Вибачайте,вставлю і свої декілька копійок...Я не буду говорити,і тим більше в цифрах і формулах,я їх не знаю.Я був практик,з 1985 по 96 роки,підзаробляли,на встановленні опалення в сільських хатах.В себе переробляв в 1999 і крайній раз в 2007(газ).Опалення МЕТАЛЕВЕ,і я працював як слюсарь,ну і як (у двох) "проектанти".Воно працює і зараз:газовий і твердопаливний,паралельно підключені.На "газ"стоїть насос,нема світла,а система працює і без насосу.Звичайно КПД і не те...але і не замерзните.Схема першого посту правильна,в цілому,але її можна спростити,завівши "подачу" в крайню праву батерею(зверху),потім всі батереї сполучаємо між собою трубами(зверху і з низу),і в крайній лівій батереї(з низу) робимо вихід в "обратку",або "на пряму" з неї в котел.Такеж подібне"крило" і на "питочну".
Можна заводити "подачу" і в першу з ліва батерею,зверху і далі зєднуєм знову трубами(зверху і знизу) батереї,і з останнії правої батереї(з низу),уже тільки в "обратку" в котел.Все залежить і від, як це можна змонтувати.Тут уже говорили,що крім кутів,потрібно щоб точка горіння(в котлі) була хочаб ,по середині батереї,але чим нижче тим краще.
ще з свого, не обов'язково верхню трубу в самотічній системі робити під стелею, не красиво занадто, робим трохи вище батарей, тільки перша частина вверх до бачка. І не треба метрових перепадів, достатньо як в каналізації, 1-1.5 градуса, строго на око. І ще, теж сторонник більшого об'єму системи, так інерція більше.
Ну і ще трішки.Як що розширующий бачок буде на горищі,то в нього ,бажано залити,при "заправленій" системі(коли він з водою),трішки машинного масла,отработки.Це по перше,не дає ржавіти бачку,як що металевий.Рівень то піднімається,то опускається,яка температура і він в тому місті і "гниє"...Не дає,або затруднює,як замерзання так і випаровування.Ну і "заправляти" систему краще через зливний кран повільно,тоді і повітря,в системі майже не буде або і не буде,з самого пачатку.
Саме так,ось "другий спосіб",коли в першу, зліва батерею "подача",зменшує роботи на "верху",їх пришвидшує,мабуть і удешевляє,ну і естетика.Ну і також,нащо гаряча труба,під стелею...гріти що?
Саме так, в мене обидві труби йдуть біля батареї, єдна по полу, друга над батереєю сантиметрів з 5..7 з невеликим схилом.
Трохи доповню. Рушійною силою циркуляції в безнасосній системі є різниця щільності гарячої води в подачі (стояк від котла) та холодної в опускних трубах. Те ж саме, що в димовій трубі - легкий гарячий дим йде вгору, його заміщує холодне повітря. Чим вище труба, тим краще тяга. Так і в опаленні - чим вище стояки, тим краще працює. Система без насосу буде краще працювати в триповерховому будинку, ніж в одноповерховому. Саме тому котел бажано опустити вниз, найкраще взагалі котельню в підвалі зробити. Але навіть якщо котел стоятиме просто на підлозі, система все одно працюватиме, просто прогріватися буде трохи повільніше. Ламати підлогу всередині будинку, що б опустити котел на 20 см не треба). А ухил труб потрібен для виходу повітря при заповненні та зливу води, його вплив на гідравлічний опір мізерний. Безумовно. Але це покращення експлуатації. Ми у себе зекономили - тепер лікті гриземо, та вже пізно((
кроїлово ні в якій роботі не призведе до якості, тим більше в довговічних виробах. І ще трохи з досвіду, писав вже, що система зроблена як раз в льодовиковий період, і все життя заповнювалась дощовою водою, жодних осадів ніде, при зливі системи вода майже чиста, трохи мутна на початку.
Як би я робив зараз, робив би наступне. 1.камера йде до стелі. На вихід теплого повітря всередині зробив би повітряпроводи, що забирають тепле повітря під стелею. 2. Примусове нагнітання повітря у середину камери у нижню частину, з обдувом стінки топки. В мене від короба обігрівається 3 кімнати. Вентиля 250 м3/годину трохи малувато. Я розробив схему, в якій термістор в залежності від температури повітря регулює оберти двигуна. Та Термореле, яке все це при температурі повітря +20..+25 виключить до наступної розтопки.
Зрозуміло. Що до 2: мені потрібно робити нагнітання, якщо в мене тяга як в 'доменної печі"? Обдув стінки топки це я так зрозумів зовні?
варіант теплового насоса для ніщебродів. Як не смішно, це може працювати. Не до сильних мінусів, але може.
конвекція повітря працює і так, особливо якщо стіна холодна. Примусову конвекцію роблять в великих приміщеннях, типу сервісів, з високими стелями, радіатори зверху з вентиляторами вниз.
добавлю немного из своего опыта, все эти уклоны на подаче и обратке имеют одну цель - заполнение системы без остатков воздуха, который мешает нормальному движению теплоносителя, так, что расширительный бачёк можно ставить в любой удобной ВЕРХНЕЙ точке системы, желательно дальше от стояка отопительного котла, подключение к нему тонкой трубой, можно с парой уголков, чтобы избежать циркуляции тёплого теплоносителя и как следствия - теплопотерь, мембранный расширительный бачёк я бы категорически не рекомендовал (если закипит котёл, что вполне возможно, непредсказуемый звиздец гарантирован).... и про КПД немного и объём системы, связь есть, т.к. максимальный КПД твердотопливного котла когда он не каптит дымом (дым по ходу это не отработанное топливо), а работает на максимальной тепловой мощности с ярким пламенем, экономные люди вкладывают деньги в дополнительный объём системы (тепловой аккумулятор 5-10 тонн воды), используя его во время перерыва между топкой котла, но для этого нужен насос и терморегуляторы на батарее
Я мав на увазі примусовий піддув повітря у камеру, а не в топку. Треба зробити потужне прокачування повітря в якості теплоносія. Чим воно краще, тим краще тепловіддача, тим вище ККД.
