За величину напряжения отвечает цепочка стабилитрон - светодиод оптрона (в оптроне стоит светодиод и фототранзистор) - резистор R8. Резистор ограничивает ток через светодиод. Стабилитрон включен последовательно с оптроном, до какого то напряжения (равному напряжению пробоя стабилитрона) он заперт. С какого то напряжения, скажем с 12 вольт, он пробивается и через него и оптрон начинает течь ток. В оптроне включается светодиод и отпирается транзистор, он заставляет регулирующий транзистор в первичной цепи блока снизить напряжение. Принцип "меньше "вольтов" - можно, больше - нельзя". Нужно поставить стабилитрон с большим напряжением стабилизации. Но сначала нужно узнать на какое напряжение стоит стабилитрон в схеме. Как это сделать есть тут:http://diodnik.com/kak-proverit-napryazhenie-stabilitrona/ Или заменить эту цепь на вот такую на TL431 (кстати это все же микросхема, смотрите её структурную схему http: //www.joyta.ru/4883-primenenie-reguliruemogo-stabilitrona-tl431/, название "регулируемый стабилитрон" просто отражает её функциональное назначение): http://sxem.org/2-vse-stati/19-istochniki-pitaniya/114-impulsnyj-blok-pitaniya-12v-5a-3a-1a А вообще девайс несколько безграмотный, плюс на выходе зачем то на корпусе. Вообще то особой разницы где плюс, где минус нет, но есть определенный порядок для построения устройств. З.Ы. Кстати, что бы поднять напряжение отпирания стабилитрона можно последовательно с ним в прямом направлении включить обычные диоды. Один диод увеличит напряжение примерно на 0,5 вольта.
Или светодиод - увеличит напряжение от 1,55 вольта до 4,0 вольта (+/-) в зависимости от цвета (точнее материала кристалла, красные - самое низкое напряжение, около 1,6 вольта, синий/фиолетовый - до 4 вольт на один светодиод). В общем на почитать тут. Недостаток - напряжение "стабилизации" светодиодов одного цвета может весьма сильно отличаться в зависимости как от производителя, так и от партии изделий одного производителя, вплоть до +/- 0,2-0,3 вольта для одной модели одного производителя. Преимущество - значительно термостабильней обычного стабилитрона (иногда это важно), двойной функционал - и как и.о. стабилитрона, и как индикатор работы устройства. Самый простой пример применения - если поставить зеленый (подбирать нужно, у зеленых бывает "напряжение стабилизации" от 1,7 до 4,0 вольт, реально встречал до 3,2 вольта) светодиод от ножки "земли" стабилизатора 78L05 к "земле" схемы - на выходе будет уже 7,5 вольт (и т.д. - в зависимости количества последовательно включенных светодиодов, вплоть до напряжение электрического пробоя микросхемы; та же история если вместо светодиода поставить классический стабилитрон - напряжение на выходе увеличится на величину рабочего напряжения стабилитрона, и светодиод и стабилитрон нужно подбирать так, чтобы их рабочий ток был немного выше тока питания 78L05 или другого аналогичного стабилизатора). Такое решение бывает полезным если под рукой нету стабилитрона/микрухи-стабилизатора на нужное напряжение в сторону большего, или в устройствах, где важен габарит и/или вес - исключается один балластный резистор для светодиода-индикатора включения питания.
Там есть один "ахтунг"! У таких стабилизаторов средняя ножка, она же "ухо" для крепления/теплоотвода есть одно и то же. Если применять такое решения, то нельзя чтобы это "ухо" имело контакт с "землей" устройства. Часто (почти всегда" это "ухо" либо припаяно к земле (для лучшего теплоотвода), либо через радиатор имеет контакт с землей. Для поднятия напряжения стабилитрона это не имеет никакого значения - там обычное последовательное соединение. * по Вашей схеме я вообще не понял для чего там такой огород от D4 и вниз. Какая-то китайская загадка.
В простейшем случае для КРЕНки можно включить земляную ногу через подстроечный резистор и плавно регулировать напругу. Недостаток всех этих способов довольно ощутимое падение коэффициента стабилизации, который у КРЕНок обычно и так "не фонтан". Впрочем, для некоторых устройств это не важно. Да зачем швырять то? Идея насчет зарядного не плохая. Найдите лучше какого ни будь знакомого "очумелые ручки" кто с паяльником знаком, он вам за полчаса все сделает. Только последовательно с батареей нужно будет резистор включить, что бы ток заряда ограничить. Или ставить плавную регулировку тока и контролировать ток по прибору, или ставить контроллер заряда батареи или.....та ну его нафиг. Тема неисчерпаемая.
Да лепить немного есть с чего.. Без пошагового руководства нет кому. Из импульсных гравицап вот обычнаязарядка мобильника, и выше для 18650 blc- 001. Вообще есть несколько теликов "электронов" и тд в сарае, там же есть плата с которой зарядное лепят, попадалось в инете но самому не дано
К стати есть зарядное 14,5в 1а, не проще ли на нём как то опустить ток до 0,1-0,3 а , сохраняя напряжение , меня такой вариант более чем устраивает.
Есть с телевизоров МП 3-3 и МП-401с но хз, сам без тыкания носом какой повод куда тянуть от точки к точке паралельно или последовательно и другие заморочки что выпаивать и отключать а что менять не потяну пожалуй, а было б интересно заморочиться..
