В реставрации ножен лично я использую так же несколько способов очистки внутренних стен, и соответственно несколько способов очистки поверхности. Так же несколько способов по латанию дыр и каверн. Подходить к выбору способов очистки начинаю с момента получения в руки предмета и его определения. Если чёто интересное и редкое, то придётся постараться сильно и уделить предмету больше внимания, если же рядовая вещь и состояние УГ, то проще подобрать для коллажа соответствующий состоянию штык, так будет интереснее)) И так начнём. начну наверное с очистки внутрянки ножен. Почему с внутрянки спросите вы, отвечу, если чистить агрессивными растворами наружные поверхности в первую очередь и не чистить нутря, то при чистке нутрей, агрессивным растворами будут подвергаться и уже почищеные наружные... что не есть гуд. Изначально моем предмет в воде, осматриваем и оцениваем его состояние, и: - если премет живой, и без сквозных дыр, свищей и погнутостей то извлекаем пружину (при её наличии - нагреваем на газу и топим в воде/обрабатываем ВДшкой и расскручиваем контрболт) нагревать стараемся только винтик и по возможности как можно меньшую площадь вокруг него дабы пружина не потеряла своих свойств. Пружину извлекли, и шилом, ножиком, гвоздём, и прочи выковыриваем грязь, если она там есть. Если есть возможность, промыть лучше просто КЕРХЕРОМ под высоким давлением внутрянку. Далее берём тросик, зажимаем его в дрели предварительно распушив край тросика, погружаем его в ножна и начинаем плавно вращать дрель. (плюсы) простота и доступность. минимум оборудования и материалов. Можно использовать, если на поверхности осталась краска. (минусы) есть шанс что после него появятся свищи который пробьёт тросик при вращении если предмет всё таки не такой уж и живой как показался изначально. - второй способ "если предмет живой" - я использую следующий приём. Нагреваю до красна на газовой плите или горелкой, и помещаю в воду для резкого охлаждения. Ржавчина слетает на ура, после нескольких процедур применяем во внутрь преобразователь ржавчины. После преобразователя ржавчины, разогреваю на газу опять до красна и погружаю в масло отработку, погружаю боком, что бы масло могло проникнуть внутрь ножен и так сказать "законсервировать стенки внутрянки". ВНИМАНИЕ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТЬ НА УЛИЦЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. МАСЛО МОЖЕТ БРЫЗГАТЬ И ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ. Перед варением в масле желательно наружные поверхности обработать мелкой наждачкой для уборки наростов и того что не отпало. Если есть каверны, то марить в масле не нужно для дальнейшей пайки или шпатлевания. (плюсы) одновременно чистится и наружная поверхность и внутренняя. (минусы) нужно отдельное помещение для этого дела. И нельзя применить для изделий с частично сохранившейся краской/кожей или совсем грустных предметов. Дополнительно можно использовать погружение в кислоты с дальнейшей нейтрализацией. Внутрянку почистили и теперь переходим к чистке наружных поверхностей. Хотя нет, если есть вмятины на реставрируемом теле, то их соответственно нужно выровнять. В своей практике я применяю точеную заготовку из дерева, которая по форме напоминает сами ножны, только чуть меньше. На эту заготовку одеваю ножны, там где они были вмяты, они начинают ровняться. Не забываем о том, что бы на деревяшке, когда она зайдёт в ножны, было достаточно ручки для извлечения обратно её из ножен. Фото деревянной штуковины вечером сделаю и покажу завтра. Ещё слышал что можно наливать в ножны воду и замораживать, но сам такого не делал, по этому только вскользь вспомню и о этом способе. Наружные поверхности я чищу народными методами. Карщётка на дрели/болгарке, наждачки, нагревание-охлаждение, кислотами. Думаю что ни у кого из читающих не возникает вопрос как почистить наружную сторону ножн. Про заделывание свищей и каверн, расскажу завтра. Пока предлагаю обсудить то что я написал, выслушать замечания, и соответственно услышать советы и рекомендации кто какие методы использует в собственной практике.
