MP-38 СХП особенности эксплуатации

))))))) надо снять палец со спускового крючка

 

Но стреляют то сербскими! Хотя конечно надо узнать какое СХП может из боевого сделан.

 

Чудес не бывает. Если четко становится на шептало в ручном режиме, а при стрельбе нет, то это с максимальной вероятностью недоход молотка. Сам был свидетелем, как один и тот же ППШ на двух разных пружинах на одной работал штатно, а на второй выплевывал весь магазин одной очередью, будучи поставленным на одиночную стрельбу. Одна пружина была более жесткой, и с тем давлением газов не давала, отойти молотку до шептала. Поменяли жиклер на с меньшим отверстием, и все заработало и на жесткой пружине.

 

Задержка называется-недооткат затвора.

 

Задержка называется-недооткат затвора.Лечится заменой жеклёра.Я в своей ДП-хе газовым регулятором не пользуюсь-лень его крутить каждый раз.
Сделал набор сменных жеклёров от 3,0 мм до 4,2 мм,через каждую десятую долю,и при жаре ставлю 4,2-4,0 мм,на большом морозе 3,5-3,8 мм.Если на морозе оставить жеклёр 4,2 мм будет недооткат рамы,соответственно не постановка на шептало и получим всё,что в диске улетает в одну очередь.
Там-та же беда

 

у него как выяснилось, МР-40, я так понял,родной и соответственно не заводское изготовление и отладка не как у Алекса..

 

У меня на МП такое много раз случалось, нажал, и улетело всё! Лечится перестановкой жеклёров, пробовал ставить более слабую пружину, у меня 38-я, новодел, но не Украина, внутрянка (молоток, телескоп и спуск) оригинальные. постоянно работает на 2.7-3 мм, при увеличении диаметра, звук становится громче, но бывают срывы. Работает на всех видах хол. и мпу переобжатый и серб, думаю патроны по навеске разные из разных партий, поэтому ставлю минимальный жеклёр.

 

У МП38 Украина вроде 2.8 мм..

 

Он может прогореть...
Поделюсь с коллегами.
Берёте 2 мечика М12х1,75(стандартная М12).Не знаю как там зафиксирован старый жеклёр,наверное приварен.Высверливаете его сверлом 10мм.Нарезаете резьбы 2 см.Берёте болтов М12 25 мм штучек 10,сверлите в каждом отверстие от 2 мм до 3 мм,через каждую десятую долю.Потом от большего методом подбора(от 3 мм и вниз,а не наоборот!!!) вкручиваете и находите отверстие жеклёра на котором затвор перестаёт срываться на очередь.Срезаете шляпу болта,и прорезаете миллиметровым отрезным кругом 125мм болгарки шлиц под отвёртку.Вкручиваете,по двум точкам накерниваете края жеклёра,что бы немного замять гребни.Всё.
В ДП,там правда М10х1,5,даже шляпы срезать не нужно,если резьба нарезано по центру,головка болта на 14 не мешает накручиванию пламегаса.

 

Гимназист,не обязательно.. Как жеклер переделывать когда гайка заштифтована? В Украину отправлять? Это же маята. Даже на месте для мастера это ППЦ гембель дикий!
Выход есть проще..
Я так понял, если неправильно поправте спецы и мастера, что на выходе у МП38 у дульного среза (условного,который переходит в иммитатор со шпилькой) тоже 2.5 мм, так что все равно должно работать так и так..
У товарища который отписался про недооткат,не работал,так как там ствол родной 9 мм, и жеклер стоит только один, а МП38 Алекса еще и выход у ствола такой же как сам жеклер-типа двойная гарантия.. Нет?

или уж надо как то работать с отверстием тем самым 2.5,еще уменьшать его что ли.
Если кстати сталь хорошая,толстая,не представляю как она прогорит.. Это же не фольга и не жестянка!

 

Все прогорает. Но для жиклера это актуальнее - просто отверстие становится немного больше. Если нет возможности поработать с жиклером, можно сделать другой вариант. По крайней мере, такое видел: в самом стволе, в любом доступном снизу месте (но наверное, лучше ближе к выходу, но не в упор к выходному штифту или жиклеру) просверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается дополнительный штифт. Можно начать с небольшого диаметра и довести до устойчивой работы автоматики. Теоретически, можо рассчитать диаметр исходя из площади отверстия жиклера. Поскольку геометрию подзабыл, то по упрощенному расчету получается 6-6,5 мм.
Вариант не самый удачный, но рабочий - сам видел.

 

Ни хрена не понял...
Жеклёр,обычно нормальные люди делают в районе дульного среза...для его переделки ствол снимать не нужно.Для работы автоматики,нужен только один жеклёр в районе среза,ибо ставить жеклёр ближе-лотерея с непредсказуемым результатом,так как есть такое понятие как скорость горения пороха(либо скорость детонации если порох пироксилиновый,как в МПУ-3) и успеет он весь выгореть или нет...
Про сталь улыбнули....Прогорает,что угодно хоть хорошая хоть толстая.Ибо там помимо термического воздействия есть ещё и механическое(недогоревшая фракция пороха и фракция гильзы под давлением 500 атмосфер )Это из той-же серии как не верят,что в паре трения сталь-алюминий вытирается и сталь и алюминий.

