клин следствие чего? варианты есть. ну самое простое, это чудные колодки, не выдержан размер, тупо клинит в рамке. второе, шланги при ремонте пережимали и вуаля, расслоение и повреждения внутри. третье, да трубку тормозную гдет приплющило, камешек или невнимательный ремонт. дальше шо? вакуум, главный тормозной, блок абс?
Шланги в состоянии новых, не пережаты, не потрескавшиеся. До появления проблемы, супорта не ремонтировались и шлаги не снимались.
ніколи не зустрічав корозії тормозних шлангів всередині. Перегнуті трубки, в тому числі майстрами, скільки завгодно. Відхід поршня від колодки відбувається виключно за рахунок перекосу квадратних ущільнюючих кілець. Ремкомплекти включно з поршнями є в запчастинах. Спецмазюки також. Головне не плутати куди які.
ну я предположил про ремонт. опять же, суппорта снялись и со шлангов просто капало самотеком? или заглушки поставили? а так известная болезнь, на жигулях так часто было. есть доля истины в ваших словах про ТЖ, менять надо полюбому по регламенту. а есть вариант долить всякое ноунейм "черепашка" "рось" и получить тот же эффект. жидкость тоже должна быть правильной и хорошей.
не коррозия, а расслоение резины внутри, качество жидкости и самой резины, плюс возраст. сомневаюсь шо Мишель воткнут туда армированые торм шланги тюнинговые.
Авто из Европы без всякого колхоза и черепашек. Шланги родные. Может им действительно время пришло, хотя внешне выглядят очень хорошо. Из-за чего ещё расслаиваются шланги, если ТЗ нормальная? Каюсь, что проехав на авто 100 тыс. тормозуху не менял.
Вобщем цена вопроса - замена двух тормозных шлангов. Тут взагалі цирк... Ходіння автомагазинами починаючи з Епіцентру. Клипають очима і дають мастило для направляючих та аніскрипне. Я їм кажу, що потрібна мастило для поршнів супортів, а вони дивляться на мене як на дурня. У п'ятому магазині знайшов, там на упаковці, для безглуздих навіть намальовано куди і як.
ну смотрите, сказка про ухоженые машины из Европы имеет место быть, но только первые лет пять, дальше не уверен. посмотрите на интервалы замены масла в 30 т.км. машине под 20 лет, и из них вы в среднем пять лет не меняли ТЖ. совокупность факторов привела к поломке. какой именно привел к поломке сказать сложно. вибирайте любой какой считаете правильным.
берем нож остры, можно канцелярский, и режем вдоль. вот и все любопытсво. так же можно откусить возле железной вальцовки, глянуть шо там внутри. ножовочкой аккуратно пилим и смотрим шо в железке завелось. думаю по типу накипи в чайнике увидим налет
Робив розтин . Шлянг внутрі має вигляд як немастилостійка гума після бензину . Тиску головного ціліндра вистачає через неї продавити поршень на супорті , назад - ніц .
це після попадання мінеральних масел або лівої тормозухи, шланги роблять з не безомаслостійкої гуми, тому треба їх берегти як всередині так і ззовні, вже є виключення, на свіжих моделях шланги зовсім інші, тоненькі, не більше 8 мм ззовні і схоже не резинові. На жаль шланги міняють або при глибоких тріщинах, якщо помітять або при розриві, а треба приблизно що п'ять років. Тормозуху 2-5, залежно від марки і вказівок виробника автомобіля. Є окремі тормозухи для абс, есп, жорстких умов, спортивних автомобілів.
Питання до знавців корейських авто, КІА Carens IV 2014р двигун 1,7 crdi: - Дуже часто включається примусове випалення фільтра DPF, після закінчення випалення, проїжджаю 25-28км і підключений інтерфейс показує що фільтр набрав критичну масу сажі і включає цикл випалювання знову. За показниками OBD допалює до 4 гр, потім по закінченню значення одразу змінюється на +/-9 гр. І знову швидко набирається. Різниця датчика тиску в DPF - в нормі, без навантаження 0-3hPa. Під навантаженням зі швидкістю 120км/год - до 170hPa, на включеній передачі i обертах 2000, але без додавання газу десь 10hPa. Не залежить чи траса чи місто, заповнюється сажа однаково швидко. - Діагностика авто не виявила жодних помилок, на СТО перевіряли авто нормальним компом, кажуть всі показники роботи двигуна і паливної (форсунки, оберти, якість паливної суміші, лямбда зонди...) - Двигун працює добре, не димить взагалі (не знаючи з якої сторони вихлопна труба то і не зрозумієш) потужність теж на рівні, під час різкого пришвидшення і розкручування до 4000+ обертів теж не димить, помилок не видає. З цікавого, взимку дистанція між випаленнями 400-500км (траса), 250-300км (місто) почалася проблема з настанням тепла. Сьогодні в ночі була температура близько 12 градусів, спеціально виїжджав на трасу, то набирається DPF суттєво менше. На декількох СТО всі кажуть - ріж, і не мороч голову. Не хочу, бо в Європі з цим можна добре попасти на гроші або в кращому випадку не пройти ТО.
