Реставрация ММГ/СХП (обобщенный опыт)

Постараюсь немного обобщить мой и форумчан опыт "общения" (может кому будет полезно?) с найденными в земле/болоте/воде и чердаке/подвале/гараже/сарае предметов, бывших когда-то давно стрелковым оружием т.е. исходниками под ММГ/СХП, (может даже легализации в ОП, не важно) далее по тексту "предметами". Не претендую на абсолютную верность и последовательность, считаю, что всё можно обсуждать и корректировать, да и бывают уникальные случаи и подходы у всех свои собственные, но вижу, что многие допускают "старинные" ошибки и единой темы по стрелковому вроде бы на форуме нет, решил накидать примерно так:

Обнаружение и определение модели обычно труда не составляет. На этом задерживаться не стану.
Далее (при лучшем раскладе) процесс должен выглядеть так:
1)Поверхностная чистка
2)Разборка до мельчайшей детальки
3)Тщательная очистка всех деталек
4)Сам процесс, так скажем, реставрации, по необходимости шлифовка, сварка, рихтовка, полировка, доукомплектование, подгонка, полировка, воронение и т.п.
5)Сборка
6)Пользуемся

Конечно, не всегда сохран предмета заслуживает такого подхода, или же нет желания/возможности хозяина, поэтому во многих случаях после п.1 или п.2 переходят к п.6.

Поверхностная чистка.

Если предмет из земли, то потребуется очистка до металла (мы ж собираемся довести дело до конца, поворонить и т.д?,если же предмет уже состоит больше из ржавчины, чем из стали, дальше можно не читать, а оставить как есть). Тут варианта два: электролиз (я пробовал немного, не моё) и кислоты, лимонная или уксусная + уротропин (сухой спирт) как ингибитор коррозии. В качестве сосуда - 100 мм диаметром и 1 м длиной пластиковая труба с заглушкой. Раствор желательно менять через сутки максимум, иначе чернеет, выпадают соли и прочие нехорошие моменты. Я периодически достаю предмет из раствора и чищу металлической щёткой под струёй воды. После окончания обработки к-той, советуют подержать в раствори щёлочи, обычно соды, для нейтрализации кислоты. Я лично просто сразу же мою губкой, обильно пропитанной хоз.мылом и вытираю тряпкой насухо и смазываю вэдэшкой. На воздухе ржавеет практически не продолжает.
Дальше развею несколько мифов: нет, при грамотном подходе уксус не пожрет металл. Я использую раствор комнатной температуры, небольшой концентрации (1-2 бутылки 9% уксуса на 10-12 л воды), добавляю ингибитор (см. выше.). Негативных последствий даже экспериментальным путем не выявил. Тут дело в сохране предмета: не секрет, что ржавчина, т. е. оксиды железа, бывают в 5 (или более?) разных вариантах (Fe2O2, Fe2O3 например), и отличаются внешним видом и прочими свойствами. (Наносимое на заводе воронение (оксидирование) - это тоже по сути ржавчина, но "правильная") Это я к чему? К тому, кислотим, например внешне крепкий и целый магазин СВТ, а после он как решето, это отнюдь не уксус "съел" металл, уксус "съел" ржу, которой было так много, что она заполняла дыры в железе. Иными словами, всё сгнило еще до чистки. Бывают и другие досадные случаи - иранский маузер из земли с замечательным клеймом - после чистки на месте клейма лунный кратер. Не знаю, как так получается, но иногда бывает, что ржавчина сохраняет первоначальную форму изделия, на ржавчине "стоят" клейма и годы выпуска, и вместе со ржавчиной они и уходят. Можете мне не верить, но это факт, когда-нибудь убедитесь сами. Или же абсолютно гладкая ржавая поверхность, кажется, что чуток почистить и предмет в идеале, а под ней жуткая шагрень. В общем, суть в том, что до окончательной чистки нельзя на 100% быть уверенным в качестве сохрана, увы.
Можно конечно чистить щеткой/шкуркой/абразивным бруском, но заворонить после этого не получится, красивого вида не добиться. При этом, конечно, можно "зашпаклевать" каверны в железе ржавчиной, сохранив при этом более-менее сносный вид убитого предмета, этим приёмом иногда пользуются продавцы, со злым умыслом или по незнанию, не важно, но чищенный таким образом предмет - точно кот в мешке.
И еще нюанс: настоятельно не рекомендую пытаться разглядеть клейма на неочищенном предмете при помощи шкурки или напильника и т.п., видел множество вещей, на которых клейма были убиты именно спешной чисткой шкуркой сразу после извлечения из земли.

