Реставрация находок: металл

Сода это как самый дешёвый и доступный вариант , после лимонки нельзя железу давать " хватануть " воздух , после кислоты сразу в крутой кипяток , и тереть кисточкой , потом сразу в щёлочЬ ( крот ) , и тереть кисточкой , в щёлочи можно сколько угодно держать , кислота нейтрализуется , но остаётся цитрат железа его надо стереть , эта соль тоже на воздухе способствует ржавлению , после щёлочи хорошенько потереть металлической щёткой и сразу воронить или смазать маслом . Соблюдать ТБ , марлевую повязку ( а то будет на зубах кисло от цитрата ) , щёлочь кожу разъедает и глаза ( если попадёт ). Почитайте наставление " Ржавчина и борьба с ней "

 

Возможно правильней будет делать как Вы говорите. Я изложил суть как делал я, и результатом остался доволен.

С ув,

 

Да Вы правы , после нейтрализации надо металлической щёткой , щёлочь применяется в обработке любого оружия в армии и гражданке по уставу.

 

я іспользую ружейное масло беркут

 

Приветствую,а что подскажите по такому образцу?Боролся с осью барабана но не в какую.Револьвер не плохого сохрана,просто чищен.Для разборки что лучше посоветуете?WD ха или варить в масле?И в дальнейшем что б заделать раковины что лучше?Спасибо.

 

Всем привет. Друг подарил финскую Вяртселя, чутка почистил ее электролизом и в раздумьях заваривать ли трещины или так оставить, больше терзают сомнения а смогу ли вернуть геометрию чтоб ровно состыковать трещины. Подскажите как можно выправить вмятину (похоже от нее и треснул колпак), надо ли греть горелкой это место и как выстукивать чтоб не лопнуло дальше. Буду очень признателен если что подскажете.

 

Приветствую.Подскажите в чем разница уксусной эсенции 70 процентов и обычного уксуса при одинаковой цене??

 

Лично я бы делал так. Сразу полуавтоматом сварил все ровные по геометрии части, после нагрел бы неровности и выводил бы полную геометрию, при этом сразу заваривал выращивающиеся части. Это мое мнение может кто то делал бы по другому. Желательно брать полуавтомат, не пропалит металл.

 

Столовый уксус от 3 до 15%. Обычно 3%.
Это если коротко.

 

Перед тем как варить/рихтовать с трещин нужно снять напряжение .
Просверлите отверстия на конце каждой трещины и она дальше не пойдет.

 

подскажите, чем можно почистить немецкие пуги от кителя, и зацеп, от газбака? краска еще родная на предметах есть. пару пуг в белом окрасе

 

Щавелькой, после нее краска остается.

 

Приветствую други! Чем почистить очаги ржи на ХРОМЕ не на никеле?

 

Всем привет. Есть вопрос по траку. Если чистить электролизом какои ток давать на зарядном, сколько соды на литр воды. И сколько на это уйдет времени? Трак поднят с болота-очень "убитый".

 

Ded116 ? попробовать автохимию для чистки хромированных деталей вот тут обсуждалось http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=4082395&hl=

 

Спасибо! Зайду на профильные статьи.

 

Всем доброго здравия!
Подскажите, пожалуйста, почему у меня при электролизной очистке копаных и только помытых водой и слегка почищенных механически от легко отскакивающей ржавчины стальных деталей небольшого размера в растворе кальцинированной соды (2-3 столовые ложки с горкой на 1 литр воды) токами порядка 1-2 А через 2-3 часа кипения ток падает до десятых долей ампера и, естественно, кипение раствора значительно ослабевает? А в растворе поваренной соли ток через раствор в процессе такого электролиза сохраняется практически неизменным.
В чем причина? Раствор соды теряет свою проводимость? Почему?
Может быть на поверхности очищаемой детали (-) или железного электрода (+) постепенно образуется плохо проводящий электроток слой, и процесс электролиза в содовом растворе затухает?
Подобные "жалобы" от других реставраторов, пользующихся электролизом в растворе кальцинированной соды, встречал в сети на других профильных ресурсах, но нигде толковых комментариев подобному явлению не видел.
Заранее спасибо всем ответившим.

Честь имею!

