Квазар АРМ.

Поле кр дисковка не первый год-хожу

 

Привіт друзі, був перший вихід з новим датчиком (снайперка на 16 кгц). Звернув увагу, що на старому датчику (9 кгц) показники вди були всі на своїх місяцях, тобто 5 коп срср - 50-55, мідна монета 79-83. На високочастотному датчику 5 коп срср ближче до 70, при цьому мідна монета залишилась з показникам 79-83, що є норма. Питання, так і повинно бути на ВЧ датчику, чи це якийсь глюк?

 

так и должно быть

 

дякую, Ви мене заспокоїли

 

З підняттям частоти шкала ВДІ зміщується (можна сказати стискається) від нижніх показників провідності в бік верхніх. Мідь (найбільша провідність) зміщується несуттєво.

 

Доброго. Подскажите, пожалуйста, методику понижения-повышения тока (Пункт меню USER PWM – РЕГУЛИРОВКА ТОКА ДАТЧИКА). Как я понимаю, регулируя этот параметр я изменяю силу тока в датчике. Нужно ли после этого делать заново калибровку по ферриту? Частота датчика при смене силы тока не изменяется? Автомат ведь может найти неверно.Или верно? Цитата из инструкции "ТХ frequency" - (Частота передатчика). Позволяет задавать частоту работы прибора в пределах 4- 20kHz. Режим нужен не только для того чтоб задавать частоту ТХ, но и для настройки контура ТХ в резонанс." Т.е. резонанс может быть найден на другой частоте? Хочу на выходных пройти по "мусорке", думал снизить силу тока в датчике, т.к грунт там сложный. До сего дня параметр этот не изменял.

 

и сколько времени вы ходите на одном токе??? это то самое что в машине есть климат а вы с открытимы окнами ездите)))

Закопайте монетку см на 20+- в чернозем и крутоните ток на 100 70 50 40 30 и посмотрите на показатиели я думаю сами все потом поймете, ток нужно крутить в зависимости от грунта, песок можно и 100 но нужно ли такой ток примером на песке с мусором наверное нет, можно и70-50 , чернозем у меня как правило около 50 +-10-15 туда сюда. Да после смены тока желательно делать БГ, ферит двигать не нужно. На счет частоты то выстате ее не автомате один раз и забудьте тот пункт меню.

 

Верно - меняется ток в датчике. При повышении тока - в воздухе будет прирост, в песочке тоже, а в чернозёме будет наоборот падение глубины. Более интересно понижать ток на мусорке и сложном грунте. Физика процессов - больше ток, значит больше влияние грунта. В определённый момент отклик от грунта превысит отклик от цели и прибор ничего не увидит - "ослепнет".
Я не сторонник накачивать. Я сторонник понижать. От грунта зависит - от 50 до 100. На пресном пляже могу выставить 100 и не выше. Понижая ток с 80 до 50 мы потеряем сантиметры мизерные, а вот отклик от грунта уменьшится в разы. Ток целесообразно понижать до 50-40 мА. на сложных минерализованных грунтах и мусорках, а на песочке сухом и без соли и мусора, можно наоборот - поднять до 100 мА.
При изменении значений тока - число феррита МЕНЯЕТСЯ. Поэтому, нужно сделать несколько профилей с разным значением тока и правильным значением феррита (на практике 3-и профиля хватает с головой - ток 100, ток 80 и ток 50) и переключать их. Или два - у меня 80 и 50.
Частота от тока не меняется.

 

блин за ферит и не знал.. сколько квазар уже, года 2 где-то, и думал что знаю его оч хорошо, от что значит нет инструкции толковой.

 

В инете инструкций много есть.

 

Так инетом не все успешно пользуются.....

 

Есть много но ноомальных нет, все своим опытом

 

Достаточно долго, но почти всегда в одних и тех же местах, необходимости не было.

 

Большое спасибо за толковое разъяснение! Который раз уже помогаете разобраться! Но, думаю, не только мне пригодиться.

 

При увеличении силы тока в датчике меняется значение не феррита (это следствие) а причина - т.е. фаза датчика. Изменения происходят по причине изменения уровня разбаланса. Точно так же всё "плывет" и при нагреве датчика на солнышке (притом больше чем при изменении силы тока). И от времени (старение датчика, компаунда в нём). То что называется "датчик уводит". Тоже исправляемо но уже вмешательством в датчик.
Значение балансировки по ферриту это показатель НУЛЯ, в д.с. того насколько сильно ушла фаза датчика после повышения тока. Нет нужды каждый раз перестраивать.
Если у вас в "Дизаеред баланс" (желаемая амплитуда разбаланса и фаза) установлены изначально, то после существеного изменения силы тока достаточно перебалансировать датчик компенсатором. ВСЕГО ТО.
А если Вы изменили ток на 20мА - то зачем там что-то перестраивать? Там же мизерные изменения!
И нет нужды каждый раз заниматься "ферритовой любовью".
Просто закинули себе в профили настройки с током 50 - 75 - 100мА (три профиля) и всё, и нет нужды каждый раз перестраивать.

