Из той инфы ,что мы сегодня узнали делаем следующие выводы. 1 схема на фото- это схема управления башней,по горизонту и по вертикали. к лампам прицела отношения не имеет. 2 Раз там есть регулятор яркости подсветки,забываем о замене ламп на светодиоды. 3 Раз там есть регулятор яркости подсветки нельзя туда ставить DC-DC преобразователи. 4 нельзя подключаться к аккумулятору. Но все эти выводы предварительные.(ну просто так с разгону пихать нельзя) Надо подумать. А можете полистать эту книжку со схемой,а вдруг там есть схема подсветки прицела. сфоткайте содержание.
Служу в ремроті,часто приходиться ремонтувати техніку часів совка,сумно що немає замінників нормальних,або Китай,або росія ,якість запчастин не відповідає тех умовам.
Как же проверить диодный мост если схемы нет? А лампочке все равно целый мост или пробитый,она от этого не сгорит.
Вычитал в какой то инструкции,что регулятор подсветки должен быть выведен в минимальное положение.И добавлять яркость надо только при непосредственном приминении. Из этого следует. Лампы горят из за банального перегрева,так как регулятор не выключен ,вот и все. А как еще можно лампу спалить,там нет больше никаких причин.
ну кагбе не совсем, если диод уставший то на выходе наблюдается большая пульсация напряжения с которой может не справлятся сглаживающий конденсатор в любом случае надо дождаться что по факту намеряет топик тестером
2 Швед А на данной технике регулятор яркости всегда ставили в минимальное положение, Или он оставался как попало после применения????
Если проблема только в этих лампочках может есть смысл запитать их вообще автономно .Вон вместо тех запасных лампочек на пружинкаж и аккумулятор влезит и светодиодики можно паставить и регулятор яркости . Цена вопроса китайский фонарик .
Это внурености камеры подсветки сетки..... Померял сопротивления, маленькая лампочка 13 ом большая 0.1 Работать должно две, ночная и дневная сетки отдельно. Вольтаж будет после обеда, утром не завели.
ну и на всякий проверьте номиналы лампочек соответствию мануалу, иногда бывает что купят то что есть, а не то что нужно) человеческий фактор надо учитывать
Создатели стандарта конечно параноики и паникёры, все выдумали про амплитуду до 150v, дурят простой народ. Не выгорает же потому, что другие параноики учитывали возможность коротких импульсов и разработали схемы соответственно. В любом случае нужно попытатся сначала попытатся починить то что есть штатное и понять причину. Если невозможно, тогда делать свой колхоз, но с предварительной защитой модуля DC-DC с понижением 24v->12v или ниже для LED лампы. Есть смысл сделать как предложил камрад tuman и добавить питание от акку или батареек, на случай когда бортовая сеть не работает. Если с акку, то наверняка еще добавить для него модуль зарядки. Я не знаю какие морозы в Украине зимой и жара летом, но прогнать это все через температурные испытания от -40 до +85С, что бы убедится что этот колхоз будет вставать при хотя бы -30С и не сломается летом....
Перевірте всі контакти по цепочці,потім релерегулятор напруги,і сам генератор,є підозра на підношенні токознімні щотки.
Ну вот это работа без заведения на советских лампочках Падение напряжения минимально, т.е. можно смело мерять на внешнем разьеме и прикидывать.... Заводить будем завтра и мерять на машинах в разных режимах
ХапалАнДаг -согласен.Мерять только хорошим стрелочником.Если лампочки взрываются,то там в импульсе вольт 200.
