Конкретно с этим девайсом не сталкивался, похоже на какую то самоделку, с электролизерами периодически вожусь. Хорошая штука, но обычно без разделения на водород и кислород и на выход гонит их смесь - гремучий газ. А потому требует осторожности - водяные затворы, подрывные клапана, огнепреградительные клапана (не путать с обратным клапаном) - наше все! Собственно с какой целью покупали? Какие вопросы по аппарату? Я бы мервым делом разобрал. почистил. разобрался бы со схемой питания ячейки, потом разобрать и промыть ячейку, при необходимости заменить резиновые прокладки. Перед разборкой ячейки не лишним будет хамерять длину пакета пластин. после сборки стянуть пакет до той же длины. Если недотянуть то немного увелисится расстояние между пластинами и может немного упасть ток и соответственно производительность. Если перетянуть, то может увеличиться ток и нагрев электролита. Но там многое от источника питания зависит, от его тока. напряжения, есть стабилизация по току или нет.
Эта херня похожа на шпунттика. Покупал для себя. Все поменял. Меня интересует концентрация электролита, а то на старом кипит. P.S. Родной брат...
Обычно используют щелочь - 20-30% раствор гидроксида калия или натрия в дистилированой воде. Вода обязательно дистилированая. Щелочь можно техническую, но лучше ХЧ или ЧДА, ее не много надо, не дорого обойдется. По мере выработки доливать чистой дистилированой водой без щелочи (!!!). В инете мгого пишут шо вода любая, хоть с подкрана хоть с колодца, и ничего ,у всех работает... Забейте! Не так дорого дистилированная стоит и не так много ее надо чтоб на этом экономить. В простой воде есть примеси в виде разных солей. При электролизе вода распадается, а соли остаются в электролите. Доливая обычную воду в электролизер, вы медленно но верно увеличиваете концентрацию примесей в электролите. Рано или поздно это вылезет боком в виде снижения производительности или коррозии пластин в эдектролизере. Пластины кстати какие - сталь, нержавейка или никель\никелированые?
був такий девайс, тільки заводський, пробував паяти, найн для пайки припоєм може і пішовби, мідно-фосфорний неплавить.
Оказывается умные люди остались. Щелочи нашел. Ударники поставлю после возвратников. Думаю не взорвусь. Его распредилитель
Да бросьте, не может такого быть чтоб медно-фосфорный не плавил. Медкофосфорным отлично паяется даж китайскими горелками на цанговом баллоне. У водородного пламени температеры значительно выше чем у пропанового в китайской горелке! Если аппарату производительности (мощи) не хватило чтоб массивную деталь прогреть, это другой вопрос.
Если я верно понимаю, то аппарат гонит гремучий газ, а не отдельно водород и кислород. Обратный клапан там вообще не нужен! Обратный клапан ставится чтоб не было обратного тока газа через рукав (шланг горелки). Это нужно скажем тогда, когда в горелку отдельно (из отдельных емкостей) подается горючий газ и отдельно кислород и смешиваются уже в горелке. В таком случае, в определенных ситуациях возможно перетекание кислорода в баллон с горючим газом, или горючего газа в кислородный баллон, внутри баллона получается взрывоопасная смесь, что грозит взрывом!!! Вот чтоб этого не произошло, ставят обратные клапана, которые не дают течь газу в шлангах течь в обратном направлении и перетекать газам из баллона в баллон. В электролизере другая ситуация. Внутри него уже готовая водородно-кислородная смесь, и она уже по рукаву идет в горелку. Там просто перетекать нечему. Даже если после выключения горелки и электролизера через рукав подсосет немного атмосферного воздуха, ничего страшного не случится. Даже если поставить обратный клапан, то в случае если вдруг пламя прострелит в рукав, обратный клапан просто не успевает закрыться (100% проверено!!!) и взорвется водяной затвор!!! Вот потому в электролизере используют не обратный клапан, а пламяпреградительный. Он по сути и не клапан то вовсе, и свободно пропускает газ в обе стороны (правда бывают совмещеные модели огнепреградитель+обратный клапан в одном корпусе), НО за счет специальной вставки, огнепреградительный клапан не дает пламени пройти через него - пламя просто гаснет в нем. Работает такой клапан по принципу Лампы Дэви. Ставят такие клапана прямо на горелке, чтоб пламя из горелки не прострелило в рукав. Водяной затвор кстати это то же ни что инное как приметивный огнепреградительный клапан. Я несколько раз в экспериментах подрывал электролизер, видел какие "чудеса" творит гремучий газ под давлением, потому немного очкую, ставлю один огнепреградитель на выходе с бульбулятора (водяного затвора), один в разрыв шланга примерно посередине, и один между горелкой и рукавом (шлангом). Использую донметовские огнепреградители полет нормальный. http://www.donmet.com.ua/ru/katalog....tpl&page=shop.product_details&product_id=204 Это похоже на двуступенчатый водяной затвор, а не на распределитель. Лист металла, станок для раскройки металла, пару дней времени и прямые руки.
