Боюсь что в домашних условиях это невозможно . Как вариант, чтобы защитить от коррозии можно попробовать залудить ,но что получиться даже не знаю...
Доброго, счас в магазинах есть емали, но они слезать через месяц. В домашних условиях почти не реально, попробуйте найти кто у кого есть термопеч и порошковой краской попробовать.
Моя тема как раз и посвящена поиску компетентных камрадов-специалистов в направлении реставрации эмали на посуде.
Очень любопытно, а где и кто этим занимается? Будьте любезны, укажите координаты. А со стоимостью я как-то разберусь.
Камрады, жду вашей помощи по интересующему меня вопросу. К моему сожалению bayan своим #6 постом только пропиарился в теме и "пригрозился" большими расценками за работу, после чего скромно замолчал...
Вот одна из прошлых тем на форуме коллекционеров , если интересно((( Пришла на лом КЗ с отбитой эмалью. Номер не редкий, но состояние рельефа гуд. Решил на практике отработать теоретические знания по технологии нанесения горячей эмали. Донором для сколотого луча послужили убитые юбилейные отечки, т.к. я слышал, что на орденах используется одна и та же Дулёвская эмаль. Наколол эмаль со старого лома лучей отечек и растолок в самодельной стальной ступке (по правильному ступка должна быть керамическая или каменная). Нагрел КЗ горелкой и снял серединку с бойцом - она паяна на олово. Очистил поверхность сколотого луча стальной крацовкой с помощью бормашины от осколков эмали и загрязнений, обезжирил ацетоном. В толчёный порошок эмали добавил каплю воды и перемешал до состояния кашицы, затем РАВНОМЕРНО нанёс её на поверхность луча с горкой. Медленно нагрел КЗ бензиновой горелкой (зуботехнической) до состояния жёлтого свечения эмали. На ремонтном луче эмаль спеклась. Нагрев закончил после полного заполнения эмалью поверхности луча. Звезда постепенно остыла, вся поверхность эмали покрылась черным налётом, который не стирался и не исчезал после кипячения в лимонной кислоте. Пиз-ц, подумал я. От без исходности попробовал мощьную полировку на станке с пастой ГОИ - налёт удалился полностью! В результате "огневой полировки" пламенем горелки ушли микроцарапины и сколы с остальных лучей звезды! Далее, облудил центр ордена оловом и приложил на место серединку с бойцом, нагрел - она припаялось на место. Заново зачернил КЗ, в специальном жидком растворе для ювелирки (продается в "Руте"). Если нужна именно зеленая эмаль подойдет похожая по колеру старая посуда истолченую массу можно подколеровать красителем например оксидом хрома, она же паста гои.
Интересно, чем это я так пропиарился , сам того не ведая... Где кладут эмаль на посуду, я не знаю, написал по аналогии с ювелирной эмалью, знаю что ею занимаются единицы - слишком геморно.
Пришлось сослаться на твою тему извини за пиар! , . Просто твоя тема более расписана подробно. Я про то , что за посуду сильно накладно выйдет если обратиться в ювелирку. Но самому реально все сотворить , если сильно захотеть. Дулевские эмали , на сегодняшний день есть в наличии и Рубин в пластинах для ювелирки, и по поводу муфельных эмалей тоже можно все достать если уж сильно захотеть. По цветам выбор большой и по температуре требование от 500 до 900* А по поводу Рубина у меня была тоже проблема, в ход пошли стекла с подфарников Газ м 20. как добавка к стекломассе.
Класс! Мне очень понравилися ваш личный опыт! Благодарю за подробное описание процесса реставрации!!!
