Дорброго всім вечора, ось їздити на коп дісталась мені така 5-ка. Досить довгий час нею мало їздили, більше стояла в гаражі Взяв сьогодні все розібрав, а там не дуже весела картина Моє бачення що робити в салоні, почистити від іржі, обробити преобразоватілем, а далі якоюсь мастикою, питання якою. Щоб не була дорогою По крилах також, зачищу іржу, а далі як?? Думаю грунтовкою і з балончика білою кпраскою задути. Можливо хтось таке робив, то буду радий пораді, так шкода лишати бо згниє точно, а так то планую ще хоч з 10 літ по лісах їздити
нуу это еще не ржавчина в Питере через год так любой таз выглядит - считается новым, без пробега по РФ по салону - ржа от конденсата под коврами, хорошо обработать преобразователем, вернуть шумку и выбросить резиновые ковры, чтоб дышало. Мовилью если обрабатывать то не "ядерной", а то вонять салон будет долго. По задним аркам шкуркой снять ржавчину, обезжирить, загрунтовать и покрыть прорезиненным анти гравием. Просверлить в нижней части отверстия для стока конденсата с ниши запаски. Красить смысла нет, проще антигравий раз в сезон обновлять с балончика
Ви самі дали відповідь на свої питання. Мастику обичну для кузова, їх вало, пороги Мовілем задуйте+ антігравій. В мене кузов Ваз 2101 стоїть, рідна криша залишиллась, все перенварено на нове. про ціну мовчу.
Камераде, зима довга, ось і встигните щось зробити я б робив капітально. обдер би все до голого заліза, потім зварювальні роботи, шліфування, де потрібно шпаклювання, обробка мастикою, потім пофарбуєте...
в гаражі друга машина стоїть, а цю планую від дому трохи далі тримати, так от і думаю до морозів тор все відчистити і промазати
человеку машина для копа нужна, как я понял. она и в таком состоянии 10 лет спокойно отъездит (рамка вон вообще как новая), а смысла так вваливаться в таз не вижу - тут подваришь, там отвалится. Нужно слегка подшаманить и пользоваться себе в удовольствие
Я всегда исключаю преобразователь ржавчины. Он на основе ортофосфорной кислоты, и если его не нейтрализовать - кислота продолжает своё чёрное дело. Я применяю только механическое удаление ржавчины, и донорские латки или замену деталей, благо на Жигуар этого барахла достаточно в продаже.
Приобразователем ржавчины и заводскими мастиками, не пользуйтесь ни в каком случае, дно выпадет максимум через два года, окончательно и безповоротно. Я раньше занимался ремонтом авто. В последнее время склалось такое впечетление, что мастики дабавляют какуто гадость чтоб машина быстрее гнила, и это ни я один заметил. Из нутри авто, вычистите болгаркой с мелкой счёткой, и хорошо покрасте акриловым грунтом, мастику лить однозначно не стоит, со времнем под неё попадает влага, и гниль вылазит с двойной скоростью. Пороги однозначно не заливайте, будет обратный эфект, тат как иржа там полюбому есть, и нигрол покроет её сверху, влага которая там останется уже никуда не денется. Дно можно обработать самосваренной мастикой. Рецепт хорошей мастики: берём аэродромную смолу, розплавляем её до жидкого состояния, и доливаем по чуть чуть нигрол, или отработку до тех пор, когда консыстенция не будет, как у свеже открытой банки половой краски. СОЛЬ и ПЕРЕЦ по вкусу . Наносится горячим. Что такое аэродромная смола, это мастика для обработки швов между бетонными плитами РБВ-2, отличить от обычной довольно просто, она более хрупкая чем обычная в холод, когда ламаешь мелко крошится и спецыфично трещит,излом пористый. Такая мастика полностью не высыхает, и если на дне появляются царапины, они постепенно "затягиваются".
Теж колись варив сам.тілько не аеродромку брав.а М-5.розігрівав.добавляв нігрол чорний.Нігролу не більше 20-25%.Взимку не тріскається.влітку не тече.
Ви ту іржу хоть преобразоватєлєм мажте, хоть гі..ом, все це до фені. Ржа, якщо вона не поверхнева, в.їдається в залізо в формі гострого конуса . Ви зачистите вехушку айсберга, а конусна частина буде далі їсти залізо та підривати краску.
TruckDriver правий на всі 100! Через рік після перетворювача іржі з дна буде решето. Як би ви його не фарбували. Тільки механічним способом видаляти іржу.
тільки з гаража Верх того всього і був оброблений якоюсь мастикою, волога попала під неї і почалось ржавіння. Ледве то все повіддирав. Мастики саморобні або магазинні думаю відпадають в салоні. Буду напевне як все добре вичищу грунтувати, а потім чимось ще задую зверху Чистив ось такою штукою, чи потрібно ще наждачкою??
я як щось викопаю то завжди процес такий груба чистка лимонка преобразоватіль грунт шпаклювання потім грунт покраска а тут не втоплю весь кузов в лимонці
завтра піду брати грунтовку, яку порадете?? І пороги після грунтовки можливо краще якимось антигравієм задути, чи чимось на подобі того?? Всім хто відписався дякую за поради
Вам мабудь краще двокомпонентний акріловий кислий грунт, тільки він грошей стоє не малих, краще з малярами порадитись. Якщо авто для копа, то атигравій геть зовсім не нашкодить.
Артур,моя тобі порада:як все вичистиш,всі шви оброби грунтом(самим дешевим(червоний переважно) ,в балончиках дорогий),потім кузовним герметіком,потім залий пушечним салом(можна змішати з нігролом). Днище ззовні і з середини,лонжерони - бітумною мастікою(бронза),пороги "баранеком".Всього цого вистачить для "жиги" і дешево. головне добре вичистити іржу. І саме головне прослідкувати щоб після заливки салом ,не закрити отвори для стоку води(в дверях наприклад).
ось Тут трошки ,правда про "москвич". Пуш сало шукай у війскових,бо то шо тепер продають(автомобільне) то г....но.
пороги і крила задні відчистив, погрунтував і задув тим баранеком. В салоні мабуть погрунтую, а дири які є то залишаться до весни, нема зараз фінансів на роботу сварщика
Але на коп,тре було брати Уаза, А бо так як я -Сузукі самурая,правда він у мене по кузову в раз 10 гірше від твоєї "п'ятірки".Я вже третій рік збираюся поварити,може цієї зими руки дойдуть. Ось так він у мене виглядав тієї зими ,руки так і не дойшли щоб доробити.
ну так уаза треба було купити, а дана мені так дісталась. Як говориться дарованому коневі в зуби не дивляться