п.с. КОМПЕНСАТОР он не только амплитудный разбаланс устраняет НО И ФАЗОВЫЙ (угол - нижнее значение в градусах), т.е. приводит датчик в ту условную норму которую Вы САМИ задаете в пункте "Desired Balance"

 

Камради обясніть початківцю як узнать зарядились акуми на Квазарі арм від Арч чи ні. Нажимаю кнопку блима світлодіод. При зарядкі він повинен горіть ?.

 

По поводу моего предыдущего сообщения.
Тут уже и звонят мне и в Вайбере с Телеграмом пишут )))
Поднял бучу на полстраны. Сорри - талант провокатора.
Для всех практикующих (не желающих вникать в теорию). Постараюсь по простому.
Сила тока - это прямая связка с силой поля вокруг датчика.
Чем больше ток в катушке - тем большим полем вы облучаете ВСЁ вокруг датчика. Облучаете и грунт и цели.
Грунта много. Цели маленькие.
Выше какого то определенного предела по току (и полю) отклик грунта становится ТАКОЙ БОЛЬШОЙ, что отклик цели на его фоне ничтожно мал, и прибор не способен обнаружить цель. Слепнет. Все мелкие цели начинает сносить в чернину и находок нет.
Это как будто если вам в уши орет музыка на стадионе, а рядом товарищ что-то говорит. Музыку слышите - товарища нет. Хотя колонка далеко а товарищ близко. Но колонка в сотни раз мощнее чем речевой аппарат товарища.
Поэтому на тяжелых грунтах НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ТОКОМ.
Он не даст никакой глубины и даже наоборот! Грунт прибор будет видеть, а остальное НЕТ.
И если вы током "ослепили прибор" - не поможет НИ ПЕРЕБАЛАНСИРОВКА ДАТЧИКА ни изменение шкалы по ФЕРРИТУ.
100мА ток для Квазара это только на речном, пресном песке.
75мА это леса
на полях выше 65мА не рекомендую, лучше меньше.

п.с. А зависимости ток-феррит, ток - ВДИ, ток - разбаланс - забейте на них. Считайте что я ничего не говорил. )))
п.п.с. самая главная зависимость: сила тока - отклик грунта.
Всем удачи.

 

Да , горит постоянно .

 

Я научился настраивать прибор, по этому видео .

PS с позволения камрада

 

Спасибо всем за разъяснения. Бек, не бойтесь, со всем справитесь, не боги горшки обжигают. Главное не спешите сразу все сделать "как лучше". Лучшее- враг хорошего. Поэтапно вникайте, пробуйте, где непонятно, читайте в ветке, не найдете в ветке-спросите у камрадов, они помогут! Перед пробами узнайте у автора, есть ли сохраненный профиль? Если нет, сохраните сами, будет куда откатиться, если что то пойдет "не так".

 

Подведу резюме по по поводу регулировки тока. Изменение тока даже на 20 мА однозначно приводит к смещению шкалы ВДИ. И это не мизерные изменения - это изменения способные загнать пятак Е2 в чернину при понижении тока всего на 20 мА. Дальше - компенсатор и смещение шкалы ВДИ вообще между собой не связаны никак. Никакой компенсатор шкалу не возвращает на место - шкала ставится на место только ФЕРРИТОМ. Поэтому при изменении значений тока ОБЯЗАТЕЛЬНО подстраивать феррит. Делается несколько профилей с разным током 50-75-100 и с числом феррита для каждой частоты и просто переключаются эти профили между собой.
Менять ток и не подстраивать феррит - ведёт к тому, что прибор становится глючным с постоянными ложняками. И кроме того - часть целей уходит просто в чернину.
Скоро смонтирую видео и всё это можно будет увидеть наглядно.

 

Провел вечером эксперимент. Снизил ток с 71мв до 53 мв. Значения феррита изменились с 134 на 124. Пятак ЕК браз за эталон. Значения ВДИ одинаковые при калибровке феррита после изменения тока.

 

Там все происходит автоматически, нажимаем кнопку - процесс заряда стартовал, при этом светодиод мигает один раз в секунду, по окончанию заряда светодиод будет мигать очень быстро, это означает что все прошло успешно. Контролер сам отключит ЗУ от аккумов по этому переживать за перезаряд не стоит. Есть одна особенность зарядка всегда начинается с одного аккума - потом второй, по этому всегда заряжайте до конца.
Узнать заряд аккумуляторов можно двумя способами: подключить к блоку и посмотреть сколько показывает штатный вольтметр, если 8.2-8.3V значит заряжены полностью. Или подключить ЗУ к питанию и нажать кнопку, контролер быстро проверит аккумы и светодиод начнет часто мигать.

 

Дошли руки проверить прошивку 2.5.6. проверял на снайперке 20 см. Стала глубже, на 2.3.3 по воздуху было 25 27 см, на этой - 30 32 см. На 2.3.3 пятак, зарытый на глубину 25 см, не видела, а на этой - видит хорошо. В тестах по воздуху при изменении тока от 45 до 90 миллиампер максимальное расстояние до пятака меняется в пределах 2 см. На реальном копе не тестил еще(.

 

Пин в ней "однотональный" или как в 2.3.3 ?