Патефон "Молот" и всё из сети о патефонах.

Попала в руки очередная "хотелка", патефон "Молот". Разбирать-не строить, разобрал. Состояние дерева и металла удовлетворительное, хотя первое впечатление было не очень... Это так, на радостях, антураж. Хочу поделиться найденным в нете материалом, для того, чтобы не шерстить кучу сайтов.

 

Извините за флуд.
Красивый у вас антураж...

 

ив шурупы с верхней панели и сняв её с механизмом, увидел на дне ящика надпись карандашом-1945. Вопрос: насколько можно доверять этой надписи? Чернильные размытые клейма на дне присутствуют, но четко читается только "3" в квадрате, то ли третий сорт, то ли третья группа. На ребре ящика выдавлен номер ВО 7776. Пока ни о чём не говорит. Нет наклейки внутри крышки, только тисненая надпись "Молот". Короче, открутил раструб красного цвета от деки, пришуруплен был в двух местах. Протер от грязи и проквачил цапон-лаком. Ржавчину на раструбе убрал автомобильным пластификатором ржавчины, после этой штуки можно красить, прямо так. Пока сох лак, открутил всю хромированную фурнитуру, кинул в лимонную кислоту. Забегая наперед, скажу-прийдется хромировать заново, не очень нравится. Также подклеил дермантин и похоронил всех мумий из середины патефона. Сам механизм почистил и смазал обычным солидолом. Пружину не разбирал, просто в банку с ней, через щели и дырдочки шприцом накапал веретённого масла для профилактики. Блин для пластинки сверху в ржавчине. Его я попшикал "Силитом" и оттёр налет металлической ватой. Смыл водой, посушил и смазал цапон-лаком. Почти неделю искал ткань на блин. Родная крайне устала. На "Петровке", в отделе рукоделия нашелся фетр необходимого размера- есть всех цветов. Тут я лопухнулся, думал корпус черный. Ага, при ярком свете он темносиний. А фетр я купил темнозеленый, толщиной около 2-х мм. Клеить буду на "Момент"-гель. Кусочек приклеил для проверки, гель ткань насквозь не пропитывает. Опять вопрос: какой краской лучше покрасить дермантин? Акриловую продавцы отсоветовали. Есть спрей для кожи, нашел одну киевскую фирму, выпускают и для кожзама. Дермантин в ящике и задранные края клеил ПВА универсальным (Лакризил). Быстро сохнет, клеит всё; воды, мороза не боится. Пока всё, извините, если несколько сумбурно. Буду готовить собранное в нете. Ещё несколько фото :

 

Надпись карандашом сделана видимо во время ремонта аппарата. Возможно патефон довоенный. Или военный.
---
А дерматин уж лучше перетянуть новый. Была тема здесь про восстановление. Крашенный дермантин -

-

PS. Фетром не поделитесь?

 

Четверть, или бутылёк, на неё похожий-откопал у тещи в погребе. Отмыл, залил, поставил. Люди видят-ржут. Угощаю. Людям нравится.

 

Не думаю, что его чинили. Шлиц нигде не сорван, каких-то внедрений не видел. Из интересного только ручка заводная на штифте. Складывается в сложенном состоянии на деку. Когда дермантин клеил, были остатки надписи на краю куска, видимо госта ...чего-то там...41г. Фетра не жалко, пересыл дороже выйдет (я из Киева).

 

Интересная тема.Развивайте её. Тоже есть патефон , рабочий, но подшаманить надо. Посмотрю на вас , наберусь опыта.

 

Ок, я сам только начал.

