Re: Одесса... Вот по шипам производственая реклама начала 20 век Россия Виды подков и их назначение. Со второй полвины XIX века ковку лошадей справедливо считают одной из существенных отраслей ветеринарной науки, благодаря чему как в техническом, так и в научном отношении она превратилась из обыкновенного ремесла в настоящее искусство [1]. В связи с чем подкова должна быть хорошо и правильно сделана. Но прежде изготовления подковы. Кузнец должен произвести тщательный осмотр лошади в покое и в движении (шагом и рысью). В покое определяется: постановка ног, форма копыт, соответствие формы копыт, постановка ног и состояние роговых частей. Также кузнец должен обратить внимание на то, как лежала старая подкова, и правильно ли она сносилась. Правильно сношенная подкова стерта на обеих ветвях и несколько больше в зацепе, вследствие того, что лошадь, поднимая ногу, отталкивается зацепом. Если подкова сносилась неровно, то это значит, что копыто перед ковкой было неправильно расчищено. Перед ковкой копыто должно быть правильно расчищено, для этого с копыта аккуратно снимается отросшая мертвая часть рога, и копыто при этом получается правильной формы. Затем с копыта снимаются мери и уже по ним в соответствии с назначением лошади изготавливают подковы. В соответствии с формой подошвенного края копыта подкова для передних ног приближается к круглой форме с небольшим поперечником посередине ветвей; подкова для задних ног приближается к овальной форме и имеет наибольший поперечник в начале задней трети ветвей. Внутренняя ветвь как задней, так и передней подков должна быть несколько прямее, наружная – округленнее. При снятии мерки с копыта производят три измерения: 1) длина от середин зацепа до одного из пяточных углов, 2) ширину между боковыми стенками копыта, и 3) ширину в пятках. Измерения эти производят или особым инструментом называемым – подометром, который непрактичен, а чаще всего мерки снимают при помощи прутика. И во время измерения каждый размер отмечается надрезом копытного ножа. К каждому промеру добавляется еще несколько мм для удлинения подковы: для верховой лошади 3-5 мм, для упряжной 4-8 мм. Для ширины подковы к полученному размеру добавляют 2 мм с таким расчетом, чтобы подкова выступала с обеих сторон на 1 мм. Для выделки подковы складываются цифры, показывающие длину и ширину подковы; к полученной сумме добавляется 4-5 см на шипы и по этому размеру отрубается железный брусок. Например, если длина копыта 13 см, ширина 10 см, то берется брусок железа для подковы без шипов длиной 23 см, а для подковы с шипами или для круглой подковы 28 см. Подкова должна быть изготовлена правильно и прикреплена правильно в связи с тем, чтобы не поранить мягкие части копыта и не испортить рогового башмака. Роговой башмак состоит из трех частей: 1) роговой стенки копыта 2) роговой подошвы копыта 3) роговой стрелки. Роговая стенка покрывает копыто спереди и с боков. Дойдя до пяток, стенка заворачивается внутрь, образуя пяточные или заворотные иглы, и продолжается между подошвою и стрелкою, под названием заворотных стенок, которые сходиться впереди стрелки в образуемый угол стрелки. Места заворотов пяточных частей стенок называются пятками. Роговая подошва – часть рогового башмака, обращенная вниз. Она имеет полулунную форму и образует в копыте род свода. Роговая стенка представляет собой клинообразный орган, вдвинутый сзади между заворотными стенками в клинообразный вырез роговой подошвы. [1]. Все учтенные при осмотре лошади физиологические свойства копыт позволяют правильно изготовить подкову, сообразуясь с назначением лошади. В связи с этим мы видим, что подковы бывают разных видов в зависимости от их предназначения: Летняя – с шипами и без шипов Зимняя – с заостренными шипами Зимняя подкова для верховой лошади с двумя пяточными шипами. Зимняя подкова для упряжной лошади с тремя винтовыми шипами. Зимняя подкова с одним заостренным наружным шипом для верховой лошади. Зимняя подкова для упряжной лошади с заостренным наружным и зацепным шипами, при этом задние внутренние шипы изготавливают как обычные тупые. Русская скаковая подкова отличается от английской скаковой подковы тем, что у русской два увеличенных задних шипа, а у английской они отсутствуют и вместо шипов продлена гвоздевая дорожка до конца ветви. Беговая подкова круглая с семью тупыми шипами, то есть усиленными еще четырьмя по два с боку каждой ветви. Задняя беговая подкова с тремя заостренными шипами и четырьмя винтовыми, которые расположены по два с боку каждой ветви. И вообще подковы для скаковых и беговых лошадей делают по возможности легче. Ширина их должна быть около ¼ вершка, а толщина около 1/8 вершка = 0,7 см. Подковы скаковые обычно без шипов и придороженные, иногда на задних подковах делаются небольшие шипы. Подковы для беговых лошадей почти всегда снабжены большим или маленьким числом шипиков.
Re: Одесса... А вот краткая история по подковам Ручная выделка подков имеет преимущество перед машинной в том, что подковы изготавливаются непосредственно по копыту лошади и в связи с этим менее вредны. На территории России лошадей ковали как правило подковами с шипами и в зависимости от времени года: летом – подковами с тупыми шипами; зимой – подковами с заостренными шипами. Кроме требований времен года существует множества других требований, которые увеличивают разновидность подков. И несмотря на большую разновидность, все они изготавливаются по одной технологии, которая имеет следующие операции: 1. Разметка заготовки Материалом для изготовления подков служит мягкая полосовая сталь марок Ст 2 или Ст 3 сечением 22х12 мм для подков №№ 1, 2 и 3 и сечением 25х12 мм для подков №№ 4 и 5. Можно применять и другие сочетания размеров стали, но не тоньше 10 мм или 11 мм. Правильная разметка имеет большое значение: если заготовка меньше, получается брак, если больше, то придется потратить больше времени на выделку подковы. Необходимый вес заготовки определяют по расчетному весу готовой подковы, исключая вес вварного шипа, и плюс 10/15% на угар, обрубки и возможные отклонения веса подковы в большую сторону. 2. Рубка материала на заготовки Полосу стали разрубают на заготовки по разметке при помощи зубила или специальных ножниц. Полосу можно рубить в холодном и в горячем виде. Для ускорения рубки пользуются подсечкой. 3. Предварительное сгибание заготовки посредине Отрубленную заготовку нагревают по длине больше половины до ярко-красного цвета, и на наковальне при помощи ручника сгибают посередине до образования тупого угла (примерно в 120*). Во избежание подсечек удары наносят закругленным (бухтовальным) концом ручника. В результате сгибания заготовки намечаются две ветви подковы, каждая из которых в дальнейшем обрабатывается отдельно. Это дает возможность ряд операций над каждой ветвью производить с одного нагрева, благодаря чему уменьшается общее число нагревов. 4. Нагрев первой ветви и протягивание Одну из ветвей согнутой заготовки нагревают в горне до белого каления. Протягивание ветви производят ударами ручника и кувалды попеременно по широкой и узкой граням заготовки и заканчивается после того, как ветвь получится нужных размеров по длине, толщине и ширине. И длина половинки заготовки после протягивания должна соответствовать длине ветви готовой подковы плюс длина пяточного нагибного шипа. При протягивании ветви подковы заготовку следует перемещать плавно, в противном случае – при порывистом ее перемещении или задержке на одном месте на ветви получаются буры и выбоины. 1. Гибка первой ветви После протягивания заготовка переносится на рог наковальни для гибки обрабатываемой ветви, и уже после этих двух операций при помощи гладилки выравнивают кромки и плоскости заготовки на наковальне чтобы устранить неровности и перегибы. 2. Продорожинвание первой ветви Гвоздевую дорожку выбивают при помощи дорожника. Предварительно дорожку намечают легкими ударами кувалды по дорожнику, затем наносят по нему более сильные удары, до тех пор, пока дорожка не достигает установленной ширины и глубины. Дорожка может иметь ширину от 5 мм до 9 мм и глубину от 4 мм до 8 мм. Ширина и глубина дорожки должна быть постоянной по всей длине. Гвоздевая дорожка начинается на расстоянии 5 мм от конца лобового шипа (25/30 мм от середины заготовки) и 7/8 мм от наружного края. К концу ветви расстояние дорожки от наружного края уменьшается до 5/6 мм. Гвоздевая дорожка должна оканчиваться на расстоянии 12/20 мм от края пяточного гвоздевого отверстия или на расстоянии от конца ветви до того места где перегибается шип. 3. Пробивка гвоздевых отверстий Под заготовку подложить металлическое кольцо, затем пробойником наметить гвоздевое отверстие и прибить насквозь шпилькой. Отверстия должны быть расположены по дугообразной линии и на равном расстоянии одно от другого. В начале выполняются два крайних отверстия, а остальные два пробиваются между ними. Первое и второе отверстия от отворота должны иметь небольшой уклон внутрь, чтобы гвозди забивались в направлении роговой стенки копыта. При пробивке этих отверстий пробойник и шпильку следует держать с соответствующим наклоном. Третье и четвертое должны иметь ширину 2,2/3,1 мм и длину 4,6/5,3 мм, что достигается подбором шпилек и пробойников, соответствующих размеров. 