Не лучше,свежее,вряд ли можно найти Нубиру с малым пробегом и с хорошим состоянием кузова,а вот лача,думаю что можно. Конструктивно в лачах ничего не менялось,пока они к нам в Ильичёвск (Черноморск) шли в виде машинокомплектов для крупноузловой сборки из Южной Кореи,так что качество было практически одинаковое. Единственное что,по слухам,но это не точно,был период,когда несколько партий лачей было из Китая,но повторюсь,это по слухам. Там вполне возможно могли быть проблемы с качеством.
Без гидриков это плюс а не минус,убрана глючная деталь,ресурс толкателей равен или превышает ресурс двигателя,жесткий стаканчик в размер.Зазоры гарантированы на любых оборотах.И довольно большие,до 0.4.Что продляет жизнь клапанам.И смягчает требования к маслу.
вони бувають різні,хоча в однакову кузові, гриль радіатора,панель приборів,кермо,навіть задня передача кпп двух типів ,гбц і ще купа різних нюансів,від обшивки сидінь в т.д. Прикольно,в дизелях я так і не зрозумів ,який у них мотор,типу як Опель..1998 см.мені він нагадував фордовський. зате навіть круїз контроль попадався на ручці. Авео 2007-9 рік 1.4 сподобалось в седані, економне і для міста зручне авто,ясно що на кліматроні . А колись я їх рівняв з Ланосом
ага, конечно вообщето коробка состоит из деталей которые можно менять по отдельности, будь то подшипник, шестерня или синхронизатор. так же как и фланец привода. и в99 случаях не тошо коробку снимать, так и колоть не надо
так производная от опеля, вроде ка х18се и х20се назывались. 1.8 и 2 литра соответственно. но вот 1.8 реально мало встречал,честно и не помню чем от 2-х отличие, или ход поршня или всеж диаметр
От шо интересно,мне не интересно чем конкретно отличаются движки одной серии,это никак не влияет на мою работу,раньше интересовался,опелевские прародители отличались всем,диаметром клапанов в том числе.Еще частенько вещами,не позволяющими безнаказанно менять детали от одного другому,коленвал например мишенью,колесом по которому датчик работает,запрессованной наглухо направляющей в торец,не поменяешь автомат на механику и еще мильен всякого,что не интересно не профи,водиле хозяину это нафиг не надо. Правила просты,что завод прикрутил,точно то и меняем при износе.Даже не то что внешне похоже,например клапаны некоторыз моделей одинаковы во всем,кроме материала.А путать нельзя.
ну мне просто интересно знать такие моменты, для саморазвития так сказать. то шо должно идти по заводу то и ставить это понятно. а чо уж за опелевские производные вспомнил, так на них ,Опелях, и учился в 2000х. это были вектры а, кадеты, астры ф, омеги а.( хотя с астрой и буквенными их обозначениями не дружу, поэтому могу и ошибится) серия Б уже сложнее и верх совершенства. но хозяева то рукастые и машины недорогие вроде, сами чинили, вот тогдато колхоза и насмотрелся, от голов от 1.6 на 1.4, коробок 5ти ступок на кадетах, или с лючком на вектре Б, курбураторы и трамплеры от восьмерок аж бегом. вот на таких приколах и узнавал отличия, стоит это, а должно так, так в подкорке и откладывалось.
А «космич» вообще машина была уникальная,от него по ходовке всё всегда ко всему подходило,иногда с небольшим напилингом
Ещё один умник. Где вы беретесь? Я же от вас от всех не отобьюсь. Объясняю для сильно умных и смешных. Речь шла о соединении коробки передач с полуосью. С какого тут боку, цитирую вас :подшипник, шестерня или синхронизатор. так же как и фланец привода? Какой фланец и какого привода? Мы о чем говорим, о тракторе или о Лагуне 2, 2007г.в.? Из коробки выходит вал. Он круглый, железный и со шлицами. Этот вал соединяется с полуосью через муфту ( см. фото 1). Если на валу коробки (см. фото 2), шлицы подубитые, то нужно менять либо вал (колоть коробку, цена вала=цене б.у. коробки), и не факт, что потом КПП будет нормально работать, либо коробку в сборе, либо это флянец наглухо приваривать к валу КПП, но тогда если флянец со временем залюфтит в соединении с полуосью, тогда уже смело можно выкидывать КПП.
Не на все,есть варианты и нет смысла,хорошие подшипники стоят одинаково,на перечисленные агрегаты примерно 20 баксов,с новыми доп.деталями,стопорными кольцами,гайкой полуоси.Интересно,как это я катаюсь каждый день на одном автомобиле уже 10 лет,менял амортизаторы один раз,диски тормозные один раз,рычаги с шаровыми,после неудачного чирка одним о край ямы один раз,поменял уже оба,таки резинки старые и коррозия присутствовала и не трогал подшипники,им ничего нет.Задние ступица в сборе,передние обычные.
А что там придумывать,всё уже давно придумано,ещё в прошлом веке. Например Жигули восьмой модели,начало выпуска которой было в 1985 году Там такой проблемы не было
хорошо, решение простое, один раз тратимся, снимаем-колем коробку, меняем ответную деталь со шлицами ( да платим под 200-300 долл) но и забываем о проблеме тыс так на 150-250. а так меняем валики ( ну шо проще и быстрее) по 30-50 долл, но каждые 10, а то и меньше тысяч км. а еще проще лепим горбатого в виде сквозного отверстия на 2 детали и болт, своеобразная шпонка, если еще не то, тогда сварка наше усе
вал привода ( да вот этот со шлицами) он же и есть фланец привода( я так назвал, и иногда в каталоге запчастей так же зовут, правда немцы, но видать глупее французов и неправильно обзывают) является деталью кпп,также как и подшипники или синхронизаторы, так ясней? остальное обьясн
Деталь со шлицами стоит от 400$ + 200$ (ремонт) . Не факт, что новая деталь долго проходит. Можно не угадать, и втулка накроется не после 10 тыс., а на 5 тыс., и обязательно в дороге (как было у меня последний раз). Если точнее, то не шпонка, а шпилька. Всё равно срезает, т.к. незначительные люфты для такого узла являются критичными. Б.у коробка из Европы стоит 500 долларов, но нет уверенности, что она будет с нормальными шлицами. Мне пришла с идеальными. Заменил коробку и через пару дней машину продал. Конструкция очень дурная, но после четвертого раза, поломку можно предугадать. Есть ещё один нюанс (додумался сам), который ускоряет проворачивание и без того слабого узла.