Вот эту "штуковину" стоит разобрать, слить электролит, основательно промыть пластины. Если аппарат поили водой с крана, то там внутри может быть полная жопа (грязь. осадок из окислов и т.п.) и может быть коррозия на пластинах. Изза этого может и производительность падать и пластины замкнуть может.
Запускали? Как работает? Есть хлопки при гашении горелки? Это вы отдну из камер водяного затвора под углеводородный обаготитель использовали? Или для чего вторая трубка нужна? Огнепреграждающий клапан полюбе нежен, хотя бы между водяным затвором и электролизером. Но по уму, надо еще и на горелке огнепреградители поставить!
Вы правы , скорей всего поили водой из под крана. Электролит пенится на большом токе, гонит пену в смеситель. Завтра залью солянкой. Пластины благо из нормальной нержавейки.
Солянкой? Зачем???? От нее полюбе останутся остаточные хлориды в электролизере. Не ленитесь разобрать и помыть пластины в ручную. Электролит пенится, потому что гидрокчид калия\натрия прилично снижают коэфициент поверхностного натяжения воды (как мыло), потому их растворы хоршо пенятся. Если много электролита залили, будет плевать электролитом в водяной затвор и бачек обаготитель, что не есть гуд. Заполнять надо на 2\3 - 3\4 электролизера, не больше. Во время работы, за счет газонаполнения уровень электролита прилично подымается. Чем выше ток, тем сильнее газонаполнение электролита и тем выше уровень\больше пены.
Я поставил два дополнительных шариковых (желтые херовины перед отбойниками). Давление поднялось, придется концентрацию щелочи поднимать, или производительности на малом токе не хватит
Не понял шариковых чего? Усли клапана, то в случае обратного удара они не спасут. Нужны именно огнепреградители или огнепреградительные клапана. От обычнах они отличаются наличием специального огнепреградительного элемента, который гасит пламя и не дает ему пройти сквозь клапан. Какая у вас концентрация щелочи? какая площадь пластин, сколько пластин, как запитаны, какое напряжение и какой ток на электролизере? Все эти параметры нужны чтоб понимать, на что способен ли электролизер и есть ли смысл повышать концентрацию\ток.
От солянки врядли дополнительные хлориды остануться, они все водорастворимые, кроме меди. Страшнее кальций и магний, они дают налет, а солянка их вымоет. Разобрать практически невозможно - порву резину, он слишком хорошо приклеялась, может на герметике. Искать химически стойкую резину и делать прессформу? Дешевле купить новый аппарат
Залил 10%, по минимуму. Пластин рабочих 150 в двух камерах, площадь контактной поверхности пластины где-то 0,5дм. Запитано биполярно.220в, 0 - 6А
Герметики щелочь не держут, так что маловероятно что приклеили герметиком и т.п. Да и нет в этом необходимости, сама конструкция не подразумевает проклейку, герметизация за счет стяжки винтами. Если резина присохла, значит она или от времени состарилась или от щелочи. Соответственно есть опасность что скоро начнет травить, а так как газы без запаха. то может быть неприятный сюрприз!!! Новые резинки можно нарезать из тех.пластины так и называется "техпластина тмкщ" толщиной 3-5мм. Лучше брать 5мм, будет больше запаса для регулировки растояния между пластинами при настройке электролизера. В промышленных электролизерах плотность тока может достигать 1000-1500А/кв.м. Для конструкций типа вашей, не стоит привышать 600-700А/кв.м. = 0.06-0.07А/кв.см - если ток дать больше, может сильно греться и закипеть. Напряжение должно быть в пределах 2-2.2 вольта на ячейке (между двумя соседними пластинами) - если выше, "лишнее" уходит в нагрев. Если ниже 1.9-1.8 вольта то резко снижается эффективность ячейки. Соответственно посчитайте площадь пластины, и высчитайте максимально допустимый ток. Дальше проверьте напряжение на пластинах. Если грубо, то общее напряжение на ячейках разделить на число ячеек. Можно и вольтметром потыкаться и померить напряжения на ячейках, так можно бут выявить засранные и закороченные ячейки. Чтоб выжать максимум, вам нужно добиться чтоб при напряжении 2-2.2В, добиться максимально допустимого для вашей площади пластин тока, при этом концентрация электролита не должна превышать 30% а его температура во время длительной работы не должна подыматься выше 60-70градусов. Если блок питания достаточно мощный, то добитьсятакого баланса можно путем изменения концентрации электролита и изменения расстояния между пластинами. Потому резина между пластинами должна быть свежая и живая а не пересохшая. Регулируя силу стягивания пластин, меняется расстояние между ними. Если БП не тянет, или есть превышение по напряжению, то нужно бп переделывать
Судя по таблице его родного брата все нормально, только электролит пенится. Почищу пластины, залью свежий электролит. Думаю прекрасно заработает.