4. Правка первой ветви В этой операции производят сбивание заусенцев при помощи плоского конца ручника, выравнивают плоскость заготовки, выправляют перегибы и не роге наковальни сглаживают заусенцы на кромках. 5. Бухтовка первой ветви Бухтовку производят бухтовальным выпуклым концом ручника. Производится бухтовка по внутреннему верхнему краю подковы и располагается приблизительно до половины ширины подковы, но не должна заходить за внутреннюю линию расположения гвоздевых отверстий. Оканчиваться она должна на расстоянии 10/15 мм от пяточного гвоздевого отверстия. 6. Нагрев второй ветви и протягивание Вторую необработанную ветвь согнутой заготовки нагревают до белого каления. Протягивание ветви производят также ударами ручника и кувалды попеременно по широкой и узкой граням заготовки и заканчивают после того, как ветвь получится нужных размеров по длине, ширине и толщине. И длина ветви заготовки получится такой же, как и первая ветвь. Перемещение тоже протягивании тоже делается плавно, во избежании бугров и трещин. 7. Гибка второй ветви Гибка второй ветви проводится на роге наковальни, а затем происходит выравнивание кромки и плоскости заготовки при помощи гладилки на плоскости наковальни, чтобы устранить неровности и перегибы. 8. Продороживание второй ветви Гвоздевую дорожку выбивают также при помощи дорожника, предварительно наметив дорожку легкими ударами кувалды по дорожнику, затем нанося по нему более сильные удары, до тех пор пока дорожка не достигнет нужной глубины и ширины, и будет примерно одинаковой с дорожкой на первой, уже изготовленной ветви. 9. Пробивка гвоздевых отверстий на второй ветви Под вторую ветвь подложить металлическое кольцо, пробойником наметить гвоздевые отверстия и пробить насквозь шпилькой. Пробивка отверстий на второй ветви выполняется как и на первой, чтобы все размеры были максимально соблюдены в зеркальном отображении. 10. Пробивание отверстия для вваривания лобового шипа Посредине заготовки на подкладном кольце пробить отверстие для вваривания лобового шипа. 11. Правка второй ветви Сбить заусенцы при помощи ручника, выравнить плоскость заготовки, выправить перегибы и на роге наковальни сгладить заусенцы на кромках. 12. Бухтовка второй ветви Так же как и на первой ветви произвести бухтовку бухтовальным концом ручника, и все размеры и форма должны быть как и на первой ветви. 13. Выравнивание концов обеих ветвей Концы обеих ветвей выправляют так, чтобы длина обеих ветвей стала одинаковой. 14. Выковка первого пяточного шипа Конец одной из ветвей нагревают в горне до ярко-красного каления. Нагретый конец ветви сначала загнуть под прямым углом на краю наковальни, а затем на лице наковальни загнутый конец вплотную пригнуть к нижней поверхности подковы. После этого шипу придается летняя форма – пустая. 15. Выковка второго пяточного шипа Выковка второго пяточного шипа производится так же как и первого после нагрева. 16. Вырубка и ковка заготовки для вварного шипа Стальную полосу или брусок нагреть до красного каления и отрубить зубилом кусок металла соответствующего размерам летнего лобового шипа. Заготовку для вварного шипа отрубают плоским зубилом, постепенно наклоняя его. Благодаря этому надрубаемый конец отворачивают в сторону. Затем от полосы отрубают небольш8ой кусок по размеру шипа. 17. Вварка лобового шипа Отрубленную для шипа заготовку высаживают по ребрам и выправляют по плоскостям. Легкими ударами ручника вогнать шип ершом в подготовленное отверстие подковы. Желобок, образуемый на шипе при вырублении ерша, должен быть обращен к внутреннему краю подковы. После этого подкову переворачивают и конец ерша пригибают к верхней поверхности подковы. Вплотную к подкове шип прижимать не следует, так как это затрудняет сварку. После этого подкову кладут в печь шипом вниз (шип должен нагреться прежде подковы) и нагреть до сварочной температуры. Перед окончанием нагрева свариваемое место посыпают песком, который служит флюсом, затем подкову вынимают и ударами ручника соединяют шип с подковой. После сварки шипа окончательно выделывают придавая форму летнего (тупого). 