Теперь о чистки вещей с чердаков. 1)хороший случай.Скажем так, 30-40 процентов оригинального заводского воронения обычно ценятся выше новодельного. Вообще у оружия есть свойство "белеть" со временем - посмотрите на фото условно складких стволов 100-летней давности, они очень часто далеко не чёрные. Поэтому если предмет с чердака не покрыт толстым слоем ржавчины, сохранена хоть какая-то подвижность механизмов, то никакой химии и электролиза, а керосин (можно соляру, но лучше керосин), вэдэшка. И щетка из мягкого металла. Всё не спеша. Воронению родному (если осталось) ничего не будет, а ржавчина сойдет. Правда, некоторые виды пластика и дерево с керосином не дружат, имейте в виду. 2)Плохой случай - чердаки бывают разные, и некоторые предметы не многим лучше тех, что из земли. Обращаться с ними соответственно.

Разборка

Разборка хорошего чердака проблем не вызывает, но рекомендации в целом те же, а копанину отмочили в кислоте, она внешне почти без ржи - дальше керосин и WD-40. Обычно от 1 дня до недели. Можно прокипятить в масле - хуже не станет. Можно простукивать. И пробуем разбирать в соответствии с наставлением, их найти не проблема. Совет: я например, не использую стальные молотки - они оставляют замятости и прочие нехорошие следы. Можно найти медные, бронзовые, алюминиевые, свинцовые, фторопластовые - из материалов прочных, но мягче стали. Тогда можно стучать, почти не опасаясь за изделие. Иногда помогает деревянная киянка. По клеймам и заведомо тонким местам стараемся не стучать. В тиски и подобное зажимаем через пластинки из мягких металлов. Бывает, что ничего кроме нагрева и резкого остужания не помогает, но всё же лучше пользоваться этим в последнюю очередь. Выкручивание стволов из рам - отдельная наука, но способ с удержанием рукой за ствол, и легкими частыми ударами по ствольной коробке в области резьбы иногда работает. Без тисков и газовых ключей. Главное правило разборки - не спешить, лучше лишняя неделя в керосине, чем испорченные детали.

Работы с хорошим "чердаком" на этом месте обычно можно прекратить и перейти к сборке.

Тщательная очистка всех деталек

После полной разборки девайса иногда требуется отдельно прокислотить некоторые детальки, окончательно хорошо очищать маленьким железным ершиком на дрели или бор-машинке.

Реставрация

Дальнейшие действия в зависимости от сохрана, желания и технической оснащённости - можно немного шлифонуть шкуркой или бруском плоскости (без фанатизма!), есть умельцы, которые восстанавливают клейма и т.п. В этом процессе лучше посматривать на фото такого же складского предмета, чтоб понимать, как оно должно быть (например, довоенные Мосинки полировали, а 1942 г и позже имеют ярко выраженные следы станочной обработки).Можно позаваривать полуавтоматом крупные раковины и зашлифовать, хотя я б не стал. Может потребоваться замена или доукомплектование некоторых деталей (это обычно не проблема, но родные номерные лучше сохранить). Ну и так далее и тому подобное, в зависимости от состояния предмета и усердия хозяина. Потом воронение. Всякие там "быстрые жидкие воронилки" в баночках - полная хрень. По хорошему - ржавый лак или щелочное, описанное в любом наставлении по ремонту, а в идеале делать тем же способом, что и в оригинале. Всё это описано давно и много раз. Ну и сборка этой груды железа воедино. К этому моменту предметы обычно уже приведены в абсолютно легальное состояние, и по легальному же предназначению используются.

Вроде бы всё, что пришло в голову описал, делимся опытом, задаём вопросы, на которые забыл дать ответ. Если модераторы посчитают тему неуместной, то всё пойму))))

 

Все грамотно написано, единственно, желательно дополнительно уделить внимание процессу деактивации, если предмет будет макетом, то это обязательное условие. Также неплохо было текстовой материал разбавить фото, чтобы было наглядно видно состояние например с земли, с чердака, после чистки кислотой и после воронения. От себя добавлю, что в основном завариваю раковины, т.к. это не противоречит тем же наставлениям по ремонтам, это увеличивает прочность, хороший вид, а так же все по фэн-шую - железо к железу, в отличии от шпатлевки и пайки. Но здесь нужно иметь практический опыт, чтобы не навредить, если раковин минимум и они небольшие, то смысла в сварке нет, а если предмет весь изъеден, то можно и повозиться, если есть желание и время. Также ничего не вижу плохого в изготовлении новодельных деталей по чертежам, если они по качеству не отличаются от оригинальных, потому что есть такие раритеты, что собрать для них необходимые запчасти жизни не хватит.

