого сточить заклепки, а потом продолжить чистить все отдельно, пружину лучше много не кислотить, а лучше чистить механически (кислота травит высокоуглеродистую сталь быстрее, чем малоуглеродистую). Внутри чистить длинными ершами, с полимерным ворсом(зубная щетка + железный штырь) и со стальным (продается в оружейных магазинах, а также строймаркетах, как ершик для чистки стальных труб). Когда окончательно очистите и обработаете для предотвращения появления ржавчины, тогда нужно будет решать, как восстанавливать утраты. А здесь три способа от простого до самого сложного - лепить шпаклевкой, холодной сваркой и т.д., либо паять и стачивать, либо варить и стачивать. Если пружина умерла, то сделать новую. Затем сборка и либо покраска (если ножны красились), либо воронение. Как вариант - подбор краски под воронение на авторынках, где краску мешают.

 

Но я думаю, причина таких вопросов куда более банальная - обычная лень, нежелание новоявленных реставраторов повышать свой профессиональный уровень, перечитывая все 105 страниц темы. Дайте мне сразу готовый рецепт, вы ж тут дурнее, по двадцать раз одно и то же переписывать!

 

Amadeus
Благодарю за ответ.
Про ершики интересно, возьму на вооружение.
Не фанат я суровых методов чистки агрессивной химией - кислотами, уксусами и пр.
Также не разделяю отодрать находку от патины до котячего блеску, покрасить, заварить... Это уже получается не исторический предмет, а НОВЫЙ предмет.
Исключения могут составлять предметы сильно фрагментированные, где утраты составляют более 50% предмета. Несмотря на масштаб работ и количество трудовремени в этом случае, такой предмет вряд ли можно будет назвать аутентичным.

Основная задача реставратора - максимально сохранить дыхание времени на предмете.
Это лично мое мнение.

По этому предмету со стратегией чистки и консервации я давно определился, интересно было послушать мнения форумчан.


Отдельно - ,,доброжелателям,,:
Если тяжко отвечать - не отвечайте, никто за причандалы не тянет это делать.
Если вопрос обсуждался неоднократно и ЕСТЬ желание помочь человеку - кинуть ссылку на подобную тему в местной базе знаний - дело минуты.
Задавать вопросы - нормально для интересующегося человека.
Когда ты говоришь человеку "Я тебе все расскажу-покажу, как делать, свои инструменты дам, материалы, только сядь и сделай, а тот отвечает - давай лучше ты сделаешь, а я тебе денег дам" - вот это лень.

 

https://reibert.info/threads/restavracija-naxodok-metall.13161/page-105#post-14265245

 

здравствуйте, чем бы почистить алюминевый котелок от окислов не испортив краску? кроме щавельки, она может поменять цвет если передержать,а окислы на котелке такие что держать надо долго

 

Здравствуйте уважаемые камрады, подскажите как (чем) лучше убрать со штыка эти пятна (похоже смола), приоритет химическая обработка. Пробывал щавельной кислотой и дрелью с железной щеткой - немного помогло, но не очень ефективно. Заранее спасибо за советы.

 

На 100% не уверен, но скорее всего под ними корозия. На фото видно несколько "краторов" в середине которых ржавчина. Аккуратно сковырните один и посмотрите, что под ним. Если ржавчина - надо убирать все и бороться с ней.

 

Вулканитом например.

 

подскажите как можно постарается выровнять?
скорее всего нужно греть
а вот чем и до какой температуры, и гнуть на горячую или дать остыть?

 

целого металла осталось примерно 1 см, хотелось бы выровнять и построятся запаять, простым паяльником 100 Ватным и припоям свинцово оловяным получится это сделать или лучше и не пробовать кто даст совет?

 

Сломается 100%, а там решайте или оставить погнутый антураж или рихтовать-паять-лепить сломанный знак.

 

То наросты ржавчины, если то смола то при небольшом уже нагреве она поплывет, да и щетка ее бы поцарапала. а так ржавчина то. Я чистил штык болгаркой, только тиса нужны, внутри дрель на сколько залезет. где ничем не подлезть - ВДшкой залил и все, и потом либо покрасить либо весь ВДшкой залить, немного подержать, протереть и чтоб не липла и не пачкалась и все готово. Кто то маслом покрывает - но она пачкает все сильно, ну а там уже сами решайте

 

Доброго здоров‘я! Вже мав досвід з антуражним латунним знаком за поранення, який пробував вирівняти, попередньо розігрівши промисловим феном; від розігріву така пластина латуні стає крихкою і намагання її вирівнювати спричинює тріщини або розлами (добре видно негативні наслідки на двох останніх світлинах):

 

Це вона не від розігріву стає крихка, а після тривалого перебування в землі. Сплав втрачає свої пластичні властивості. Мені реставратори в таких випадках радять латунь відпустити на вогні.

 

Справа в тім, шо латуні різними бувають, і умови перебування їх у землі теакож можуть відрізнятися.
Маю власний досвід рихтовки різних латунних гільз . Одні гільзи чудово виправляються після відпуску на вогні, інші, за схожою технологією відпуску, розсипаються просто в руках.
Впливвють на це, на мою думку, умови вилужування цинку з латуні при зберіганні в землі, а точніше, його остаточний вміст у сплаві.
Так що, дати однозначні рекомендації щодо відпуску латуннмх виробів, після тривалого перебування в землі, неможливо. ІМХО. Треба пробувати.
Якщо ж річ цінна і не хочеться ризикувати, краще залишити її, як є.

 

Вот, был такой затвор браунинга м1922: