Воронение в масле

В связи с падением форума вынужден ещё раз создать эту тему
Так как были не плохие "рецепты", но так я и не успел их испытать в связи со всем известной трагедией

Ну вобщем пишите кто как воронит, воронил и вобще знает способы воронения в отработке

P.S. Только не надо писать что в масле это фигня, ржавый лак круче - знаю, но мне не надо воронёные вещи тягать каждый день, а поставить на полку и пусть стоят, так что и масло пойдёт.

Всем спасибо!

 

Вот вчера воронил в отработке, по маленьким деталям доволен полностью, по большим доволен не очень. Причина в неравномерном прогреве детали. Вороню в отработке несколько раз, нагреваю деталь до малинового цвета. Перегревать нельзя - появляется окалина, которая отваливается. Места, на которых не схватилось воронение подтираю нулевкой и в печку. Число раз воронения - не ограниченно, пока деталь полностью не станет черной. Потом вытираю тряпкой насухо, потом прохожусь тряпкой с пастой гои, окончательно грани протираю губкой для мойки посуды (более грубая сторона) для эффекта заношенности..и все, на стенку пойдет. По лесам-полям тягать не стоит, т.к. воронение действительно слабенькое.

 

Чуть не забыл По возможности выкладывайте фотки деталей

 

Какую именно печку используете? Из контекста не совсем понятно.
С большими деталями при таком способе действительно проблема - неравномерный прогрев. Мелкие детали лучше прогреваются.
Но есть еще один момент - после нагрева до малинового цвета, это примерно в районе +450 - +500 по Цельсию есть риск "отпустить" деталь. Но как вариант покрытия для полки - сойдет.

 

а еще риск закалить. ведь закалка начинается с 250 градусов. и если нагреть сталь самокалку и резко ее опустить в масло - ничего хорошего не будет..
да и с обычной сталью.. повести может.
тут на газовой горелке греешь железяку, резко опускаешь в воду - гудеть начинает...

 

Перы пеработки - конкретный канцероген... Лучше окунать в нагретый циатим...

 

Насчет печки...обычная самодельная из огнеупорного кирпича, сжигаю в ней деревяшки до углей, ложу на них деталь, жду 5-10 минут, достаю деталь и в масло. Подметил, что воронение лучше ложится, когда масло горячее. Насчет отпуска деталей - вороню только те детали, которые не подвержены особому механическому воздействию. Это же воронение для полки)

 

Уже писал, в прошлой теме, что можно протирать деталь ветошью из натурального волокна смоченную льяным маслом, нагрев детали примерно 300 - 350 по Цельсию.

 

Обычное подсолнечное масло !!!!, льняное тоже гуд, но дороже))), откажитесь наконец от отработки, она не дает желаемого результата. Самое главное подготовить поверхность для воронения, хорошо почистить и обезжирить. можно воронить путем окунания либо намазывания масла на поверхность. есть еще способ намазать деталь маслом на холодную а потом греть(но я его не пробовал, и описывать не буду)

 

А я пробывал...воронение получается пятнами разных цветов от желтого до черного. К тому же сложной конфигурации деталь, когда она горячая, смазывать ветошью с маслом очень неудобно, ожогов не избежать.

 

Я воронил в натриевой селитре . получаеться красивое воронение.
одна проблема деталь надо греть и селитру надо тоже плавить
делать надо на улице .

 

При воронении стали в масле к сожалению многие допускают характерную ошибку, опуская нагретый предмет в масло...Более правильно будет греть намазанный предварительно маслом предмет.Из тонкостей технологии: греть лучше над раскаленными углями на подставке похожей на решетку для барбекю..это обеспечивает равномерный незначительный 250-300 градусов прогрев детали...Процесс можно повторять несколько раз..слой получается довольно износостойким.Снимать нужно при появлении относительно равномерного синего с побежалостью цвета...Перед нанесением следующего слоя масла, деталь нужно тщательно вытереть от сгоревших остатков предидущего слоя.Для примера вот ссыла:http://www.self-defender.net/russian/diy2.htm
Я лично пользовался воронением хромпиком. Реактив не самый дефицитный и при некотором опыте достигается отличный результат. Дабы много не печатать от себя вот ссыла на краткое описание способа:
http://www.helpmaste.ru/artcl-voronen_stali.html

 

Так не надо Перыть в пеработку.

 

Спасибо, ссылки интересные.

 

А где можно приобрести этот хромпик?

 

Как-то так:http://www.ati.com.ua/kaliy-dvuhromovokisliy-hrompik_bbc_452900.html
в принципе в любом городе есть фирма и не одна, которая занимается химреактивами..берется бизнес-справочник, звонится и уточняется...реактив очень распространенный. Его основное применение в кожевенной промышленности, так что левого интереса не вызывает...

 

Камрад, плиз если можно личный опыт с хромпиком поподробнее - сколько раз макали, сколько держали в растворе, где именно грели, получится ли без углей над газовой плитой?

Спасибо за ответ

 

Из личных наблюдений.
Чем металл более гладкий, можно сказать почти полированный, тем лучше ложится хромпик.
Важно обезжиривание поверхности.
Лучше ложится если раствор перенасыщеный 150-200 гр/л, подогретый до 50-60 градусов. держать в зависимости от состояния металла первый раз не менее 20-30 минут..после первого раза деталь серая..слегка вытираем тряпочкой и греем...идеально конечно муфельная печь, чуть хуже духовка...газ и угли не очень...деталь дает побежалый цвет..от буро желтого до серо-непонятнокакого..
Последующие разы, их может быть до 10 держать можно по убыванию 20-15-10 минут..после первого-второго слоя можно греть и над открытым пламенем, побежалость не так видна..Если нет муфеля, тогда можно эксперементпровать со строительным феном, паяльной лампой...тут важна не сила прогрева, а его равномерность..прогрев градусов 150-250 максимум..
Раствор желательно помешивать, тогда ложится лучше
По окончании натирал трансмиссионным маслом "шеврон"..его надо капля буквально, само растекается по детали..

 

Ясно. Муфельной печи нет, но есть модная духовка с внутренним обдувом
Как думаете, ствол пневмата и компрессор можно таким образом воронить? Не отпустится оно случаем? И надо ли при воронении затыкать ствол термогерметиком или можно не затыкать а потом по шабашу пройти по нарезам препаратом для снятия оксидирования и не заморачиваться с затычками?

А сколько времени греть, ибо сколько держать и как уже понятно, а как со временем нагрева?
И еще важный аспект - при хромпике насколько прочно оксидирование получается к внешним воздействиям?
Качество воронения по сравнению с "ржавым" лаком есть отличие?

И если возможно - фото завороненных деталек

 

По пневмату не знаю..там ствол может быть не сталь...сплав какой нибудь...х.з..что может выйти..
Если же он стальной то процесс меняется..ничего никуда мокать не нужно...Делаете раствор покрепче 200-250 граммов на литр и мажете кисточкой..просто все растянется немного по времени.В течении скажем 20 минут с периодичностью в минуту промазываете ствол раствором. Потом легонечко промокаете и подогреваете. Деталь небольшая..греть до высыхания раствора с поверхности+ одна-две минуты. Потом дать самостоятельно остыть. Горячим в раствор не опускать. Остыл градусов до 40-50 (до температуры раствора) и снова мажем..Руками желательно деталь не хватать..могут остаться пятна...
Воронение хромпиком достаточно прочное. Предмет можно таскать с собой.

Фото нет..сейчас не занимаюсь. Супруга очень против.

 

Да сталюка, это винтовка собственно. Ясно, суть уловил, задача и методы ясны, данке шён

 

Мелкие детали например кнопка оп штык-ножа ,я намазывал обычным салом и ложил на раскаленную поверхность металла предворительно нагретую на газовой плите, жду 3/5 минут и опускаю в холодную воду.Результат мне очень понравился ,воронение получилось отличное.А вот с большими деталями получилось не очень.

 

Никакого воронения в масле не существует в принципе,есть закоксовка(нагар)минерального масла поверх цветов побежалости на поверхности металла.

 

А вот с этим кто нибудь сталкивался?
http://aukro.ua/nu-blak-pasta-dlya-voroneniya-70-gram-i2028122843.html
http://aukro.ua/klever-zhidkost-dlya-voroneniya-50-ml-i2028123089.html

 

Клевер вроде так, чисто для полки...