Приветствую! В подобных случаях я пользуюсь керосином 10-15 дней. Ежедневный контроль, дальше по результатам. Удачи.
Одним керосином будет трудно. Ствол вращающийся, будет проблематично сорвать. Греть надо, но в магазине могут быть патроны, а тогда будет горе. Снимите накладки, убедитесь что нет патронов, проверьте ствол. Нагрев до 300 градусов с охлаждением в воде. Несколько раз с аккуратным простукиванием. 300 градусов с металлом ничего не сделают
никакого нагрева и кислот это не винтовка мосина.лёгкий электролиз бронзовая щёточка или шабернуть тыльной стороной ножа то что отслоится и в керосин (керосин должен быть не авиацыонный(но желательно перед керосином щёчки снять)переодически доставать и акуратно тойже бронзовой щёточкой и иголочкой из пазов размягчившуюся грязь вычищать.спешыть ненужно угробите сохран неплохой должен быстро разобраться.и молотком ненужно по нему лупить будете выстукивать выстукивайте через алюминевую или латунную наставку.раму затвоную можно деревяным молотком или чуркой обстукиватьчтобы пазы расклеились.ну и изучите руководство по разборке даного апарата.
Сначала используйте электролиз,а потом керосин.Керосин результат не даст,а вот электролиз после керосина сложнее использовать.Можете и кислоты применить,только не сильно концинтрированые и под постоянным контролем при постоянной обработке ,кислоты и металлической щетки.От кислоты хуже не станет,но напомню при постоянном контроле.
А почему в керосине??? Уже давно продаются современные средства! Если из доступных, то тормозная жидкость намного эффективней керосина.
тормозуха несильно но всётаки ест.а керосин потомучто он имеет хорошую проникающую способность.можно современыми средствами но где взять 1.5 литры вэдэшки чтобы утопить предмет.брызгать высыхает и стекает.мотать в целофан немного лучше эфект но всёравно нетот.а вот для разборки чтобы разработать уже немного сдвинувшыеся детали какраз ведешки и другие само то.чтобы остатки грязи вымыть.
В керосин и все, не парьтесь он через месяц сам по темнеет и избавится от от ржавчины....электролиз и кислоты для такой вещи это кощунство....кислота поест, электролиз охрупчит, со временем будете наблюдать мелкие отколы металла
Вставлю свои 5 копеек...Вещь редкая, поэтому с ней нужно быть крайне аккуратным. Если нет опыта, то лучше оставьте как есть или поручите более опытному. Если все-таки руки чешутся и хочется получить что-то лучше на вид, чем сейчас, то сначала нужно сделать много фото с разных ракурсов (это для того, чтобы воссоздать, то что может отвалиться), да и для информативности на сайт желательно дать больше фото. Затем изучить документацию (схемы разборки, конструкцию и т.д.), чтобы понимать, как он работает и как разбирается. После этого заняться уже разборкой. Можно его конечно на месяц опустить в керосин, но это ему не поможет. Керосин может помочь с рыхлой ржавчиной, а в местах, где маленький зазор между деталями, который сцепила ржавчина, он вряд ли поможет (я как-то сам 3 месяца отмачивал прицел в керосине, результата ноль). Я бы советовал его именно очищать от ржавчины полностью, чтобы в дальнейшем воронить и сделать вполне функциональный макет, для этого нужно использовать либо электролиз, либо слабые растворы кислот. В процессе разборки предмет нужно обязательно деактивировать (отверстия в стволе и т.д.). Возможно понадобится для разборки нагрев+резкое охлаждение, возможно нужно будет менять несколько пружин, в итоге может получится вполне достойная вещь. Насчет электролиза - никогда не замечал хрупкости металла, а тем более отслаивания, если предмет цельный, он остается ковким и не рассыпается. Насчет кислот - все зависит от концентрации (школьный курс химии), если кислота концентрированная, то она разъедает металл, если концентрация минимальная, то она ест только окислы. Я сам использую лимонную кислоту для очистки любых предметов из стали и латуни, результатом вполне доволен, что не сгнило, то в результате и остается (концентрация 20-50 гр кислоты на 1 литр). Каждые 1-2 часа контроль и чистка щетками (стальной и зубной с мылом) и так до полной очистки металла. Если вылезут глубокие раковины или дыры, их нужно будет заваривать.
Аппарат интересный , всё держится на одной призме под стволом , при исправном , разбирается одной рукой при её вытаскивании , отмачивать в керосине , в WD , обстукивать палкой . Прибор добротный сделан качественно , не торопиться .
в wd40 на недельку,потом достать,и чистить латунной щёткой ,потом в керосин или солярку(но солярка выдыхается) опять на недельку,и так до нужного результата
Насчет "постучать"-стучите осторожнее.У Штейера очень тонкостенные детали.И рамка и затворная рама.Треснет аж бегом!!.Начните разработку деталей с чеки.Не забывая при этом что ее нужно поджимать при разборке.Выбивать слева-направо если смотреть на пистолет сверху-по оси.
Замечательный агрегат, поздравляю. Моё скромное имхо, столовый уксус затем электролиз + мягкая кор щётка. Обстукивать можно резиновой киянкой. Сохран хорош, возможно после этих манипуляций разберётся сразу, если какие то узлы захрясли намертво можно греть газовой горелкой, не сильно и не до красна конечно (!) и проливать вдшкой, слегка обстукивая той же резиновой киянкой. Прошу камрадов, противников кислот не возмущаться и консервными банками в меня не кидаться. Основываюсь на богатом личном опыте. Разбирать приходилось много и не менее редкие предметы чем показал уважаемый Т.С., за всю практику не потерял не одного клейма, если оно конечно ещё было. Уксус снимет ржу и черноту, электролиз уберёт то что не убрал уксус и заодно погасит кислотную реакцию, ибо хоть металл и не жрёт но на воздухе при взаимодействии с кислородом начнёт быстро окисляться и корродировать, так что гасить реакцию так или иначе нужно однозначно и обязательно. Противников кислочения понимаю, но основная ошибка в том, что после кислочения поверхность изделия становится как бы пористой, именно этот эфект воспринемемается как пожратость металла кислотой, но это не так, просто уксус хорошо выедает всю чернь из этих уже образовавшихся пор и только, оставляя чистый металл каким он стал. Ну согласитесь, глупо было бы ждать от предмета тронутого коррозией ровной полированной поверхности, там где металл был поражен хотя бы немного ржой всегда остаётся сыпь. Если есть всё таки сомнения, а это вполне законно, предлагаю поэкспериментировать, киньте в столовый уксус любую железку, не ржавую, и хоть через месяц достанете её практически нетронутой. Электролиз тоже замечательный и безопасный метод очистки, главное не перепутать полярность))), а то предмет уедет в Вальхаллу. После полной очистки и разборки, если есть глубокие каверны, вам поможет грамотный сварщик и полуавтомат, затем дремель и финишная шлифовка на плите. Если критического ничего нет, только лёгкая шлифовка на плите. После чего остаётся только всё заворонить, собрать и ву а ля - вас ждёт приятное свидание). Вот так как то.