датчик кисню вже згадали, ще є датчик температури газів, і отой гачок надзвичайно впливає. А ще його часто каталог з.ч. не показує. Лямбда є а температури німа. Живе поруч з турбіною.
Вже замовив той датчик, їде. (той що одразу після турбіни чи як воно там і в якій черзі) Той датчик не показує температуру, а показує в mV, тож не впевнений що він там наміряє. Хоч на вигляд як звичний датчик температури, зміряв опір на першому у горі і другому після DPF то десь 220-230 Ohm на холодну. Сьогодні, може завтра, повинен знайомий принести тестер до датчиків температур, вірніше калібратор, буду гріти і дивитися як змінюється опір та чи не поплив той PTC. По датчику кисню питання відкрите, який з них, перший чи другий.
Прикріплю схему, Nr 1 - перша лямбда Nr 2 - друга лямбда t - датчик який замовив і планую замінити, профілактично.
ніколи не бачив датчиків щоб показували температуру чи оберти чи кут.Електричних. Температуру покаже блок керування, зокрема при примусовому включенні очистки сажовика, по пам'яті треба 500-800 градусів, а ще треба деякий наддув, тому оберти піднімаються 1200-1800. Тобто нам треба ще нормальний датчик тиску наддуву. Офігєнний двигун, до речі. З кращих подібними характеристиками.
Так, звісно, все через блок керування, а з блоку керування вже читаю за допомогою OBD роз'єму, і до речі, температуру під час випалювання показує в градусах - 650 C, піл час нормальної їзди по місту - 230-270С в трасі до 400, але то як раз другий датчик температури, перший чомусь в mV. бачу що змінюється, але як перевести в градуси не знаю. Примусово, доречі, не дозволяє включити, не знаю чому, а от під час стабільної їзди то блок керування орієнтується на показники різних датчиків і якщо всі вимоги сприятливі то запускає сам. Все одно не розумію чому при прохолодній погоді все повертається до норми, а як тільки теплішає - зачинає без зупину хотіти випалити то все.
примусово може не включатись тому що не виконані всі пункти, типу показує забагато сажі чи температура двигуна мала. А ще то досить небезпечна процедура. Схоже якийсь датчик виходить за допуск при більшій зовнішній температурі. Декілька раз доводилось дурити систему, вказавши заміну сажовика, і все ставало в норму. Ну і той, використовувати елемку для діагностики, глибокої, так собі ідея.
Як то казав один керманич, "Маємо те що маємо" на СТО підключали нормальний комп, щось від боша, такий великий планшет, то оператор того планшета, по пів годині знущань над авто (ХХ, та оберти 2000-2500 тис) сказав що всі показники в нормі. як на 230 тис пробігу навіть дуже хороші. Дякую спробую підмінити температуру, ще поїду та запишу як лямбда себе поводить на трасі під нормальним навантаженням. Буду думати
Двигун 1,6, також КІА, суть екології думаю не дуже відрізняеться. Замітив таке саме, буває на село і назад, 210 км по трасі, два рази сажовик випалює по теплому, по холоду також десь через 400-500 км, якщо чисто траса, то і до 700 доходило. Бувало, що сажовик також ішов на випалювання через 45-50 км, але тільки в місті, як пояснили, він не встигає повністю випалитись в попередній раз, якось кружляв по Бажана поки цикл не закінчився. Крім того впливає паливо, один раз на таке натрапив, навіть чек засвітило і труханить почало, хоча після довелось ще раз заправитись, було норм, може такий завоз був. І кажуть, якщо сильно зольне мастило, то теж швидко засирає. Якщо знайдете причину, відпишиться по можливості.