Если кому попадет Дулевская эмаль, вот как правильно все замутить, одна из старых тем..... Итак… Берем стандартную плитку прозрачной эмали Дулевского завода. Почему прозрачную? Это самые красивые эмали, имитирующие драгоценные камни и самые капризные. Научились делать прозрачные эмали – все остальное не представляет сложности. Заворачиваем плитку в полотенечко. Пару ловких ударов молотком – энное количество небольших кусочков. Нам нужен кусочек приблизительно 20 мм х 20мм (заготавливать прозрачную эмаль в больших количествах не рекомендуется: через два месяца поверхность эмали окисляется и она пузырится при запекании. Это можно убрать при помощи 2-3 капель азотной кислоты на 5 грамм эмали и долгой промывкой, но это лишние телодвижения). Этот кусочек выкладываем на тонкую пластинку из любой фольги, кроме алюминиевой (она может пригореть), и разогреваем на бытовой плите до 400 градусов (на это уйдет минут 10). Пока эмаль разогревается, достаем фарфоровую (агатовую) ступку с пестиком среднего размера. В эту ступку наливаем холодную воду почти до краев. Аккуратно пинцетом или с самой пластины перекладываем эмаль в воду. И… эмаль растрескивается. Воду сливаем не до конца, чтобы растрескавшиеся кусочки эмали были покрыты водой. Легким надавливанием перетираем эмаль до мелкого состояния. Следующий этап – отмучивание. Многие считают, что этот этап – очистка от фарфоровой пыли и мелких частиц. На самом деле отмучивание – деление эмали на фракции без всяких сеток. Ставим 2-4 чашки типа стеклянных салатников. 1 шаг: берем ступку с перетертой эмалью. Добавляем воду из-под крана почти до краев. Перемешиваем. 2 шаг. Воду с взвесью после перемешивания из ступки переливаем в первую чашку. 3 шаг. Оставшуюся в ступке эмаль начинаем опять перетирать, доливать воду, перемешивать, переливать взвесь в первую чашку и таким образом повторяем процесс, пока в ступке не останется эмали. Ступку помыть. Эмаль с водой в 1-й чашке перемешиваем и взвесь переливаем во 2-ю чашку. Оставшуюся эмаль перекладываем в ступку и повторяем процесс с 1-го шага по 3-й шаг, пока в ступке опять не останется эмали. Теперь во второй чашке имеем одинаковую фракцию, но более мелкую, чем была в 1-й чашке. Рабочей (для прозрачных эмалей) считается вторая фракция и этот процесс на этом этапе заканчивается. Но для некоторых работ нужна еще более мелкая фракция, тогда шаги нужно будет повторить еще раз. Весь процесс занимает минут 20 на один цвет, т.е за вечер можно, просматривая новости, заготовить все нужные цвета. Полученные растертые эмали раскладываем по баночкам. Если эмали нужны для работ на отрицательных углах или на объемах – нужно добавить в растертые эмали клей. В качестве клея рекомендуется мочевина: 2 шарика на 5 гр эмали или порошок мочевины на кончике ножа (мочевина выгорает бесследно).
2 Забыли уточнить, что, конечно, последняя промывка выбранной фракции производится дистиллированной водой и в дальнейшем (после промывки) используется исключительно дистиллированная вода. Следующий этап: подготовка поверхности металла. Будем рассматривать ПРИНЦИП на примере предмета из стерлингового серебра массой примерно 6 грамм (это важно, т.к. при другой массе время выдержки (см. ниже) будет другое). Отжигаем изделие горелкой, остужаем в воде или на воздухе (не принципиально) и кипятим в растворе лимонной кислоты ( 1ст.ложка на 0,5 литра воды: больше или меньше – не принципиально) около 10 минут, пока изделия не станет белоснежным. Промываем изделие проточной водой. Пока мы кипятили изделие, прогреваем печь до температуры 850° (изделие нужно отжечь приблизительно в таких же условиях, в которых будет запекаться эмаль). Помещаем изделие в печь на эмальерном столике (из пластины никеля, титана, нержавейки вырезаем конструкцию в виде швеллера высотой 20-25 мм; опоры швеллера надрезаем и одна часть остается как ножки, а другая, выгнутая наверх,– как зажимающие усы для огнеупорного материала) на 1 минуту 30 секунд ( именно для веса 6 грамм, для другого веса будет другое время): у нас появляется уверенность, что на поверхности изделия не осталось кислотных, жировых, пылевых остатков и что с нашим металлом ничего не случилось. Вынимаем изделие из печи и естественным образом остужаем. Белоснежное изделие готово под закладку эмали. Повторяем известный принцип запекания эмалей: чем выше температура, тем короче время запекания, тем качественнее получается сама эмаль: по отражательной способности, по яркости, по прозрачности, по качеству поверхности, по сцеплению с металлом и т.д. Качество запекания эмалей можно отслеживать двумя способами: визуально через смотровое стекло печи и по времени с помощью обратного секундомера. И тут, конечно, высший пилотаж: запечь эмаль при температуре 1000°и более градусов в течение 20 секунд, но для этого нужен очень большой опыт, чуть зевнул – и изделие оплавлено. Или мы снижаем температуру, тем самым увеличивая время запекания, то снижается вероятность того, что металл поплывет. Все искусство заключается в том, чтобы подобрать параметры так, чтобы обжиг эмали был как можно более кратковременным при максимальной температуре и при этом металл не потек. Данные температура и время установлены, конечно, экспериментальным путем. Думаю, что можно вывести и какие-то общие расчетные закономерности.
Такие сложные и красивые процессы...применять для чайников?Я восстанавливаю сколы эмали порошковой краской.Начинал успешно тренироваться на эмалированной кухонной раковине,потом была внутренняя поверхность микроволновки,потом сколы на циферблате карманных часов. Результат удовлетворительный,главное - быстро и просто, нужен только фен с сменным соплом и немного потренироваться.Для чайника вначале нужно подобрать/смешать цвет порошка,поскольку я практиковал только белый цвет на деталях.За термостойкость не беспокойтесь - в чайнике вода не нагреется больше 100град., а температура размягчения порошковой краски 120град.
Какими именно порошковыми красками? Чем-то нужно обрабатывать повреждённую сколотую поверхность перед нанесением краски?