18. Оттягивание отворота Сразу после вваривания лобового шипа оттягивают отворот на краю наковальни ребром плоского конца ручника. Оттягивание отворота производят в соответствии с размерами подковы: высота 10/15 мм от верхней поверхности подковы; толщина у основания 1,5/2,5 мм; толщина вверху 0,25/1 мм; ширина у основания 275 мм. Форма отворота должна быть дугообразная. 23. Отделка подковы Для этого всю подкову нагревают до ярко-красного каления. Затем выправляют ее форму и бухтовку, расправляют дорожку и гвоздевые отверстия, используя при этом все инструменты какими пользовались при изготовлении. 19. Проверка контура подковы и ее размеров Формы и размеры готовой подковы проверяют при помощи лекал и шаблонов, изготовленных из листовой стали в соответствии с основными размерами. И еще интересный факт, это относительно советского союза В 1929 г. был введен общесоюзный стандарт на подковы конные механического производства со съемными шипами для верховых и упряжных лошадей десяти размеров в соответствии с размерами копыт лошадей. А с началом Великой Отечественной Войны изготовление подков машинным способом прекратилось. Главное интендантское и ветеринарное управление Красной Армии утвердили на период военного времени (1941-1945 г.) технические условия на конские подковы ручного производства с постоянными шипами пяти размеров.
Re: Одесса... Первая мысль была тоже про аксельбант но и форма и сама конструкция навела на другие мысли-типа обломанного поршня в газотводной трубке к оружию..или чтото подобного..для аксельбанта размер маловат и как для украшения грубо точен на станке..так что вероятно деталь оружия всётаки.. А с каким конкретно настрелом данный артефакт подняли?-уточните..может разберёмся..
Re: Одесса... Ну тогда спросим у специалистов..ЕХ..или другие специалисты такой железяки в наборе ЗБ нет случаем?
Re: Одесса... Мож Рихард скажет"Первая мысль была тоже про аксельбант " у него вроде есть Румынский, ведь найден с Румынским настрелом
Re: Одесса... Ну вот,всё стало по своим местам у каждого из нас своя точка приложения к истории ОДЕССЫ
Re: Одесса... Однозначно стопудово не такой у Рихарда аксельбант..там был пустой внутри с рифлением и точками.... а тут конкретная точеная вещь..кстати какой там метал?А то на фото не видно.. темболее конус дополнительно наводит на мысли про поршень
Re: Одесса... кстати какой там метал? Э... Вы прям загнали меня дилетанта в тупик завтра на работу возьму поспрошаю народ
Re: Одесса... ну желтый-латунь ,бронза..или сталь закалённая..воронённая..магнитится или нет?..короче цветняк или чёрный?
Re: Одесса... Не магнитится (проверенно магнитом висящим на холодильнике) Вроде цвет.мет. -маленько поцарапал -виднеется желтизна,типа медь или т.п.
Re: Одесса... Понимаю! Хорошо хоть есть опытные камрады,которые делятся опытом. Например прочитал пост TruckDriver про эту штучку http://reibert.info/forum/showthread.php?t=62950 . и решил - пойду ка я завтра и выкину эту штучку из моей начинающей расти коллекции от греха подальше
Re: Одесса... та вроде цвет.мет. могу почистить и выложить фото почищенного,но чуть наждачечкой прошелся- желтизна проявилась
Re: Одесса... К ЗБ неимеит никакого отношения это 100%, а так же к взрывоопасным предматам. Материал латунь, точеная на станке, не соблюдена центровка плюс резец подубитый. Конусная часть обработана на наждаке видны характерные следы заточки грубым абразивом. Придерживаюсь версии что, тот кто ее сделал использовал ее как выколотку.
Re: Одесса... метал мягкий..шо ей выколотить можно..разве только цветной метал..скорее ктото шото пытался точить с прутка латунного но не получилось..и выкинули..может рядом тракторная или иная мастерская стояла..а мы ту гадаем..
Re: Одесса... Ну тыже у нас охотник должен бы знать. Для выталкивания шпилек из гнезд при разборке ружья нужны выколотки (рис. 101). Досылать же отошедшие шпильки и ставить на свое место при сборке ружья лучше всего при помощи латунной выколотки-бородка, показанной на рис. 102. А вот длина и форма может быть у них разная. http://www.sportguns.ru/19/book-hunt-sport-1/save-shotguns.html