 

По площади окружности нужно считать,исходя из этого подбираете диаметр штифта.

 

Я так и считал, просто не помню, как расчитывается площадь частей круга, вот и пришлось в первом приближении считать штифт прямоугольником.

 

Не будем усложнять подбор штифта,до интегралов

 

Не удержался, уже усложнил - 7,2мм для жиклера в 2,8 мм и 9 мм ствола

 

Теперь все понятно.. Теоретически если жиклер сделать продолговатым,типа узкой шпильку с продольной прорезью, а не ввиде шайбы,то он вряд ли прогорит.. Или я что то не так себе представляю? Ну могу нарисовать в принципе..

 

Если сделать жеклёр из 2 см болта без шляпы или из такого-же куска шпильки с продольным отверстием нужного диаметра,то он прогорит но очень не скоро

 

Здравствуйте! У меня есть несколько вопросов относительно наладки схп мп-40. Есть такой-сборная солянка. Магазин от Виньерона. Расходники пока самодельные:
http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=1330434&&page=3#entry2849792
(пост № 65, 66)
Навеску сунар 410 подбираю. Вроде как 0,7 подходяще. Естественно, надо форсунку правильно подобрать, силу пружины. Пружина от скс. По параметрам как родная, только длинная. Реконструкторы с Калининграда посоветовали ее за отсутствием родной. Подрезают пару витков и пользуют. Жду пачку сербских фабричных холостых для дальнейшей отладки.
Подача расходников без перекоса- всегда четко попадает в патронник.
Сейчас пока добился результата:
из 7 попыток стрельбы очередью, 3 раза- короткая очередь из 4 штук, остальные по одному-два. Вот лучшая попытка (если ссылка откроется):

И конечный результат в любом случае: очередную какую-то стреляную гильзу не выбрасывает, а прижимает движущимся вперед затвором поперек:

Может причина в не родных расходниках, но может и в чем другом? Выбрасыватель поставил почти новый. Хоть с копаного зипа, но сохран отличный. Старый был тухлый. Но с новым такое явление:
При холостом спуске (отсутствие патрона) или при проверке подачей битого патрона при ударе затвора в переднем положении, задняя часть выбрасывателя заметно приподнимается в своем гнезде:

Должно так быть или нет? Если нет, то в чем причина и как устранить, чтоб не испортить? Или самая выступающая часть переднего торца зуба выбрасывателя чуть стачивается, чтоб не ударялась , или чуть углубляется проточка-паз в казеннике под этот новый зуб? Мне кажется, что можно немного паз казенника проточить еще, тогда зуб не будет ударяться и приподниматься в задней своей части? Если на снятом затворе проверять упругость зацепа выбрасывателя , поддевая его пальцем за сам зуб, то он реагирует штатно: хорошо пружинит и задняя часть (у задка затвора) не поднимается из паза. Только при спуске во время работы при достижении переднего положения.
Еще хочется знать оптимальный вылет жала ударника- длину части, торчащей из чашки затвора. Тоже подбираю опытным путем на глазок. Выточили несколько новодельных из 45 стали. Стачиваю, закругляю. Вроде работает. Но работать может по-разному. Если длиннее, чем нужно, может зуб-выбрасыватель нормально не захватывать гильзу и, соответственно, неправильно направлять на выброс. Короткий сделал- со старым тухлым выбрасывателем захват был слабый, но накол с этим ударником был. С новым выбрасывателем у этого ударника недонакол. Пришлось чуть длиннее ставить.

 

Кстати магазин от Виньерона подошел или точили?

 

Я думаю,что стреляная гильза ударяется об отражатель но не вылетает энергично из окна и не экстрагируется, а переваливается через него и клинит затвор.. Он просто сбивает гильзу с зацепа выбрасывателя....
ИМХО недостаточная мощность заряда патрона,не дается достаточная энергия затвору необходимая для энергичного удара об отражатель.. либо все таки в выбрасывателе дело.. Попробуйте поставить другой затвор с другого МР.. Только нормальный..

Непраивльно направлять на выброс.. Это как, выбрасыватель-это только подпружиненный зацеп,его задача вытащить гильзу из ствола,сама гильзы выбрасывается фактически силой инерции, при ударе об отражатель..
Пружина выбрасывателя на самом деле не выбрасывает гильзу.. она стоит для того чтоб не сломать сам зацеп при ударе об отражатель, дает ему подняться и освободить гильзу.. Полностью функцию выбрасывания гильзы де факто выбрасыватель не смотря на его название,не производит. Ну конечно же ИМХО..

 

Алексей, в данной ситуации скорей всего проблема с отражателем, попробуйте поднять его чуть выше, ближе к затвору. У меня тоже когда-то была похожая проблемка и я решил ее путем поправки отражателя вверх!

 

Была похожая проблема с ППС, так же переодически оставалась недовыкиннутая гильза. Посоветовали услилить пружину выбрасывателя. Как следует еще не проверялось, но на десяток отстрелялось без проблем.

 

Зачем? Он же не самоделку лепит! У него родной МР-40..