М-40, первый опыт.

Здравствуйте.
Решил попробовать восстановить первую свою шапку. По этому делу хочу посоветоваться с мудрейшими.
Итак, от ржавчины очищал лимонкой, но "немного" передержал и теперь никакая сода действие кислоты не нейтрализует - сколько не держал в растворе, как достану - колпак рыжеет. Подскажите, чем остановить сие пагубное действие кисоты?
Потом, чем посоветуете заделывать эти большие дыры? (думал латунными заплатками, но на рекон шлём явно не годен, если я не ошибаюсь, следовательно думаю применить способ попроще) И чем шпатлевать - эпоксидкой или не эпоксидкой?
Ну и как оцените его "восстанавляемость"?
Буду очень признателен за ответы, спасибо.

 

По мне, недодержали Вы его - краски остатки имеются, оттуда и налет "прет" (или просто фото такие). Я бы (пока не поздно) сунул в раствор обычного хозяйственного мыла и подержал бы недельку, а потом решение принял. Может и в щавель засунуть стоит.
Если под исходник готовить - концентрированный раствор или электролиз, до металла.
Далее - сами смотрите, смотря для чего - можно и варить, и эпоксидкой и шпаклом с сеткой.

 

Я предпочитаю уксус. Наверняка и всё. Потом щёткой шлифануть до блеска, высушить и ещё раз шлифануть.
А по дырам - кто на что горазд и как удобнее. Но латунью такие дыры не заделываются.

Возьмите стекловолоконную шпатлёвку с длинным волокном (NOVOL) и со внутренней и наружной стороны замажьте ваши дыры.
Только вот со слоем не переборщите...
Её потом только болгаркой срезать можно

А электролиз всётаки деталь "сажает"...

 

Итак, камрады, спасибо за отзывы. Почистил колпак насадкой на дрель - сквозных отверстий маленьких немного прибавилось. Сам горшок заблестел сталью, а через минут 15 пребывания на открытом воздухе опять начал желтеть. Сново закинул его в раствор хоз мыла. (фото, извините, не успел сделать) Подскажите, пожалуйста, это лимонка такая не нейтрализуемыя или так и должно быть?
Теперь ещё вопрос - чем выравнивать вальц и люверсы, и каким образом наносить шпатлёвку на эти дыры? Нужно ли сперва примостить сетку или ентот NOVOL настолько твёрдый, что и так сойдет?

 

Стекловолоконная шпатлёвка - очень твёрдая. Сетка не обязательна для таких небольших дыр.
Да, и протрите наждачкой в месте - где будете стекловолокно наносить.
Появится шероховатость для лучшего сцепления шпатлёвки и снимется пропитанный кислотой слой.

P.S. NOVOL - это фирма-изготовитель шпатлёвок. http://www.autotorg.org/novol.html
Стекловолоконная - это NOVOL "FIBER". 0,2кг вполне достаточно на несколько колпаков.
Стекловолоконной ТОЛЬКО где БОЛЬШИЕ отверстия обрабатывать!
Остальное обычной шпатлёвкой, к примеру UNI. Тоже 0,2 бери, она портится при длительном хранении.
Так же много не наноси - замучаешься обдирать.

P.P.S - шпатлёвки продаются в любых магазинах автозапчастей. Краски по каталогу RAL - в магазинах автоэмалей.

 

Все верно камрад отписал! попробуйте, потом покажите результат.

 

дрелью не нужно было
советовали же щавелевкой
-----------
Если бы Вы пришли не дай Бог конечно на операцию к врачу чтобы удалить зуб
А у врача допустим жена не дала и он стал вам зуб болгаркой удалять
Помните ведь вы РЕ СТА ВРИ РУ ЕТЕ !!!
или если не было щавлевки можно было лимонкой
или закинуть е в 5 литровый 3 ПРОЦЕНТНЫЙ раствор серной кислоты добавив 5 таблеток сухого спирта чтобы металл не жрало
и не повырывали бы вы мясо щеткой )

 

Спасибо за советы.
И вот ещё хотел уточнить, надо ли перед шпатлёвкой каску преобразователем ржавчины обработать? (а то как то смущает меня шпатлевать по рже, пусть и не обильной) И вопрос с вальцем и люверсами - хочу из холодной сваркой выровнить, правильно думаю?

 

Я обрабатываю преобразователем, потом 180 или 240 наждачкой аккуратненько прохожу по всему колпаку, и только потом шпаклюю UNi. Затем 60 и 240 наждак, грунтовка, затирание маленьких изьянов и потом 3-4 слоя краски. Краску по лени своей беру в балоне(нравится красочка BOSNY). На Вермахт беру № 26 (OLIVE GREEN). Вальц равнять или холодной сваркой, или напайкой. Люверсы если убитые лучше аккуратно сточить и на шпаклевке поставить люверсы из алюминиевых заклепок d-60 мм только чуток рассверлить отверстие, и потом хорошо зашпаклевать(чтобы не было видно шва), и наждачечкой долго и радостно!!!

 

А холодную сварку нужно до или после преобразователя наносить?

 

После

 

Вы - великий знаток! Вы меня убили наповал!!!
О гуру!!!

я наношу ДО, т.к. к слою преобразователя она крепится куда хуже, чем ко ржавчине.
Сначала заделай всё, что хочешь - холодной сваркой, потом пайка и прочее, а уж после преобразователь.
После него протираешь сухой тряпкой шлемак хорошенько, потом шпатлюешь.

 

Итак, покрыл шлём преобразователем. Завтра побегу за шпатлёвкой. Но вот тут ещё одна проблема - вмятинка на колпаке. Как бы её выправить похитрей?

 

Если вмятина вовнутрь то или выстучать (есть риск лопнет)или вывести холодной сваркой по окружности.Все зависит от размера вмятины?

