ранний МГ42

Я только буду рад если кто нибудь захочет скопировать. Секрета тут нет, если кому то и пригодиться то это очень хорошо,для этого и есть форум.. Кстати в Рашке появились расходники 57тк так вот в них насыпка не более 1грам хотя заявлено 1.2 разной сечки. в калаше колеблиться о 0.7-0.9 грамм. Лично вскрывал и мерял. По звуку не чем не громче Рашкиных утилизированых.

 

Поэтому было решено ничего не портить, просто иметь комплект на разные расходники.

 

Предварительно сброшу некоторые фото 34 на 7.62х39 но все описание лучше в теме про 34 это если есть желающие а то на этом расходнике видно нет энтузиастов.

 

спасибо за фото, реально было бы интересно. У меня есть кит (набор) 34 и когда то я хотел бы его построить. Конверсия на х39 было бы классно. Кстати, на ваше мнение, насколько возможно теоретически зделать его под натовский 556? Вообще сами топики строительства были бы интересны, хотя я понимаю что многие люди делают это с опаской.

Насколько я понимаю это "СХП" тоесть холостые патроны. Я живу в статах, поэтомы законы немного другие. Тут под холостые оружием не считается, просто надо быть осторожным чтобы нельзя было перестроить в боевое слишком легко. Я СХП ни разу не строил, но интересно. Бэк он топик, у меня пару юговских китов мг53, может один из них построю под автомат СХП, так что выкладывайте прогресс.

 

Я уже сделал полный расчет по переделке МГ42 на холостой патрон 7.62х39 У Вас какие планируются в СХП патроны. Не волнуйтесь у нас в Белорусии законы очень требовательны по сравнению с другими странами и поэтому я Вам гарантирую практически правильный варианнт совершенно не пригодный для боевого назначения..МГ42 или М53.

 

Нормально!
Как Вы сумели решить проблему прохода из ленты в патронник столь короткого патрона и избежания его утыкания?
В первых порах у нас даже 7,62х51 мм раз од разу сплющивали носы об торец ствола.

 

Вот эксперементы старые фото... Одну ногу переднюю демонтировал в лентопротяге крышку для эксперемента взял конченую наварил сверху арку главное чтоб в язык подачи не уперлось все это сооружение. личинка наварена и верхний элемент подачи имеет угол наклона. Если взять новую мг ленту калаш стоит надежно но я и от рпд ставлю только рога нужно под линейку обрезать... Поверте нет утыканий залетает как надо главное высчитать арку я один край приварил а второй отгибал как надо на угол подачи пока не стало заходить точно в цель1

 

Набрался терпения и решил довести 42 пилу до логического завершения. Перебрав кучу кривого и гнилого остатка решил,что путного ни чего не получиться. Решено изготовить коробку с нового листового металла 2мм. После того как все нормально сядет по геометрии, останется закрепить рельсы направляющих и фрезеровать копир. Затем вложить в коробку и все хорошенько обварить полуавтоматом. Копир даст точную посадку рельс и обеспечит точную работу личины.

 

Коробка подходит к завершению,остается изготовить клепки и закрепить направляющие рельсы. В итоге 80% родной коробки пришлось удалить. После установки рельсы вставлю копир сожму с двух сторон и все, только останется положить сварной шов и затем все обработать.

 

Все подогнал выточил с десяток клепок и заклепал. Все ходит как положено завтра вставить копир и соединить все в едино коробку и кожух ствола.

 

Все капец! вроде срослось . Проверил все работает четко личина плавно ходит ,пружина намотана как надо. на ранних как оговорено не плетенка. Осталась косметика и мелкая доводка. Надо каверны где то убрать а где то напустить. Охота под чердачный сохран хотябы с имитировать.

 

Прикупил вроде того копань, не особый я специалист но вроде ранний.

 

Пришлось поработать, выявить точные размеры,пропесочить. обварить и обточить в исходный размер. Обнаружелось, что накатка на всех ребрах. Внутреннее состояние оказалось в сохране ,что дало шансов точно отцентровать для проточки, завтра доварить конечную часть . Проверил работу механики все работает четко.

 

Решил вылечить крышку , завтра на гриндере пройду должно еще по лучше выглядеть.

 

Сегодня окончательно доработал крышку, еще много каверн

 

уже вижу итог - будет все красиво,даже не сомневаюсь бо сам делаю душевно и понимаю процесс.

 

Я не особо специалист и знаток ранних 42. Поэтому благодарен тем людям которые создают восхитительные темы на нашем форуме , а главное делают все своими руками не взирая на разные мировые проблемы и срани. Есть еще форум где можно поучиться. А то все форумы как в Рашке так и у нас в Белорусии утухли совсем! Нет они не утухли там только купи продай, и где попить пивка. Такая чуйка ,что руки из жопы повылазили.

 

Блин разбирал крышку, где то одну ось потерял! Не знаю как у нее устроено чертежей нет и фото только сверху. Там проточки или просто ось. Может у кого есть фото или чертежик буду признателен!

 

Набалдашник ранний выточен , немного укоротить согласно копанному размеру.

 

Сегодня воронил в расплаве селитры, под рукой попалась эмалированая емкость подходящего размера. Штука хорошая . покрытие прочное и главное чисто черное полуглянцевое. Знакомые советовали разные химические воронилки пузырьки по 20 зеленых за каждый. Но что касаемо пулемета задолбался бы скупать на такой объем эти мензурки, и потом греть и натирать. Тут все просто и проверено для крупных предметов главное отвар держать в определенной насыщености и температуре. Брал селитру калиевую

 

Еще об расходнике. У нас проблема с 57 и прочими аналогами. Пила Адика прожорливая с ее темпами подачи. Копать шмурдяк и снаряжать не то. Ничего не портя в концепции 42. плавно переходим на 7.62х39. Пружина раняя не витая чуть подработать клин на личине немного ослабив замки роликов добьемся того что при 3мм жиклера все это дело будет двигаться как надо. Раньше такой трюк проделывал на М53.

 

Ствол будет из двух частей?

 

Тут несколько вариантов. Можно просто ослабить замок изменив клин и поставив две шпили, перекрыв 40% канала в начале. Тут только практически и методом подбора получишь результат , расходников полно, и можно эксперементировать в мг42 места для импровизаций достаточно. Не так уж плох 7.62х39 и звучит не тихо, как все утверждают отлично ложатся в ленту рпд только рога отрезать . В моем случае это панацея и в без рыбье рак тоже рыба. Раньше колотил шмурдяк , кончились капсуля. под жевело и центробой пересверливал.... это геморой, на реконструкции все вылетает за мгновенье. 57 появились в России на утилизации но не навозишся.

 

Поділіться описом процесу будь ласка.

 

Тут все подробно в этой статье
1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие легко слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние "маркетинговые" наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что в случае подобного экстримального использования стремительно ржавеет до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна: расплав их не проест, ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, способная ухудшить его качество, что может непредсказуемо повлиять на результат.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)

Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

Вот его рецепт:

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами).

Приготовление:

1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего страшного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

ОКСИДИРОВАНИЕ

1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду - сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.
Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с "клеверным".