 

Продолжаю. Пришлось из ворда шаманить в пдф, вот:

 

Ещё немного информации:

 

Звукосниматель разрабатывался в комплекте с тонармом и конструктивно предусмотрен соответствующий крепеж и уплотнители, чтобы игла имела требуемые углы по отношению к звуковой дорожке. На тонарме направляющая крепит звукосниматель таким образом, чтобы в итоге получить рекомендуемый угол 60⁰ иглы к канавке по направлению вращения диска. Практически звукосниматели советской техники можно адаптировать к импортным аналогам, проблема в том, что у нас метрическая система измерения, а американцы и англичане измеряют в дюймах, по-этому имеет место незначительное различие в диаметре (у нас немного больший диаметр). С практической точки зрения экспериментировать можно, главное стараться выдерживать требуемые параметры постановки иглы к звуковой дорожке 90⁰ и 60⁰ (плюс/минус). Также немаловажным фактором является угол острия иглы по отношению к стенкам звуковой дорожки. Схема показана на рисунке. Попробую описать данную схему. Рисуем линию через иглу, параллельную диафрагме и называем это A-B. Затем, чертим линию от шпинделя, которая проходит через наконечник иглы и называем это C-D. Наконец, чертим линию через иглу под 90° к линии C-D. Назовем эту линию E-F. Если линии, A-B и E-F совпадают, ситуация оптимальная. Если это не так, измеряем угол, сформированный на конце иглы линиями A-B и E-F. Если угол больше чем 2°, то это приведет к значительному и неравномерному износу звуковой дорожки. Если это составит более 12° - приравнивается к катастрофе. Но на этот факт начали обращать внимание только в 30-х годах прошлого века, поэтому некоторые машины акустического периода также грешат подобными проблемами. Также немаловажным является факт отношения длины тонарма к центральному шпинделю диска. Но это не имеет отношения к самой головке звукоснимателя, а должно решаться комплексно с тонармом.

 

сех с наступающим Новым годом! Сегодня речь пойдет о креплении тонарма к деке. Сначала идёт силуминовое кольцо с вырезами под болтики. На него устанавливается стальное тоненькое колечко с пазами под шарики. Смазываете этот узел литолом и надеваете его на внешнее хромированное кольцо тонарма, которое по сути, служит крышкой подшипнику(его и кольцо рычажка автостопа нужно предварительно одеть на трубку тонарма, снизу накрыть другой стальной крышкой-кольцом). Скручиваете все болтиками, соединив на трубке тонарма. Если силуминовое кольцо лопнуло, тут надо либо клеить суперклеем, либо новое у токаря заказывать. Вот так этот узел выглядит на деке. Вот так - по частям, в разобранном виде.
это-в сборе на тонарме, готовое к прикручиванию. Трубка тонарма должна сидеть довольно плотно! Если сильно болтается, трубка будет выскакивать из подшипника. Можно попробовать чем- то уплотнить в районе посадочного места. Тут только опытным путём проверить можно. Соберите всё и примерьте на деке патефона. Если трубка из обоймы не выскакивает, сильно не болтается, колено тонарма не провисает на пластинку - то значит, всё отлично. Если обойма из силумина развалилась, или "доходит", то, как один из вариантов- точить новую, клеить старую, купить новую. Если есть знакомый токарь, вот чертеж. Еще раз повторяю, всё из интернета, не лишним будет проверить размеры!
Внутренний диаметр обоймы должен быть 29.4-29.5 мм. В 30 мм трубка провалится. И еще очень важно наметить отверстия для крепления рогатины автотормоза относительно краев вырезанного сектора и шлицы под выступы на трубке тонарма. От этих значений зависит правильное положение тонарма и правильная работа автотормоза. Причем измерения нужно сделать как можно точнее до долей мм. Для тонармов старых типов как в Коломенском, Ленинградском, Молотовском патефонах этот чертеж тоже подойдет, с небольшими корректировками. В частности положение канавки под шарики должно быть близко к верхнему краю обоймы на чертеже. Для лучшей герметизации проще обмазать трубку тонарма герметиком. Увага!Внутренняя часть обоймы имеет цилиндрическую форму, а трубка имеет коническое утолщение. Т.е. нижняя часть трубки вообще не соприкасается со стенками обоймы. Вот эту часть и хорошо бы заполнить герметиком. Это я про "Молот". В старых конструкциях тонармов обойма плотно напрессована на трубку.

