Вариант 5и-02

Була така спроба, на жаль, вона себе не виправдала. Виготовлення штанги (пристойної) вийде не дешевше, ніж аналогічної для "монетника". Датчик вийде хіба трохи дешевший за ІВ за рахунок відсутності роботи по балансуванню, але по мідному дроту буде дорожчим. Потім треба примандячити якесь кріплення для блоку. При цьому зараз у виробничому процесі немає операцій з металевими трубами, підлокотниками, корпусами поверхневих датчиків - тобто потрібно організовувати окремий виробничий цикл. У підсумку ця бодяга викличе подорожчання приладу мінімум на пару тисяч при дуже малому попиті на таку модернізацію. Також потрібно буде виділяти якийсь профіль під верховий датчик, бо зараз прилад заточений під глибинний пошук, і з малим датчиком хоч і працюватиме, але не зовсім так, як потрібно. Тобто, зважаючи не неконкурентоздатність імпульсників перед ІВ-приладами у верховому пошуці, городити цей город нема ніякого сенсу. Кожен прилад має свою нішу застосування, а "2 в1" добре тільки для Блендамеду..

 

Ну, маленьку котушку намотати - то нічого складного немає. На стандартний корпус візьміть витків з 50 мідного дроту перетином 0,75-1мм.кв. і просто намотайте по колу або по формі корпусу. Залити можете компаундом або монтажною піною. Ходити краще на економ режимі метрової рами. Виводів там усього два, то ж переплутати неможливо. Порядок підключення значення немає.

 

Новий власник глбинника "Варіант 5І-03" прислав на вайбер фотозвіт свого першого виходу з метровою рамою. Оскільки цей пошуковець нечастий гість на нашому сайті, я вирішив опублікувати його матеріали:
глибина розкопу близько 1,5м.


Прилад дав сигнал на 4-5-му світлодіоді, тобто практично на повну шкалу. Отже запас по чутливості був просто гігантський.

 

Прийшов іще один "привіт" від власника "Variant 5І-03". Вийшли на бойову німецьку повнопрофільну транше. Залізячча море, скаржилися, що накопалися, як чорти - сигнали "смачні", потужні. Багато усілякої рванини, ящиків, навіть розподільчий вал від якогось двигуна валявся. Ну й порадувалися неслабо:

 

Носить раму вдвоем, как указано в инструкции. Или снизить чувствительность.

 

Тут сложно посоветовать что-либо иное - в корпусе прибора металл, когда он находится в зоне максимальной чувствительности (по центру рамы), реакция прибора на свой же металл неизбежна.

 

Два провода от рамы подать на два провода от платы, с которыми они и соединены через пины. Полярность не имеет значения. Если в разъёме смонтированы дополнительные ключи (обычно резисторы или перемычки) - перенести их внутрь корпуса по той же схеме включения.

 

Заміна акумулятора для користувача з мінімальними технічними навичками дуже проста. Акумулятор поширений, легко придбати через Інтернет. Головне не переплутати полярність при підключенні. Нічого паяти при цьому не потрібно - там усе на роз'ємах.

 

Міняйте сміливо. Там спеціальних знань не потрібно, лише акуратність. Останній "Варінт" був випущений 3 року тому, то ж відмова акумуляторів за цей період - звичайний робочий момент.

 

Спробувати можна, але сподіватися на успіх не варто - я багато з цим експериментував, відносно "піднявся" тільки один акумулятор від старезного УПС-ника на 7а/год. А з 1,2а/год жодному не допомогло. Я так собі думаю, що у акумуляторів цього типу випуску останніх 10-ти років щось вже пошаманили з конструкцією, що вони виробляють свій ресурс безповоротно.