В этой теме прошу всех, кто сталкивался с ремонтом МД и бонусом будет если ремонтировали сами, то опешите особенности своего апарата и возможные проблемы которые могут вылезти во время эксплуатации, так сказать поможем себе и остальным в технической части нашего хобби Для начала. Вайт Призм, апарат щитается неплохим монетником в начинающем классе, как известно питание его осуществляется от двух "Крон" не вкоем случае не думайте что общее питающее напряжение апарата 18 вольт, ЭТО не так, 1 крона - обеспечивает питание электроники (микропроцессора блока непосредственной индикации, и маленькую часть аналогой схемотехники самого апарата) 2 я крона - питает звуковую часть схемы. Так что если на копе вдруг сели батарейки, то можно их спокойно перекинуть местами и еще пару часиков наслаждатся поиском. Очень болезненно воспринимается этим апаратом переполюсовка элемента питания который отвечает за звуковую индикацию, в следствии чего можно лешиться полевого транзистора, который управляет звуком, а еще хуже и микросхемы ключей, сам ремонт непильный и не дорогой, но все же неприятный. Удачи всем пользователям ПРИЗМОВ
Попадалось на ремонт несколько приборов различных производителей с обломанными проводами в разьёме. Ремонт несложен, но лучше без него. Поэтому очень осторожно обращайтесь с разьёмами, при отключении не тяните их "за хвост" - только за корпус и нежно. Чтобы кабель катушки служил долго, првый раз после покупки аккуратно намотав его на штангу, при разборке не сматывайте "вобратку", а просто, отключив рвзьём, сдвигайте витки вниз по штанге на первое колено. При последующей сборке ладонью "разгладьте" их вверх и немного подтяните, прокручивая весь прибор в нужную сторону, проводя при этом рукой по проводу, ка по резьбе снизу вверх для лучшей укладки. Таким способом удасться избежать частых перегибов кабеля, чо существенно удлиннит его жизнь.
Не всегда бывают поломки в самом приборе.Имел первый прибор фишер CZ 7.Сам он был довольно тяжеловат вот и сделал я выносное питание на аккумуляторах.Поехал с друзьями на коп когда включил прибор он включился на долю сек и тут же вырубился,при повторных включениях ни каких признаков жизни не подавал.Аккумуляторы были заряжены перед поездкой,при себе имел тестер,проверил питание все ок 12В.Приехал домой стал ходить по спецам,все в один голос отмахивались,после как вскрывали прибор, без схемы ничем не поможем уж очень сложный аппарат.Так я промучился не одну неделю.Затем мне посоветовали еще одного специалиста.Пришел к нему все так же подключил аккумуляторы прибор 0.Вскрыв его сказал что стоит защита от не правельной установки полярности,я думал что в этом причина поломки.Затем он отключил аккумуляторное питание и подключил его к своему блоку питания и о чудо,прибор заработал!!!Оказалась банальная причина сдох один аккумулятор,при чем вольтаж он выдавал а вот силы тока в нем не было.Тестером все измеряли, и они как положено выдавали 12В.Поменяв аккумулятор он еще долго проработал и еще хорошо продался!Но самое главное что причина была такая простая и спецы по мастерским не могли определить причины поломки.
В Гретте 2500 слабое место штекер катушки,слабость проявляеться в склонности клем к океслению так что советую не при каких обстаятельствах не мочить разёмы,если прибор начинает ложно срабатывать и фонить,падает глубина и чёткость обнаружения цели первый признак окесления клем,лечить можно:берёться игла на неё наматываеться нить,с помощью этого тампона и спирта чистьется разём катушки,для чистке клем папы лучьше всего подходят ушьные палочьки,данную процедуру советую производить не менее пары раз за сезон,ещё одно места требующие внимания боксы для батареек тоже следует следить за контактами.
до кучи. темы иногда повторяются. http://reibert.info/forum/showthread.php?t=62198&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2 http://reibert.info/forum/showthread.php?t=62640&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2
опишу как просто быстро и эффективно проверить никель мет.гидрит. элемент типоразмера АА. если у вас есть цифровой тестер, ставьте его на измерение тока, на предел 10 А (раньше юзал стрелочный тестер, но у него предел маловат - 250 мА). станОвитесь щупами и замеряете ток. замер делать быстро - это помните. буквально щупами коснулся, увидел заценил и отпустил. хорошие аккумы показывают 10-13 А ток. замечу еще, что токи будут отличаться на разных приборах будут разные (измеренное значение зависит от: а) внутреннего сопротивления аккума б) сопротивления самих проводов щупов). я так делаю отбраковку.. бывает один элемент не желает заряжаться хотя аккумы простояли на зарядке всю ночь, вы едете в поле а ваш детектор орет благим матом - теперь вы знаете причину... НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ аккумы по напряжению - это малоинформативно! даже самый плохой аккум покажет вам ваши 1,3 вольта, но именно он и подведет!!!
Для проверки аккумуляторов рекомендую использовать цифровой мультик у которого есть специальный режим тестирования элементов питания,(встоенная нагрузка, для этого дела) а не "греть" шунт амперметра, даже кратковременно. Короткое замыкание для никель мет.гидр. аккумуляторов, не есть хорошо.
Металодетектор Tesoro Lobo Super Traq даный апарат при всевозможных позитивных моментах, а именно очень жосткий дискриминатор который уже на 1 м делении практически не видит железа а на 3 м ничего кроме золота. Имеет достаточно серьезные проблемы с элемнтной базой, уверен что не все апараты этим страдают а только лишь из определенной партии. Итак, если чуйка апарата очень сильно упала то необходимо заменить конденсатор стояший паралельно приемной катушке на конденсатор типа КМ-6 номиналом 10n, таким образом чуйка апарата слегка увеличится всреднем на 1-2 см, при возможном КЗ по питанию, необходимо заменить танталовый електролит номиналом 33 мкФ х 16В. И как замечание АПАРАТ ОЧЕНЬ МИЛЬНО БОИТСЯ ВЛАГИ !!!
