Друзья,вы бы составили краткий текст-рекомендацию для генератора на газе (с чего начать,что нужно и т.д). Чтобы не пересматривать 20-ть страниц. А я его закреплю в первом сообщении. Всем было бы удобна,а автору честь и халва!
Ну незнаю,Вам видніше,просто я навіть не уявляю як можна в один текст вмістити такий об‘єм інформації,хіба що головне,а якщо хтось захоче більш повну картину,то нехай вже читає тему повністю. Доречі,буває сам листаю щоб знайти потрібну інфу І ще,тільки що поставив вже третю свічку із тих що куплені,почалася нерівномірна робота двигуна,та навіть прохлопи.. Вистачає на 20 + годин роботи,я в шоці.. На новій працює нормально. Чекаю коли приїдуть Бріскі,подивимось як вони себе поведуть. ПиСи: спробую зробити текст з рекомендаціями..
Колись у батька був МТ 10, так він свічки міняв через день. А я будь яку з його поміняних вкручував у мопед і нормально робила.
суміш збагачена, так свічки швидко кінчаються, я би поставив гарячіші на одиницю. Конус і електроди мають бути майже білі. Перевіряється після роботи приблизно півгодини, коли все прогрілось. От тільки забув в який бік гарячіше, бо в різних фірмах цифри навпаки. Можна знайти інфу.
ота букафка R на новій свічці то кажись додатковий опір в свічці...для зменшення радіопоміх...цікаво було б поміряти опори старої і нової свічки... ПС: я від занудства на машині завжди міряю опори високовольтних проводів і свічок і комплектую пари: найбільший опір проводу-найменший опір свічки...виходять практично однакові комплекти по опору...но то більше від занудства...практична користь мінімальна...
мусю трохи розчарувать. Потужність іскри ніяк не залежить від опору дроту і самої свічки, це для зменшення перешкод. Маєм в деяких автомобілях, де ще збереглись провода аж цілий мегаом. Нам напругу тре, багацько, від 10 а краще 15 тис, у декого 30. При струмі в мікроампери. Іонізація також працює при тому. Є дроти без жилки, тільки шнурок вугільний. І добре що вже закінчилось, окремі або суцільна катушка на свічці. І на гені не завадило б.
залежить...але при опорі в пару кОм і напрузі в десятки кіловольт різніця буде нуль цілих хрін сотих/тисячних...тому і написав що практична користь нульова... там сотка в зазорі свічки дасть різницю в опорі на пробой в рази більшу ніж через опір провід+свічка...в молодості награвся на кенотроні на пробой різних діелектриків і повітря в залежності від зазору, від форми електроду...кста загострений електрод (як у ірідієвих свічок) дасть меншу напругу пробою..
Як і обіцяв,спробую накнопати не дуже довгий але змістовний (на мій погляд) список порад по встановленню та експлуатації газового карбюратора на бензогенератор. У моєму випадку,маємо генератор номінальною потужністю 2.8квт,максимальною (піковою) 3.5квт,тож розповім із власного досвіду. Перше-купуємо карбюратор бажано гарної якості,а не те шо подешевше з АліЕкспрес,сам купував GasPower,якість нормальна,за два місяці роботи та нароботки 350 годин,проблем не було,тож можу рекомендувати,прямі координати фірми,яка ними торгує,є у темі,навіть телефони скидав,якщо хтось не знайде,питайте,скину. Також хвалять карбюратори ”Tonko",але по ним в мене немає інформації від тих,хто їх безпосередньо експлуатує,так що рекомендувати не буду. Головне у газовому карбюраторі,це газовий модуль (редуктор),тож від якості матеріалів,які знаходяться всередині (мембрана,пружина,запираючий клапан),залежить подальша робота самого генератора. Коли вже купили карбюратор,його необхідно встановити замість штатного бензинового карбюратора. Тут немає нічого складного,пара ключів та хвилин 15-20 часу. Знімаємо штатний карбюратор,та замість нього встановлюємо карбюратор із газовим модулем. Доречі,у комплекті з новим карбюратором має йти комплект прокладок та тяжка повітряної заслінки. Карбюратори різняться між собою в залежності від потужності генератора,є декілька типів карбюраторів,це важливо враховувати. Є до 3.5квт,та від 3.5 до 7 кВт,візуально на картинці вони майже однакові,але відрізняються розмірами та характеристиками. Перед покупкою треба уважно подивитися на свій штатний карбюратор,чи є в нього знизу електромагнітний клапан на перекривання палива,якщо є,то треба купувати саме такий,з клапаном,якщо немає,то купляємо без клапана,наявність клапана видно по дротах,які йдуть до карбюратора,там де немає клапана,немає і дротів. Якщо вже встановили газовий карбюратор на свій генератор,саме час його під‘єднати до газової мережі. Про мережу окреме питання. В ідеалі треба підвести до генератора мережу із металевої труби,накшталт тієї що заходить у будинок,довжина шлангу на підключення до редуктора в ідеалі не більше ніж 2.5 метри (такий розмір вказан у інструкції до мого карбюратора),внутрішнім діаметром 9-10 мм,на газовому редукторі штуцер діаметром 10мм. Перед редуктором ставимо кран на перекриття та відкриття газу,з‘єднуємо все,затягуємо хомутами,і можна спробувати заводити.. Над газовим редуктором є помаранчевий пімптик-перемикач пропан/метан,тож якщо крутимо його по годинниковій стрілці,ставимо у положення роботи на метані (мережевому газі),якщо крутимо його проти годинникової стрілці,перемикаємо на роботу на пропані (скрапленому газі),середнього положення немає,просто перекривається подача газу. Цим же пімтиком можна регулювати кількість подачі газу,трошки прокручуючи його у протилежну сторону,але зазвичай він знаходиться у повністю відкритому положенні. Далі,заводимо. Бачив що люди експлуатують генератори із газовими карбюраторами навіть без бензобака,чисто на газу,але власне у мене так щось невиходе,тож розказую з власного досвіду. Заводжу на бензині,для цього проводимо стандартну процедуру,як і на звичайному штатному карбюраторі,а саме,відкриваємо паливний кранік,переводимо тяжку повітряної заслінки у крайнє ліве положення (закрито),та заводимо генератор (подача газу у цей період перекрита краном на мережі),після того як генератор запустився,переводимо прапорець повітряної заслінки у крайнє праве положення (відкрито),перекриваємо бензин,не чіпаючи газового крану,та чекаємо поки не згорить бензин із відстійника карбюратора,при цьому слухаємо роботу двигуна. Власне я не чекаю поки бензин згорить повністю,а як тільки з‘являється відмінність у роботі,починаю потрохи додавати краном газ,але повністю не відкриваю,тож дивимось на те,щоб була стабільна робота двигуна,до тих пір,поки газовий кран не буде відкритий повністю. Якщо після того як повністю вигорів бензин,та генератор стабільно працює на газі,то не треба більше нічого чіпати,тільки насолоджуватись наявністью дешевого світла в оселі. Якщо на повністю відкритій повітряній заслінці генератор працює нестабільно,або зовсім відмовляється працювати,то треба погратися із повітряною заслінкою,потроху пересуваючи її вліво,ближче до середнього положення,це у тому випадку,якщо невистачає газу для роботи на повністю відкритій заслінці,якщо ж навпаки,заслінка повністю відкрита,а у мережі гарний тиск та двигуну забагато газу,то зменшуємо подачу газу отим помаранчовим пімптиком,або самим краном на подачі з мережі,тож треба знайти ”золоту середину" паливної суміші,яка буде йти безпосередньо у камеру згорання. З власного досвіду постало питання із свічкою запалювання.. При роботі на газі,температура у камері згоряння вище,тож бажано одразу замінити штатну свічку на свічку,яка розрахована на роботу на газі,зазвичай на них є маркування "CNG" "LPG". Також треба перевірити зазори у клапанах,я собі зробив по 0.2мм що на впуск,що на випуск,це унеможливить прогорання клапанів,та час від часу перевіряти зазори,я для себе вирішив перевіряти через кожні 200 годин роботи,хоча у букварі до генератора вказано через кожні 300,але то для роботи на бензині. Про розхід.. Виробники карбюраторів вказують розхід метану десь від 0.7 до 1.0 куба газу на годину,я заміряв,в мене вийшло 0.5 куб/год,але це все залежить від навантаження генератора. І ще,при роботі на метані треба бути готовим до того,що генератор не видасть тієї потужності,що при роботі на бензині,це треба враховувати,але у цей складний час,будинок точно буде теплий,та буде у ньому світло та працюючий холодильник. Більше інформації на сторінках теми,тож той хто вирішив економити,може ознайомитись із темою з першої сторінки і до останньої,бо більше інформації у одному місці навряд чи де можна знайти (власна думка). Тож при роботі на метані,економія складає більш ніж у 10 разів у порівнянні із роботою генератора на бензині,варто спробувати. Про пропан нічого сказати не можу,але економія на пропані буде десь у два рази,тож власне я,цей варіант поки що не розглядав,хоча балон собі підшукую,нехай буде.. Ну,майже про все розказав для того щоб почати економити,якщо десь щось не вказав,або накнопав чогось зайвого,лишаю право пану Алексу коригувати цю доповідь,може щось видалити,або щось додати з моїх постів у темі,чи з постів присутніх у темі камрадів.
Доречі,сьогодні зранку поміняв мастило,бо з 17.01.2023 вже наколатав 104 години,та порівняв показники своїх записів про час роботи генератора з показником лічильника годин,який був встановлений саме при попередньому ТО,тож різниця склала 1 годину,у моєму бортжурналі 105 годин,а на лічильнику майже 104.. Тож зробив висновок що лічильник показує майже стовідсотково правильно,бо я коли записую,пишу або повну годину,або години із 30-тю хвилинами. Отакоєт.
Я заземляв,у темі є,але не контур,а арматура біля гаража вбита у землю на 1.5 метра. Але то більше 0 ніж якісне заземлення.
В мене до дому підведене 3 фазне живлення з нормальним контуром заземлення, тому і генератор посадив на ноль і заземлив.
Краще трикутник 2м х 2м 2м з уголка 40мм на глибину 2м переварити полосою 40мм і можна не міряючи виписувати протокол на контур ПС від такого контура в мене замість обірваного нуля майже місяць живився дім
це пам'ятаю, просто дав схему наближення, простішу. Але тут прикол, дехто проживає в славному місті Одеса, а там вологість в землі починається приблизно в 20 метрах. Або в 10 см, якщо Пересип.
Запитання в том полягає, гена краще працюе при заземленні? В мене 5 на 5 метрів 100 уголок і зв'язано 8 катанкою на глибіні пів метра. Якось в 90 були перебоі, фаза була, а ноль зникав, тому і зробив.
Відсутність заземлення ніяк не має впливати на роботу генератора. А ось 0 бажано щоб був,щоб працювала привиредлива імпортна електроніка.