 

По деактиву все уже разжевано 1000 раз, и в правилах форума, и в других темах, не вижу смысла повторяться. По фото увы, я сам процесс никогда не документировал, к сожалению, надеюсь в дальнейшем что-то в этом плане изменится. Написал честно говоря спонтанно, не готовясь, и хотел обозначить "главную линию'' процесса, на примере условного бодрого исходника, поэтому в ряде случаев алгоритм действий значительно шире. А так как сам являюсь поклонником исключительно максимально оригинального аутентичного состояния предмета после всех этих телодвижений, то вопросами заварки/пайки/шпаклевки и изготовлением новодельных запчастей не занимался, потому и рассказать об этом ничего дельного не могу. В таких случаях, сугубо на мой взгляд, лучше найти другой исходник.

 

Всё правильно, но при первичной нужно пользоваться сильными кислотами. Потом, при чистом метале - лимонка, она сглаживает неровности и воронить проще, без пятен. Одно плохо. Если хорошо не почистить зубной щёткой - рыжий налет. Можно выварить в кальцинированной соде и ею почистить, но всё равно переворанивать, а потом в хозмыло и тряпочкой потереть...

 

Рыжий налет трудносмываемый - обычно из-за недочищенной ржавчины

 

Налет в трех случаях: 1 неправильный состав, высокая температура. 2 неочищенный метал. 3 после чистки людям лень пользоваться зубной щёткой и средствами для чистки посуды

 

Теперь о кручении стволов, вот различные познавательные видео, о том как это делать правильно. Всё ясно без перевода.




Конкретно Маузер


Конкретно Мосин

 

Доброго времени, камрады!
Попался мне ушатанный маузер. Решил раствор из стартпоста. Делал так:
1. 5 литров отфильтрованной воды комнатной температуры
2. Литр 9% уксуса
3. 4 таблетки сухого спирта
В качестве емкости использовал метровый пластиковый горшок, типа которых ставят на балконах с наружной стороны. Раз в сутки раствор менялся, два раза в сутки "пациент" чистился латунной щеточкой под проточной водой. Продолжительность "купания" пять суток. Строго не судите первый блин как известно...
Дальше в планах керосин и ВД-40.

Есть вопрос к знатокам. Стоит дальше держать в растворе или пробовать разобрать и чистить по отдельности?

П.С. Фотограф с меня не очень надеюсь фото будут немного информативными.

 

Вымыл хорошо, теперь в керосине его утопи. Потом при помощи молоточка разбирай в соответствии с наставлением

 

Камрады, подскажите, как лучше открутить ствол к98. Нужно сохранить затворную раму, ствол убит навсегда, пойдет только на ммг...
Кое-кто советовал нагреть и потом резко охладить, типо ствол пойдет легко. Кто пробовал? Могла-ли быть диффузия ствола и рамы?

 

Как он вообще выкручивается смотри на видео несколькими постами выше. Все реально даже на очень плохом сохране. Для начала конечно лучше выдержать в керосине и обстучать хорошо резьбу, нагрев лучше оставить для крайнего случая ИМХО

 

Да как выкручивается ствол это понятно, я в вд-40 отмачивал, вот оно просто не идет и трещит, когда усилие прикладываю.

Отправлено с моего m2 через Tapatalk

 

тр

трещит в смысле инструмент проскальзывает?

 

В смысле потрескивает резьба что-ли, трудно объяснить)

Отправлено с моего m2 через Tapatalk

 

Если инструмент надежно зафиксирован и передаёт момент на ствол, то хруст это нормально. Но плечо может потребоваться метра полтора-два

 

Не убью резьбу, если на холодную дожму таки?

Отправлено с моего m2 через Tapatalk

 

Нет, подливай ВД-40 на резьбу, и крути грубо оборот вперед, полоборота назад, чтоб резьба прочищалась

 

Так дело-то в том, что никакого зазора нет) некуда заливать

Отправлено с моего m2 через Tapatalk

 

Ну так оно пошло откручиваться или нет?

 

Нет, начинаю давить сильнее скрипит, побоялся сломать, думал вот греть.

Отправлено с моего m2 через Tapatalk

 

Да скрип это абсолютно нормально, не переживай

 

Тогда постараюсь дожать таки)
Спасибо за помощь.

Отправлено с моего m2 через Tapatalk

 

Приветствую.
У меня Маузер К 98 как у камрада выше по сохрану(Taifun66 )
Очистил и тд.
Сколько примерно возьмете за заделку сваркой раковин на стволе/ствольной коробке ?

 

СРАКА покажите фото конкретно Вашего предмета, от этого зависит цена.
Сохран может быть схожим по общим признакам, но бывают нюансы.

 

Ну вот таки дела.