Реставрация находок: металл

Доброго дня, чищу в уксусе, во время очистки на металле появляться налет черного цвета, можно его снять не мех. чисткой ??? У меня щас полный таз до краев мелочёвки замочено (от ствольной коробки до штифтов и разной требухи) - мех чисткой день точно колупаться буду. Подскажите пожалуйста можно ли снять этот налет химией ???.

 

Я вот тоже чищу уксусом, и черный налет появляется на месте ржавчины, и его надо счищать обязательно механически (металлической щеткой), под ним будет чистое железо, а если не счищать, то налет никуда не денется. Если у вас нет времени на очистку предметов, то зачем тогда заниматься чисткой?

 

Так после любой чистки - электролизом, химией - мехчистка черного металла (цветной надо смотреть в конкретном случае), иначе зачем тогда чистить.
После химии и электролиза мехчистка уж точно пациенту не повредит.

 

Я и сам чищу латунной щеткой или дремелем всегда после химии или электролиза, но когда предметов много, то вопрос возникает сам по себе о химической доочистке, часто предметы не несут в себе исторической ценности до обнаружения клейм на них, и каждую домывать... чтоб что-то высмотреть - нет резона. Как вариант сейчас рассматриваю галтовку или пескоструй, способов химией доочищать пока не нашел.

 

Ну, тут надо смотреть, что за железяка, для чего.
Галтовкой детали обрабатывали на заводе в барабанах, так после него, ну мягко скажем вид их совсем не гут.
Пескоструй тоже к поверхности не очень, конечно зависит от зернистости песка.

Из тех, что видел - электрополировка, был участок такой на заводе. Занес когда то иголку мосинскую ржавую почистить, отправили помыть водой и почухать кордощеткой немного от земли. И отдали на следующий день - блестела, как у кота некоторые части тела. Никакого ручного труда, только прикрепить проводок и опустить в ванну (очень похоже на гальванику).
К недостаткам процесса - вонь на участке неописуемая - соответственно и вредность, ванны горячие (растворы при температуре более 20 градусов), источник постоянного тока (с определенной заданной плотностью тока, иначе все напрасно), химикаты для растворов. Не факт, что такое можно замутить дома.
Плюсы - без особого труда "полирует" черный металл и нержавейку, нашему доморощенному электролизу и не снилось. До того две бригады вручную полировали необходимые детали, и фиг справлялись, а запустили этот участок, и чтоб не простаивал докинули то, что в принципе полировать не надо было - соответственно производительность.

 

Все можно. Сложности Вы отметили. Нужен более сложный источник питания с возможностью раздельного регулирования тока и напряжения, а также подогрев ванны, перемешивание электролита и мощная вытяжная вентиляция помещения.
А так, по-сути, обычный электролиз, только с более сложными электролитами и режимами.
Отдельный геморрой - утилизация отработанных кислых электролитов и моющих растворов.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хооршо, все хорошо!

Тут немного технологии, для общего понимания:

Электролиты и растворители
На течение процесса электрополировки кроме прианодной пленки оказывают действие и другие факторы, такие как движение анода, что состоит в механическом перемешивании электролита. Электролиты некоторого состава способны нормально функционировать только при нагреве. Общее правило кроется в следующем: увеличение температуры способно снижать скорость нейтрализации и повышать скорость растворения пленки.

Значимыми факторами, которые влияют на течение процедуры электрохимической полировки, выступают напряжение и плотность тока. Зависимо от обрабатываемого металла и состава электролита принято вести полирование при режимах, которые соответствуют разным участкам кривой. К примеру, полировку меди в фосфорной кислоте проводят при режиме предельного тока без образования кислорода.

Самое большее распространение получили электролиты, изготовленные на основе серной, хромовой и фосфорной кислоты. Для увеличения вязкости раствора в него вводят метилцеллюлозу и глицерин. В качестве ингибиторов травления принято добавлять в электролит триэтаноламин и сульфоуреид.

Для очистки изделий после процедуры электрополировки принято использовать растворители, которые изготовлены на основе хлорированных углеводородов — перхлорэтилен и трихлорэтилен.

Эти вещества являются негорючими, их способность к удалению паст и жировых загрязнений с изделий выше, чем у этилового спирта или бензина. Изделия нужно загрузить в ванну, обработать мягкой волосяной щеткой, перегрузить в сосуд с нагретым нашатырным спиртом, где удаляться остатки паст и жир.

В качестве щелочного моющего средства применяют щелочи (едкое кали, едкий натр), поташ, соду и нашатырный спирт. В последние годы популярностью все больше пользуются моющие составы на основе всевозможных поверхностно-активных веществ. С успехом можно использовать ванны, в которых процесс очистки проводится в поле ультразвука, что существенно увеличивает производительность и качество очистки поверхности.

Ванны для электрополировки
Для электрохимического полирования принято изготавливать специальные ванны. Помните, что они являются очень опасными для здоровья, особенно при высокой температуре. Для полировки изделий из цветных и черных металлов, в частности из углеродистой стали, самым популярным остается универсальный электролит.

Его состав такой: ортофосфорная кислота (65%), серная кислота (15%), хромовый ангидрид (6%), вода (14%). Режим работы: температура около 70-90 градусов по Цельсию, напряжение на уровне 6-8 В, анодная плотность тока примерно 40-80 а/дм2, выдержка 5-10 минут.

Электрополировку нержавеющей стали - хромоникелевой и хромоникельмолибденовой принято проводить в следующем растворе: ортофосфорная кислота (65%), серная кислота (15%), хромовый ангидрид (6%), глицерин (12%), вода (13%).

