Не дуже розумію англійську (((( Що ці поважні пани питають у галушки та говноміндіча? Пс. Хоча яб після говноміндіча гамбургера у руки б не брав...
Шановні автомобілісти, питання по акуму. Відносно свіжий, до 2х років. Авто з ним стало на якір у березні - квітні 24, клема відразу скинута. З того часу неодноразоро пробував підзарядити кетайськім вумним що пипець зарядним. Результату нуль. Зарядне пише Full та вимикається. У серпні завів автівку, завелась, не скажу що як від повного акума, але зовсім не так, як у напівпорожнього. Зараз середина листопада. Зняв акум, приєднав Зарядку, та хвилину погула, написала Full та вимкнулась. Перемикнув на Repair mode з імпульсним режимом. Результат аналогічний. 30 секунд та вимкнулась. Напругу на акумі зарядка показує 12,6. Мав досвід саморозряду та загибелі акумів від простоя без підзарядки. Що я роблю не так?
Так звідки тоді на ньому 12,6 вольт? Відпавша клема, це нуль вольт. 12,6 каже, що є контакт між усіма банками. Можливо це каже про якісний акум з малим саморозрядом. Але хоч щось він повинен був узяти?
Тексту багато , тож заховав під спойлер Спойлер Ситуація, яку ви описуєте, дуже типова для АКБ, який довго стояв без роботи, навіть якщо він «відносно свіжий». Поясню детально, що тут відбувається, чому “китайське розумне” зарядне одразу показує FULL, і які кроки варто зробити для точної діагностики. ✅ 1. Чому зарядка одразу пише FULL? Сучасні «розумні» зарядні прилади не починають зарядку, якщо АКБ має: напругу вище 12,4–12,6 В за їхніми уявленнями → вони думають, що він заряджений; дуже високий внутрішній опір (сульфатація пластин) → зарядний струм не “проходить”, тому вони завершають цикл. Тобто зарядка каже “Full”, але фактично: ➤ АКБ не може приймати заряд, хоч напруга зовні нормальна. Це класична ознака глибокої сульфатації після довгого простою. ✅ 2. Чому машина заводиться, але АКБ не заряджається? При короткому використанні генератор дає імпульсний струм більший, ніж ваше зарядне. АКБ, ймовірно, зараз у стані: має нормальну напругу “на відпочинку” (12,5–12,7) але ємність втрачена (типово залишається 10–30% від номіналу) Тому: стартер крутить ніби “не дуже”, але вистачає зарядне → “відбивається” за 30 секунд 3. Чому так сталося, якщо клема була скинута? Навіть зі скинутою клемою: у сучасних АКБ йде природний саморозряд (3–5%/місяць у нових, до 10% у тих, що вже працювали); при довгому стоянні без підзарядки сульфатується активна маса пластин. Простій березень → серпень → листопад — це критично довго. 4. Що треба зробити для точної діагностики? ✔ 1. Заміряти напругу під навантаженням Найпростіший тест (якщо є навантажувальна вилка або хоча б міряти падіння під фарами): АКБ на спокої: 12,6 В Під навантаженням 100–150 А → не повинен падати нижче 9,6 В Якщо падає до 8–9 В або нижче → ємність втрачена, АКБ “живий” тільки зовні. ✔ 2. Перевірка внутрішнього опору Багато зарядних або тестерів показує ESR. Якщо: 6 мОм – супер 8–10 мОм – норм 15+ мОм – АКБ помирає 20+ мОм – все, акум технічно труп ✔ 3. Спробувати зарядити зарядкою без автоматики Ваше зарядне немає режиму “тупий 14–14,4В”, тому воно відмовляється. Для таких АКБ потрібен: або старий трансформаторний зарядник або сучасний із forced charge / supply 13.8V / AGM forced mode Потрібно подати 14,4В постійно, поки АКБ почне приймати струм. 5. Що можна зробити прямо зараз ✔ Метод №1 — Підсадити до іншого АКБ Перевірений спосіб "розбудити" сульфатований акум: Берете живий АКБ. Паралельно під’єднуєте до вашого. Під’єднуєте зарядку до обох. Зарядка бачить нормальну напругу і починає заряд реальним струмом. Через 20–60 хв можна від’єднати донор і продовжити заряд вашого. Це безпечно, роблять тисячі людей, це не міф. ✔ Метод №2 — Зовнішнє примусове підняття до 14В Якщо є можливість зарядити “тупим” зарядником 30–60 хв → це розбудить АКБ. ✔ Метод №3 — Довгий десульфатаційний цикл В реальності китайська “Repair mode” майже завжди фейк. Він дає імпульси кілька секунд і зупиняється. Щоб реально почалась десульфатація, потрібно: 14,4В мінімум 8–12 годин з падінням струму до <0,5 А Ваше зарядне це не робить. ⚠ 6. Що ви робите НЕ так? Насправді — нічого. Проблема не у ваших діях, а у тому, що: АКБ надто довго стояв без зарядки зарядний надто “розумний” і відмовляється заряджати сульфатований акум Такі АКБ дуже часто мають нормальні 12,6В, але реальної ємності там 5–20%. Висновок З великою ймовірністю АКБ втратив значну частину ємності через простій, і: заводити авто він може заряд не приймає “Repair mode” не допоможе внутрішній опір високий по факту — це початок кінця
Так , має підійти. Тривалий слабкий струм 0.5–1 А під 14–14.4 В протягом 10–20 годин має допомогти із десульфатацією. Він же трансформаторний? Не має "smart" логіки, яка б відключала заряд через 30 секунд ?
Перші 5–30 хвилин струм може бути дуже низький або навіть нульовий. Це нормально для сульфатованих АКБ — пластини поступово "відтають". Що має відбутися: спочатку АКБ «упирається» через 30–60 хв починає приймати більше струму , напруга стабілізується Тривалість процесу не менше 8 годин струм: 0.5–1.5 А (якщо ваш зарядний дає 4–6 А — він сам зменшить, не переживайте) напруга: 14.0–14.4 В Під час цього етапу: АКБ буде трохи тепліти (допустимо до 40–45°C) буде йти газування (нормально) електроліт стане прозорішим (ознака десульфатації)
Колись я роздупляв на винограднику здохлий вхлам акум обприскувача. Той був мертвий вхлам. Прийшлось зворотньою напругою піднімати. Підняв. Рік відпрацював. Тож приблизно розумію як буде змінюватись струм. Пс. Безмежно вдячний.
Ото я тупанув. У березні - квітні 25 став на якір пепелац. Тобто простій акума 8 місяців, за які я тричі намагався його заряджати. Акумуляторну зарядку замовив.
Партнер і старий товариш щось зовсім на нього розгнівався :Міндіча позбавили українського громадянства, — ДМС
