Настал момент рисовать схему. Если у Вас так как на картинке то работать не будет. Потому что все металлические части изолированны от грунта бетоном,а бетон не проводящий.
стовпи часто стоять на бетонному фундаменті, але завжди мають заземлення, наскільки пам'ятаю будь які пришпандьорки треба узгоджувати з начальниками стовпів. І ще той, як би існує санітарна зона біля них, залежно від напруги різна.
ще раз: згодно ПУЕ (Правила Улаштування Електроустановок - біблія всіх енергетиків) розділ 1.7.93: На початках та на кінці повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення РЕЫ-(РЕ )провідника зі значенням опору згідно з 1.7.95. У першу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (див. главу 2.4 цих Правил) розділ 1.7.94: На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РЕЛР(РЕ-)провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30 Ом. Для цього, перш за все, слід використовувати природні заземлювачі (арматуру фундаменту, з’єднану між собою безперервно - для будинків, що проектуються чи будуються) тобто залізобетонні опори, залізобетонні фундаменти є природними заземлювачами! https://enext.ua/upload/books/pueh-ukraina-2017.pdf якщо їхній опір достатній (до 4 Ом) більше нічого робити не потрібно....якщо недостатній - можемо добавити електродів (штирів) або зробити самостійне заземлення! і да , згідно того ж ПУЕ залізобетонна підлога відноситься до струмопровідної підлоги ...
у вас фактично ВЖЕ є заземлення!..поміряйте і тоді робіть висновки...ні, то просто зробіть новий контур... до опор краще не чіплятись - воно вам не потрібно!
Я вибачаюсь, але. За жодне бабло світу яб не став чіпати стовби. По перше. Єдного разу вночі у тумані, бачив як світяться ізолятори на 330кв. А це ж не просто так. Значить має місце якийсь струм. По друге. Коли туман вже мокрий, а грунт ще сухий, ефективність заземлення знижується. По третє. Вберегти свою дупу можна використовуючи діф релє. На побутових напругах. Коли земля матиме потенціал вищій за робочу напругу діф релє, воно скоріш за все вийде з ладу тихенько в ліс. З якого боку не подивись - краще вже зробити своє заземлення.
У Томаківкі січеславської області, хлопець поливав города дідовим насосом. Мотор пробило, хлоп - труп. В іншому селі дитина 3..4 роки торкнулася увімкненої пралки головою - послизнулась, через 2 місяці вимкнули АШД, функції мозку по нулях, мозок вмер. Тож я вважаю, що діф реле повинно бути в кожного.
Хто в холодильниках розбирається?. Двигун тихо робе, по трубкам булькає, вимикаєш, починає стікати вниз, але не холодить. Фреон витік частково, чи що там таке залито? Жодної курва трубки в середині не стирчить, щоб помацати рукою, холодна чи ні, кругом пластмасса і регулятор температури зверху . Морозилка внизу.Холодильник Whirpool, фото наліпки на двигуні не вдається загрузити, інет лажає
Я мацав після пари хвилин роботи, то холодний, а вони вже надовше вмикали. Мабуть витік частково фреон, бо мовляв колись мокре було позаду, але там і кондесаторна трубка з холодильника виходе. Якби сам бачив, а то все з розповідей.
деякі сучасні холодильники віддають тепло на бокові стінки зовні а не на зад, тому їх можна ставити впритул до стіни, схоже реально трохи втікло з тих 60 грам.
Решітка ззаду, від стіни сантиметрів 10+ холодильник, не впритик. Совковий досі волоче, дирчить холодить, йому років 30ть якщо не більше, а це новомодне двохметрове падло здохло через пару років
Та наче тепла(не сильно), двигун не гарячий після 5хв роботи, довше не було часу перевіряти, пішов, і в решітці булькає, то явно щось ще є в системі. Вони вже через якийсь час вимикали, сказали не холодить. Він вже довго в них стоїть замість тумбочки, а це я вирішив докопатись, що з ним таке
там ще масла багато в компресорі, можливо це воно булькає, а трубку заправки має бути видно біля компресора, запаяна або заварена. Найчастіша проблема- чимось гострим пошкодили морозильник. У профі є спеціальний клей, як не дивно надійно працює.
Не знаю чим гострим можна пошкодити морозильник, , там тупо пластмасса, нема алюмінієвої камери як в старих вітчизняних, нема навіть що помацати, холодне чи ні
Решітка ззаду це і є конденсатор. Він має бути теплим при роботі... А взагалі на форумі є майстер Бек - вам до нього
В нових холодильниках контур обігріву дверей з люмінієвої трубки яка за 5+ років прогниває...відкидають той контур, заправляють і холодильник ще трохи працює.