Режим работы данного раствора: температура порядка 45-70 градусов по Цельсию, анодная плотность тока близко 6-7 а/дм2, уровень напряжения 4,5-6 В. Выдерживают деталь в такой ванне 4- 30 минут: для штампованных изделий достаточно 4-6 минут, для деталей после термической обработки или сварки 10-12 минут, для литых отпескоструенных изделий из стали - полчаса.

Видео:

Для полирования изделий из алюминия или его сплава применяют хорошо зарекомендовавший себя электролит такого состава: ортофосфорная кислота (65-70%), хромовый ангидрид (8-10%), вода (20-27%). Режим работы: температура на уровне 70-80 градусов, в свежеприготовленном растворе плотность тока должна достигать 10-30 а/дм2, в насыщенном солями растворе - 10-20 а/дм2. Выдерживают деталь 5 минут и больше.

Для электрополировки деталей из дюралюминия необходим такой состав раствора: серная кислота (40%), ортофосфорная кислота (45%), хромовый ангидрид (3%), вода (11%). Режим работы: температура в пределах 60-80 градусов Цельсия, анодная плотность тока на уровне 30-40 а/дм2, уровень напряжения 15-18 В, выдержка – пара минут.

Таким образом, при необходимости электрополировки деталей в домашних условиях вы можете пойти двумя путями – изготовить специальное оборудование с валом электромотора и полировально-шлифовальными кругами или оборудовать ванну полирования и приготовить нужный для данного случая электролит. Что ближе – выбирать вам!

 

Ну, лично я такую тему мутить не буду, кто хочет, может пробовать.
Но, насколько помню, процесс занимал не пару минут, правда у нас полировали в основном нержавейку, отливки хитрой формы, в первую очередь для придания внешнего вида (продукция - оборудование для пищевой промышленности).

 

В материале указано: отливки и пескоструй - пол-часа!

 

Я за электрополировку.

 

Я тоже за нее!

 

Добрый день! Попалась на днях немецкая точилка, похоже бронзовая, или латунная с ушедшими стальным лезвием и крутилочкой-винтиком. Существует-ли элегантный способ убрать окислы с железа, сохранив патину на цветном металле?

 

Патину, если что, можно и по-новой сделать. Есть немало рецептов старения медных сплавов.

 

Привет! Попалась в руки М-35.
Подскажите, стоит ли браться за восстановление каски (с сохранением оригинальной декали) или ее лучше законсервировать?
Если стоит восстанавливать, подскажите, как лучше это делать.

 

Все зависит от степени Вашего желания, наличия времени и условий. Конечно, лучше восстановить. Как это сделать?
Много букв писать не хочется. В этой и других профильных темах этого раздела не раз приводились различные рецепты восстановления касок разных моделей и степени сохрана.
Не поленитесь прочесть на досуге. Уверяю Вас, не пожалеете!

 

Спасибо за рекомендацию.

 

Здравия камрады! Поднял штык, хочу восстановить , подскажите новичку разработать - давить на прямоугольную или круглую сторону?

 

Здравствуйте. Нужен совет по спаснению тапорика Мои действия: три месяца в дит. Воде, с регулярными заменами. Просушил 2 раза по два часа в духовке, при 200градусах. Сутки в танине, потом воск.
И через три месяца вскрылись язвочки. Всегда получалось, но не в этот раз.
Что посоветуете заделать?
Заранее благодарю.

 

Приветствую! первые шаги вы сделали верно пока не дошли до вымачивания танином.вам было нужно сперва найти емкость где будет возможность создать вакум с помощью эл. насоса . после залить в емкость танин поместить топор . создать вакум и продержать минут 10 а после уже воск . А просто вымачивать в танине нет толку так как через небольшой период времени предмет начинает сыпаться. с ув.

 

Думаю побольше. Есть ощущение что в этом топоре пузырей как в ящике шампанского.
Но на практике видно будет.
И танин я бы заменил чем то посерьезнее.
+ на этапе высаливания можно было добавить щелочи и поднять температуру воды для ускорения. Предмет рекомендуется провесить в толще раствора, не класть на дно.
Так же спецами рекомендуются тесты типа "влажной комнаты" после всех процессов.
Не ждать активации коррозии, пошли микро-пятнышки - негативный результат - все заново.

 

Большое спасибо, довел хотел соорудить вакуумный бокс. Всё руки не доходили, теперь есть повод. Может есть ссылка как это можно смастерить в домашних условиях.
Буду признателен.
С УВ.

 

И Ещё вопрос? Что посерьёзнее танина, пока не сталкивался.

 

Доброго здоров'я всім! Підкажіть, що можна зробити, щоб проявити клеймо на лопаті. Після механічної чистки виглядає отак:

 

Может, конечно, вопрос уже рассматривали в теме. Лень перечитывать.
Во время очистки изделий из свинца (пуль) от налета окислов уксусной кислотой столкнулся с проблемой повторного образования белых окислов после указанной обработки.
Свежеотмытые кислотой пули теряют защитную пленку окислов и масла, потому окисляются еще сильнее.
Во избежание этого, промывать надо сначала водой, а потом слабым раствором соды, для нейтрализации остатков кислоты и скорейшего образования тонкой пленки. Потом смыть водой еще раз и промакнуть влаговпитывающим материалом перед сушкой феном.
Промытые и высушенные изделия, для предотвращения повторного окисления, легонько взбрызнуть авиационным (очищенным от воды) керосином или Балистолом.