Реставратор из меня, конечно не очень,но думаю лучше способов, чем были названы автором темы пока нет, за что я ему благодарен. Собственно по моему случаю. Предупреждаю сразу, что делались ножны под инвалида и собственно основной упор делался на наружную сторону + отсутствие опыта в таких делах. С виду ножны были бодрые, но после лимонки сразу появилось множество кавернов и дыр. После - терка щеткой с наружной стороны, а в нутри чистил ершиком от АК. Затем обработал все преобразователем ржавчины, как высохло обезжирил и принялся шпаклевать. Предварительно внутрь вставил деревяную заготовку и все дело зашпатлевал. Вышло довольно неплохо, как по мне. Прошу не судить меня строго, все делалось в угоду простоты и имеющихся материалов.
В принципе все правильно, есть пару замечаний. Я бы не нагревал ножны докрасна с последующим охлаждением в холодной воде как способ очистки ржавчины. Их 99% поведет, такой способ подходит больше к цельным стальным предметам. Насчет тросика - идея интересная, только я бы тросик распушивал по все длине, а не только с краю, большая площадь очистки. Также для очистки ножен изнутри можно использовать электролиз, предварительно вставив внутрь линейку из нержавейки и закрепив ее так, чтобы не было короткого замыкания. Насчет консервации...сначала преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту, который и так консервирует, а потом нагревание докрасна, сжигание преобразователя, потом отработка...процессы взаимозаменяемые. Причем любая консервация должна производиться после полной очистки до металла, иначе не факт что отработка остановит внутренние процессы коррозии. Насчет заморозки....не советую. Обязательно в ножнах будут микродыры, через которые выльется вода, прежде чем превратиться в лед. Насчет оправки из дерева...согласен, но только из крепких пород (дуб например). Иначе деревяшка быстро поцарапается об внутренние наросты. Лучше вообще выточить оправку из стали. к тому же удобнее будет ее выбивать, а крепление от деревяшки за несколько ударов отлетит. Лично я чищу в слабом растворе лимонной кислоты, все время наблюдая за процессом, очищается все и снаружи и изнутри, затем нейтрализация в соде, устранение раковин и дефектов, шлифовка, полировка, ну и затем воронение, которое включает в себя в финале кипячение в масле для консервации.
по всей длине распушить тросик - скрутится обратно в косичку при чистке. Была идея некоторые жилки местами понадкусывать кусачками, на несколько чисток его хватит, потом распадётся. по поводу деревяшки - у меня из сосны сделана, работает без нареканий уже давненько. Есть и из дуба правда, но её пользовался один раз, когда была одна сторона выгнута обратно, такое как ножна надули, и приходилось их стучать резиновым молотком вгибая во внутря) электролиз можно, но после него, даж если получилось сунуть линейку без КЗ, всё равно нужно чистить механически, нутря сложновато электролизом (мне так кажется). лимонкой чистить можно только снаружи, внутри, более крупные наросты лимонка не возьмёт без щётки. А щёткой проблематично.
Я еще пробовал чистить изнутри после купаний в лимонной кислоте песком с водой. Насыпаю на треть песка, немного воды. Закрываю входное отверстие и трясу. Куски ржавчины отваливались. Можно приспособить авто, сделать заглушку, все запечатать в пластиковую бутыль с широким горлом и катать в машине. Можно наверное попробовать пескоструйкой.
Вже не один раз читав у постах про чистку чого небудь у піску з водою в якісь тарі, як же це треба іздити і по якому бездоріжжю, щоб ця вся маса там бультихалась. Тим більше, що пісок по любому зразу осідає на дно і попробуй його зрушити. То вже краще кинути в бетономішалку.
Так чистят гильзы и монеты.Даже станок описывали здесь (http://reibert.info/threads/Мой-галтовочный-станок.339679/#post-3818351) В машине при любом повороте бутылка будет кататься, а не лежать на одном месте.
Может у автора есть внутренние размеры ножен? Можно было бы попытаться выточить и с помощью этого образца ровнять гнутые ножны. Слышал, что даже были заводские такие штуки.
