Электролиз

А при электролизе не обязательно объект полностью в раствор опускать? Можно только ту часть, которую требуется очистить?

 

можно

 

А на можно ли крону использовать, и во сколько раз процесс медленнее?
Какой главный показатель? мА.ч , мощьность или напряжение? От какого из них больше всего зависит :
1. Скорость
2. качество

 

Устанете Кроны менять))) Возьмите обычный комповый БП и не мучайтесь.

 

Пользуюсь электролизом ,и по своему опыту хочу сказать,напряжение лучше не превышать 12 вольт,скорость протекания процесса зависит от силы тока,и токопроводимости электролита.А качество зависит от сохрана находки,так как эелктролиз очищает окиси и ржавчину,а "живой" метал не трогает.Сам пользуюсь автомобильной зарядкой для аккумуляторов, тюнингонул ее мощным кулером,диодный мост очень греется.А кроны думаю на гильзу от ППШ хватит.
С ув.makuha

 

Взял зарядку от телефона
Выходное 10В 700мАч.
Как думаете, потянет?

 

Камрад, потерпи до утра,сбегаешь на барахолку или радиорынок купишь себе блок питания или зарядку.А телефонной зарядкой слыхал монетку кто то чистил.И обязательно следи за процессом,а то не дай Бог коротнет или перегреется зарядка.

 

Что безопаснее? БП или зарядка акумовская? Или один черт?????

 

Лучше сделать самому. Транс на 12в с током эдак ампер на три-четыре. И диодный мостик. Этого достаточно. Комповый блок он импульсный, не имеет гальванической развязки по корпусу. Если на корпус пробьет конденсатор входного фильтра - получите по рукам 110В (половину от сетевого). А китайские БП ненадежны - большая деталь в ведре даст большой ток и он сгорит.

 

а.я больше склоняюсь к зарядке,так как на ней есть амперметр +можно регулировать ток+подзарядить аккумулятор от техники.Но если дружишь с паяльником то самому собрать намного дешевле.И зарядку лучше под искать сделано в СССР,там добротная обмотка на трансформаторах,и мощный диодный мост.А ,новую брать дорого и я сомневаюсь в их выносливости.
С ув.makuha

 

Согласен.
Был у меня блок питания китайский,с регулировкой напряжения(3-13.5),для плееров и разных эл.девайсов...сгорел...сила тока маленькая,чистит долго,компенсировал сближением электродов,и превед...завонялся и еле-еле подавал ток.
Потом снял со старого телека БП(их кстати часто на мусорку выносят в жил.массивах,главное успеть снять,т.к. обычно через 2-3 часа остается один кинескоп),диодный мост поставили новый(правда китайский,он около 4грн.стоит),теперь все ок,мощности хватает за край,к тому же контролировать перегрузку можно пальцем пробуя нагрев диодного моста

 

Вот статейка может кому пригодится,содрал где-то на сайте,и сохранил в .тхт формате.

 

Когда мост греется может пройти эффект лавинного возрастания тока. Т.е. до определенной температуры п-н переход имеет сопротивление, а потом резко горит. Так что это не метод.

А насчет автомобильной зарядки - согласен. Есть всё что нужно: и ток, и его контроль, и регулировка...

 

Пробил БП от компа.... проверим на неделе как поведет себя....
Я не каски чистить пока собираюсь, так что думаю потянет...

 

Народ, не понимая сути процессов происходящих в ведре, рискует получить по рукам током.

1. БП от компа - импульсный, частота преобразования окого 400кГц. Что это значит? При пробое выходного выпрямителя вы получите этих 400кГц в растворе электролита. Если засунете туда руки - от пяти вольт реально получить серъезный ожог. Притом не только электрический, а электро-химический. Это офигенная неприятность. При 12В и такой частоте это очень болезненно.
2. БП от компа (как уже говорилось) не имеет гальванической развязки от сети. При попадании в раствор 220В (а это очень возможно) - ожогом не обойдется, тут частота хоть и низкая, но свою роль сыграет раствор. Чем больше площадь соприкасновения его с телом - тем больше ток протекающий через тело. Реально может нафиг убить. Со мной в ожеговом лежал парень которого ударило 24В от от китайского сварочника (преобразование на 100кГц) - это реально страшные ожоги. Колени выгорели. Всё усугубили мокрые штаны - он стоял навкарачках когда варил кузов автомобиля.
3. Еще помните! При работе с электролитами в процессе расщепления солей и окислов выделяется кислород и водород. Это те самые пузыри которые идут от электрода. Два этих газа смешиваются и собираются где-то под потолком. И если их соберется достаточно, то проскочившая в вашей установке искра... Короче жахнет так что мало не покажется - улетите нахрен вместе со своей каской или газбаком. Поэтому все работы проводятся только в хорошо проветриваемом помещении.
4. Если вы всё таки решились юзать БП от компа, соблюдите правила безопасности. Резиновый ковер на полу. Не лазить в раствор руками без резиновых перчаток. Надежное заземление (не на батарею!!!) корпуса БП (на трубу вбитую в землю хоть на метр полтора), толстым проводом (сечение 2.5мм.кв. - купите на рынке). И проветривайте помещение.