 

У Вас хороший исходник для его восстановления - геометрия не нарушена, вальц на месте, люверсы не прогнившие. Сквозные дыры лечаться:
1 - Пайка оловом, с последующей шлифовкой.
2 - Стекловолокно с эпоксидной смолой.
3 - Ну и просто шпаклевка со стекловолокном.
Люверсы и вальц ровняйте финишной шпаклевкой.
У меня был вариант намного хуже и то подлечил...., вобщем пробуйте, опыт придет обязательно, ну и камрады обязательно подскажут если что.....

 

только если лепить валец из сварки советую все же после преобразователя, а еще перед этим максимально до метала зачистить, поскольку со временем будет отлетать вместе с ржавчиной.

проверено на собственном опыте

 

На плёнку преобразователя - холоджная сварка крепится существенно хуже, чем ко ржавчине*

 

зато после преобразователя сварка со ржавчиной потом не отлетит

 

Отлетит с преобразователем
эта тема вечная, можно спорить долго. Кому как нравится.

Но по своей структуре - холодная сварка крепится к металлу и ржавчине гораздо крепче, чем к плёнке преобразователя. В этом то всё и дело.
Она вообще может "отстать" от преобразователя при ударе (вдруг уроните колпачёк или ещё чего).

 

Ну какая холодная сварка и прочность крепления ее к ржавчине ?
Если принято решение делать полную реставрацию каски, после мойки и очистки (краски родной мало, свищи там некошерные, трещины и т.п. - т.е. антураж не подходит) то стоит делать "по нормальному".
Удаляется все стороннее, кроме живого металла - комбинацией карщетки, кислот, электролиза - любого метода/комбинации, позволяющего добиться чистого металла на всем исходнике при минимальных механических потерях. Повозиться просто придется, а многим лень.
Далее лучше варить, и желательно хорошо. А там уже шпаклевка, краска, холодная сварка, эпоксидка и т.п - но желательно это к минимуму свести.
А так "замазать тем что лучше пристает к корке", по мне это баловство. Вместо этого лучше просто грамотно почистить от грязи и оставить до лучших времен, может кто-когда лучше сделает.
Из опыта - нормально чищенный исходник даже преобразователем покрывать не надо

 

Причём тут корка? Я говорю, что к очищенному металлу холодная сварка пристанет куда лучше, чем к тому-же металлу, но обработанному преобразователем.
Просто для сравнения говорю, что к твёрдой рже она крепится куда лучше, чем к тому же преобразователю.

Естественно драить нужно до блеска.

На корку клеится только в крайнем случае (а такое бывает)

 

Извините, что пропадал, было много работы. Только сейчас взялся за каску.
И опять вопросы, вопросы...
Про холодную сварку: какой фирмы (если это имеет значение) лучше использовать? (бо взял ABRO Steel - она от пальцев не отлипает. Так и надо?) Какой толщины слой нужно накладывать на завальцовку и люверсы?
И как потом обработать?
Про шпатлёвку: как наносить её на сквозные дыры? (каюсь - ниразу не шпатлевал)
И по преобразователю - после обработки им, шлём не побелел, а посерел. То нормально?

 

Насчёт преобразователя - в основном это смесь ортофосфорной к-ты, воды и прочего, что решит добавить в состав производитель - я скажу от себя.
Многие читают "инструкцию"-этикетку и мажут этой, часто просто дрянной жидкостью (на совести производителя!) зачастую не до конца очищенный шлем, оставляют просохнуть, как обычно написано на этикетке, а потом что-то пытаются на этот слой солей что-либо налепить или красить.
Дорогие коллеги, не страдайте иллюзией. Самый лучший состав (из тех что я пользовался) - тот что выпускала российская контора "Рубикон" пару лет назад, в серебристых пластиковых флаконах. Не знаю как сейчас - вроде видел такую марку но не пробовал в деле. Остальное всё не то. Зачастую всё подобное попадается просто фуфло. При полном погружении в тот состав ("Рубикон") например стальной бляхи на полчаса она становилась по цвету оч. похожей на оксидированную и в дальнейшем не окислялась, не желтела. Сейчас подобные по действию жидкости попадаются, но не такие клёвые. В идеале надо залить составом полностью очищенный от ржавчины шлем и подержать так не менее полчаса, потом смыть состав водой смоющим посудным средством, лучше мягкой одёжной щёткой. Затем вытереть тряпкой и высушить. Обычно шлем, так обработанный, хранится годы даже во влажном подвале и не ржавеет. Можно просто хорошо промазать кистью шлем со всех сторон составом, чтобы минимум полчаса он был под слоем, затем смыть. Кое-где потом может проступить желтизна, как цвет побежалости при нагреве, но это всё равно лучше, чем сизый налёт из хлопьев солей, если бы это всё не смыть и пытаться на это налепить последующие составы.

 

Берёте камрады малярный или обычный скотч (желательно тот что не оставляет после себя липкий слой), обматываете шлем снаружи, или заклеиваете отдельные участки изнутри по необходимости, и наносите на области дыр и свищей стекло-волокнистую шпатлёвку или х.сварку. На большие дырки можно наложить дополнительно серпянку, а лучше латки из металл. сетки. Скотч после застывания снимаем и проходим тем же эти места с другой стороны. Дальше шлем шпаклюем как обычно, шкурим и т.д.

 

Итак, камрады, выручайте, я чего то завис. Никик не приступлю к шпатлеванию, ибо не знаю как поступить с вальцем и люверсами (их же надо перед шпатлеванием ровнять?). Под рукой имею холодную сварку, шпатлевку со стекловолокном и универсальную. Как лучше и чем их поровнять? Пожалуйста, напишите поподробнее.