 

Скорее всего изменяются свойства используемого электролита. Попробуйте увеличить концентрацию соды и посмотреть, насколько изменится время работы на данном растворе.

 

При уменьшении тока добавлял в "действующий" раствор соду, но ток при этом не увеличивался, а продолжал падать.
Растворение кальцинированной соды в воде, как говорят химики, сопровождается и диссоциацией и гидролизом. Так что электролиз в таком растворе, похоже, протекает по более сложной схеме, чем в случае поваренной соли, диссоциирующей только на ионы Na+ и Cl-. Может дело в этом?
Возможно, кальцинированная сода у меня старая и из Na2CO3 (карбоната натрия) со временем за счет поглощения из воздуха паров воды и углекислого газа превратилась в NaHCO3 (гидрокарбонат натрия) — пищевую соду. Впрочем, пробовал проводить электролиз с раствором пищевой соды - картина примерна та же, что и с кальцинированной, т.е. через некоторое время после начала бурного кипения ток начинает постепенно падать практически до нуля, и газовыделение затухает.
Больше склоняюсь к мысли о том, что на электроде(ах) все же образуется какой-то налет, препятствующий протеканию тока. Попробую при снижении тока очистить сначала анод, а потом и катод механически. Посмотрю, что получится.
Кстати, в начальной стадии электролиза в растворе кальцинированной соды у меня газовыделение происходит и на (-) и на (+). На (-), т.е. очищаемой детали, заметно более бурное, но все же и вокруг (+) электрода образуется поток пузырьков. Это нормально? Источник постоянного тока в порядке, переменную составляющую на выход не выдает.

Честь имею!

 

Не нужна высокая концентрация соды и высокая температура , пол ложки на литр достаточно , сода только для повышения проводимости воды , расстояние между электродом и деталью примерно 3 см , слишком насыщенный раствор и близкое расстояние просто увеличивают ток , что ведёт к перегреву , ослабляется процесс от обволакивания детали газовой плёнкой , а электрод зарастает окислами которые движутся под действием большого тока и оседают на электроде , при меньшем токе эти процессы уравновешиваются , а с солью , процессы сложнее , хлор выделяется в дополнении к разложению воды и это поддерживает ток , но не сам процесс электролизного разложения воды . Именно электролизное разложение воды нужно , с выделением водорода и кислорода ,обмен электронами происходит на поверхностях , Поэтому периодически надо чистить детали и электроды , особенно деталь стальной щёткой .

 

Буду благодарен за совет, хоть у меня и не находка, но может кто то в курсе?
Имеется спусковой крючёк от пм красно-коричневый (т.н. красный зип) но сильно потёртый. Можно как то подправить потёртости? Так сказать обновить его? Хоть чуть чуть?

Заранее спасибо

 

Добрый день камрады! Подскажите пожалуйста, есть вот такие каски, можно ли их кислотить, ведь на них двойные перекрасы....не пропадёт-ли перекрас??? Может у кого-нибудь был подобный опыт.?

 

Всем доброго здравия!
Подскажите из своего опыта: чтобы отреставрировать покрытые толстым (порядка 1-2 мм) слоем плотной ржавчины железные клещи с сохранением прочностных свойств металла (т.е. желательно без их нагрева) лучше сначала выдержать клещи в керосине, пока они не начнут раскрываться, а потом чистить электролизом или сначала подвергнуть электролизу, а потом - в керосин для восстановления рабочего хода?
Клещи найдены в лесной почве вблизи остатков землянки по 1941 году.
Фото нет, т.к. находка не уникальная, но есть желание вернуть ее в строй.

Честь имею!

 

valid , я бы сначала обстучал молотком на наковальне , толстые слои отколются и раскрошатся , и керосин и электролиз вполне взаимозаменяемы и взаимодолняющии методы , я пробовал и так и так и комбинацию . После смазки помогать разжиманию-сжиманию губок постукивая молотком по не многу , губки можно подправить алмазным надфилем и абразивными брусками у шарнира и режущей кромки .

 

Уважаемые форумчане.
Подскажите, где можно разжиться такой цепочкой?
Нужно максимум 10 см.
Вечером сделаю фото с привязкой к размеру.