Успехов в реставрации!

п.с.Будут вопросы по электротехнической части - обращайтесь.

 

Сдохла у меня старая лампа,а блок вот такой остался:

Скажите,его можно использовать,и надо-ли с ним что-то делать дополнительно?
Это с лампочки-мож надо...

 

Сдохла лампа? Может сам трансформатор?
А что у него на выходе ??? Напряжение? Можно замерять ?
Если напруга 6-12В - можно соорудить выпрямитель - а потом попробовать.

Хотя, ток на который он расчитан это милиамперы. Т.е. можно одну, две гильзы подключить - попробовать. Если больше - будет большой ток - и вторичка сгорит.

 

На выходе там не 6-12,а целых 230 вольт
Этот трансформатор просто стабилизирует напряжение.

 

Нет,сдохла-ну,в смысле,механика полетела(не заморачивайтесь).Трансформатор работает как часы.Напряжение смерить не могу-нету авометра.

А это как?Я,просто,в электрике нулем,мало что понимаю... Объяснить попроще сможете?

Значит,не пойдет?

 

Если это пусковой трансформатор для ЛДС - то пользовать нельзя - там действительно напруга высокая.

По току всё просто: ток в электролите зависит от площади электрода. Чем больше площадь соприкосновения вашего электрода с раствором, тем больший ток потечет через раствор и соответственно через всю вашу цепь. Если у гильзы маленькая площадь поверхности - то ток меньше, если несколько гильз - ток увеличивается пропорционально. Это легко проконтроллировать включив в цепь амперметр, или тестер в режиме амперметра. Будет очень наглядно - добавляя например те же гильзы наблюдать как растет ток.
Те у кого есть зарядка для автомобильного аккума - имеют эту наглядность, как говорится "в базе" - в этой зарядке есть амперметр.

Так вот, продолжу: трансформатор тоже расчитан на какой то ток в цепи его вторичной обмотки. Это той обмотки к которой вы и подключаете свои электроды. Для справки: первичная обмотка эта та что в сеть 220В включается.
Расчитать максимальный ток просто:
P - мощность в Ваттах
I - ток в Амперах
U - напряжение в Вольтах
Формула: P=I*U тоесть мощность равна напряжению на вторичной обмотке умноженному на максимальный ток в обмотке.
Отсюда и ток высчитать можно:
I=P\U
Ведь мощность у вас написана на трансформаторе и напряжение тоже.
Вот и выходит что если ваш трансформатор имеет мощу 11Ватт и напругу на выходе 230В то максимальный допустимый ток будет 11\230=0.05А или 50 миллиампер. Если вы его (этот ток) превысите - транс начнет греться, а потом сгорит.
Поэтому правилом хорошего тона является использование трансформатора с током в половину от максимального.

Понятно объяснил ?

 

Выкиньте плс фотку советской зарядки АКБ автомобиля, что бы знать, что на рынке искать....
1. Нужно ли заземление на зарядник АКБ?

2. Каримат как резиновый коврик под всю установу покатит? Как диэлектрик.

3. Можно ли для безопасности зарядник подключать в фильтр как для компа и уже оттуда регулировать выключение всей установы?


Взял стакан из нержавейки 180 в длину. D 120.
Всю эту беду в пластмассовое ведро а потом на резиновый коврик.
Под зарядку тож будет выделен отдельный ковер.




З.Ы. coman спасибо вам, за ваши замечания и наставления. Оч признателен вам. По больше бы советников вроде вас, которые знают свое дело.

 

Вот моё оборудование для электролиза, может кому и пригодится идея.
Имею два бака из нержавейки от стиральных машин, один из них был порезан на три части и сварен в длинную ванну, как понимаете предметы бывают и длинные.... У каждой ванны прикручен кусок нихрома для регулировки силы тока. Силу тока выбираю экспериментально, чем больше ток -там быстрее процесс разрыхления ржи. Сила тока ограничевается лишь мощностью выпрямителя: у меня это 10 ампер, свыше этого тока сильно начинает греться транс. Детали подвешиваю в ванну, чтобы они не касались стенок, иначе короткое замыкание. В выпрямителе два предохранителя, по высокой стороне на 5 ампер, по низкой: на 15 ампер автомобильный. Вот вроде и всё.

 

Спасибо за совет,так просто и надежно.А то я из за "коротышей" уже три диода на тот свет отправил.

 

Нет, не обязательно - он имеет гальваническую развязку от сети посредством трансформатора.

Думаю, да.

Это ничего не даст если нет НАДЕЖНОГО заземления. По сути, фильтр - это только удлиннитель с тепловым автоматом.

Не за что. Скажу прямо - я еще не занимался электролизом в целях реставрации. Просто есть опыт анодирования некоторых деталей. Но принципы те же - гальваника. Да и общие правила безопасности никто не отменял.