Вы никогда не включали светодиоды! Вы не знаете ,что светодиод можно запитать от напряжения 24 вольта. Вы не знаете ,что яркость светодиода невозможно изменять банальным изменением напряженя,яркость немного будет регулироватьсяч но в небольшом диаппазоне. Там не нужен пребразователь 24-12,там незьзя делать огород,расскажу почему. Сегодня мы наогородим,и все будет работать,а через 2 года прийдут новые люди,и никто не будет знать ,что за огород,даже те кто придумал огород через 2 года забудет ,что он там наваял,И что делать? Новые люди учились тому,что раскрутив блок надо поменять лампочку,она или в зипе или у зампотеха. А тут наш огород,он естественно его выбросит,а оно все равно не работает,потому что мы в кишки залезли и там еще наогородили. А ему через час стрелять из пушки надо. Так что пытаемся забыть про городы. Кто думает об импульсах в питании. Конечно закон электронщика гласит"Начинай с блока питания" Но вы видите,что к блоку питания подключена башня,пушка стреляет и заряжается от электроники,пулемет стреляет от электроники, рация работает от того же блока питания. Почему все это на сдохло,а только лампа сгорела?
Я так понял,что измерения напряжения проводились на разьеме,без лампочек?Нужно вывести провода с патрона и мерять на собранной схеме!
Вы невнимательно читали мое сообщение - я то как раз сторонник разобратся в чем причина и починить штатную схему. Но на это уже дали советы - проверять земли, генератор и т.д. Всегда есть вероятность того что лампой управляли каким-то сложным блоком, а он частично наисправен, без схемы это пальцем в небо. На тот случай кто-то привел модуль с Ali, а я просто сказал что его напрямую без защиты его включать нельзя. Все просто. Еще предлагали как я понял штатные автомобильные лампы на LED 12v. От туда и 24v->12v. Яркостью LED можно просто управлять PWM, но для этого как нужен его формирователь. Все можно собрать, но опять же это будет колхоз. Так что я как и Вы против колхоза. Нужно исправлять то что есть, а если лампы часто бракованые, заменять или импортными, если такого типа нет то заказывать полноценную переработку на новых элементах, тогда и светодиоды можно использовать.
Расскажу зачем стрелочный тестер. Дело в том,что у тестера есть быстродействие и наглядность. В некоторых случаях когда есть пульсации напряжения на стрелочном тестере стрелка отклонится и потом будет немного дергаться. На цифровом тестере не всегда хватает быстродействия и что там покажет индикатор совсем не понятно. Второй случай - кратковременный всплеск напряжения. Пример- у нас постоянное напряжение 24 вольта но при включении напряжение поднимается до 30 вольт. На стрелочном тестере видно что стрелка отклоняется до 30 вольт а потом возвращается на отметку 24 вольта. На цифровом тестере вы видите только четыре цифры 8, так как быстро перебираются все цифры и вы не видите реальных значений а толко потом видите 24 вольта. А хрен его знает что он показал до этого 12 вольт или 50.
Это проблема всех бэх, с советской электроникой. Что бы мы не нагородили, оно будет согласовано с бригадой, главным электриком и проведено рапортами, т.е. колхоз но не совсем. Колхоз со схемами. Командиры говорят берите покупайте ставте что хотите, нас эти прицелы уже так за*****и, что будем рады любому решению ищо и денег заплатим. 1 электрик на бригаду.... а сколько там бэх? Он каждой под хвост будет заглядывать? Спасение утопающих - дело чьих рук? Пока вижу решения такие- 1. Выбрать современную лампочку с улучшенными х-ми, паралельно обязать мехводов хоть раз в месяц тыкать тестером в очко. Проверять. И рекомендовать заменять на такие в всу. 2. Колхозить стабилизатор, снимать пружинки, ждать пока не сдохнет. Если работает - рекомендовать такой колхоз как чуть более надежный вариант.
Схема очень упростит работы,есть возможность найти схему где указывается регулятор яркости?? Светодиоды туда всунуть можно,главное организовать регулировкм и вывести их на родные крутилки тоесть ручки регуляторов.
Мехводи самі колхозять,і часто не шукають основну причину,а навіщо,легше пустити ,, лапшу,,на пряму. Практика показала,лампочки горять там де погана масса,контакти,це хвороба старої техніки....