Да. Это наиболее простой вариант. Найти только схему нужно, и посмотреть как именно реализовано ограничение тока. Скорее всего нужно будет заменить один резистор на больший номинал. Как совсем "гаражный" вариант, вот схема самого простого источника тока: Вся комплетуха копеечная, LM317T (аналог КРЕН12А, именно А, что ЛМ-ка, что КРЕН-ка весьма распространены) нужна в полноразмерном корпусе+довольно большой радиатор к ней. Резистор - любой на пару ватт нужного номинала. Входное напряжение подавать исходя из напряжения заряженного аккума + 1,3 вольта (перепад напряжения вход-выход LM317T). Это если есть какой-то БП с возможностью коррекции напряжения на выходе до нужного и рабочим током хотя бы немного больше требуемого для зарядки аккума. Ну, и желательно какой-то индикатор окончания заряда заколхозить.
Да там так напаяно смд с остатками флюса шо ну его в баню. Нету у меня дифицитных деталюх, исхожу из того что есть, а это три импульсных блока с телика МП 401С( с него кренка 12в только выковыряна, можно вернуть , если нужно для схемы), МП-1 ( кондер большой люминевый но с низу в окислах, можно заменить) и МП 3-3 ( транзистор по ходу надо заменить кт837с ибо ластинка алюминиевая сзади почти отстала, но их валом). Так вот на это МП 3-3 в инете пошаговая инструкция переделки но мне надо конкретно на фотке показать какие провода к каким точкам тянуть и какие детали менять или выкидать вообще. Если кто возьмётся потыкать носом то хотелось бы сделать зарядное для акумов 14,5-15в и регулируемым током. На МП-1 только фотку видел готового без инструкции, за МП 401с вообще глухо как в танке.
Выбросьте вы их. Или сдайте драгметальщикам. Сейчас платы вроде по 5 гр/кг берут. Это недоразумение, а не блоки питания. Я их наремонтировался в своё время, аж до сих пор тошно. Что либо делать на их основе это садо-мазо. Помнится весело было тем, кто не знал, что без нагрузки их включать нельзя и при включении электролит в цепи +130 вольт не хило так взрывался. У вас же зарядное есть. Напряжение же регулируется? Если нет, то резистор последовательно можно подобрать и поставить или схему стабилизатора тока которую выше дали. Вы думаете если написано 1А, то 0.2А к нему подключать нельзя? Можно. 1А это ток который блок может отдать. Примерно как звуковые колонки. Некоторые думают, что если колонки 50 ватт, то подключать их к усилителю на 10 ватт нельзя, сгорит. Не сгорит, это если к усилителю на 50 ватт подключить колонки на 10 ватт и врубить усилок на полную, то диффузоры динамиков потом по всей квартире можно будет ловить.
Да знаю я о том что прибор берёт ток который ему нужен. Вы ж не будете утверждать что с акумом так же. Акум мд кислотный 1,3ач, то есть ток мне нужен в пределах 0,1-0,3 а хотя бы. 3,14-ц ему будет через пару подключений при зарядном токе 1а. Мне нужно либо на этой зарядке , что есть регулировку по току замутить, либо её не трогать что б не ушатать и пусть заряжает скутерный акум, она подходит для 7ач. А уже с ноля замутить другую, эта плата всё равно валяется. Про нагрузку читал уже, не понятно чего лампочку для страховки навешиваю, а вдруг перегорит?! ПС Резистор последовательно куда поставить? Не понял ..
Подтверждаю с этими блоками питания у ТС будут одни неприятности. Я тоже в своё время изрядно с ними намучился.
Резистор поставить между зарядным и аккумом. И величиной резистора подобрать ток зарядки в пределах 0,1-0,3 А. Правда резистор может понадобится довольно мощный и греться он может не хило.
Та резистор не проблема, я с телеков надёргал проволочных по 5-15вт и только за. Могу паралельно-последователь замутить нехилую мощность, она то сумируется + кинуть их на радиатор. Вопрос вот в чём.. Не будет ли от нагрева сопротивление гулять в 10 раз как в лампочке, которую часто для этого используют. Ну и это сопротивление саму зарядку не загасит наглухо? Не из за денег жаба задавит , а тупо из за гемора с покупкой. К стати из "модных" смд деталей побольше розглядел в ней три: оптрон вроде EL817, операционник LM358 и транзистор 2n60c. Диоды смд ещё так сяк по размеру, а мелочи сопротивлений и транзисторов как *овна. Ковыряться там мне не вариант.
шото мы плавно подошли к выводу,что мутить сложное для поставленной задачи не выгодно и даже глупо.Готовая зарядка стоит 2-3 бакса,а самодельную можно слепить из лампы накаливания,одного диода и чего там еще мусорного.Теликовые блоки тоже несколько раз поднимал,у нас в известные годы полгорода собирали телевизоры дома,от набивки плат и до поблочной сборки,до сих пор на радиобазаре валом комплектухи.И да,без нагрузки обычной лампочкой,она в полнакала светилась,бахало сразу.С нагрузкой тоже бахало.
Я вчера домашним "умный дом" демонстрировал, wifi и все такое, вот только перепутал галогенки на 220 в с 12 вольтовыми. Малой оценил.
К стати кто знает, на счёт диодных лампочек в приборный щиток авто вместо накаливания. Их через кренку 12в как то тулить надо или "заец сказал и так сойдёт"?
есть светики со встроенным резистором,сразу на 12 вольт.Эти так сойдут.И есть готовые,в патрончики впаянные.
Да я уже купил, цоколёвка подходит, только не намертво они сидят, проворачивается сборка внутри цоколя. То ли им 3,14-ц то ли норма