 

Ревизия пружины.
Страшного там ничего нет, больше пугают, главное - глаза беречь и извлекать в хозяйственных перчатках, и защитных очках, пока нет навыка. Баррель старайтесь держать в сторону от лица. Работайте на расстеленой клеенке, т.к. грязи много. Левой рукой захватываете коробку так, чтобы 4 пальца держали ее с нижней стороны, а витки были прижаты подушечкой ладони и большим пальцем, не давая им самопроизвольно разматываться. Коробку держите прижимая обратной стороной к полу. Указательным пальцем правой руки осторожно вытягиваете средний виток, стараясь захватить рукой начальные витки. Можно чем-нибудь подцепить, если пальцем не получается. Когда это удалось, начинаете продвигать руку вдоль пружины против часовой стрелки, по витку извлекая ее из баррели. Левую руку потихоньку перехватываете, проворачивая коробку, прижимая ее к полу и освобождая извлекаемые витки. Не торопитесь, всю пружину вытаскивайте по витку. Крепче удерживайте коробку, чтобы она не вырвалась из левой руки. Длина пружины 3 м., укладывается в 20 витков.
В конце пружины усилие нужно прикладывать большее. Когда всю пружину извлечете, продвиньте ее конец против часовой стрелки, сняв ее с пломбы. Потом всю поверхность пружины тщательно протрите тряпкой, намоченной в керосине, удалив все остатки старой смазки. Промойте баррель. Нанесите новую смазку на внутреннюю сторону пружины по всей длине, смажьте внутри баррель и приступайте к сборке.
Пружину укладывать по часовой стрелке! Конец пружины просто оденьте на пломбу, не старайтесь сразу посадить ее на место, она сама потом продвинется. Бывает достаточно наложить ее поверх пломбы и она сама по ходу одевается. Самое сложное уложить первые пару витков, тут придется потренироваться. Главное не расслаблять руки, иначе пружина моментально выпрыгивает и приходится начинать все сначала. После 5-6 витков дальше идет легче. Главное глаза берегите. Сверху еще намажте жирно графитной смазки, можно немного жидкой добавить и закрывайте крышку.
Если не решитесь, то хотябы откройте коробку и полейте пружину жидким, машинным маслом. Керосинчика немного можно добавить, чтобы старая смазка размягчилась. Люди очень хвалят смазку ШРУС.
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) - нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40:+120.С.
Область применения смазки Шрус-4
Применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения

 

Как пользоваться стрободиском.
Регулятор скорости надо поставить точно на 78 об/мин. Ставите пластинку, сверху кладете стрободиск. Смотрите на метки, если они движутся по часовой стрелке (скорость выше), снимаете диск, отмечаете карандашом положение планки, которой крепится регулятор к деке, ослабляете шурупы и сдвигаете планку немного влево. Если скорость ниже, то двигать нужно вправо. Двигаете совсем немного на доли мм. Снова ставите диск, пластинку, стрободиск и смотрите куда стали двигаться метки. Повторяете эту операцию до тех пор, пока метки не остановятся при положении регулятора 78, или близко к тому.
Если хода планки по шурупам не хватает, то нужно слегка разогнуть конец кронштейна, на котором крепится тормозной фетр и сдвинуть фетр ближе, или дальше от диска центробежного регулятора. Если требуется погасить излишек скорости, то перемещать фетр надо в сторону диска.
Короче процедура довольно длительная, точная и требует терпения.
И проверьте сам центробежный регулятор. Он может иметь небольшой люфт в подшипниках вдоль оси. Но совсем небольшой. Если ось сильно гуляет, то у правого пошипника надо ослабить зажимной винт и немного подвинуть подшипник влево до уменьшения люфта. Только не вращайте подшипник по оси. Он эксцентричный и у Вас может начать затирать ось в подшипнике. Левый подшипник не трогайте.
В общем все познается с опытом, главное старться понять принцип работы и не торопиться. Постарайтесь прочувствовать, какая железка, как и на что влияет, тогда сами сообразите, куда чего крутить. Главное ни какого насилия! Все там очень просто и практически все поддается регулировке. Делается это ТОЛЬКО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ, работающей от сети 50 герц (просто от сети, короче говоря). Шторы на окнах лучше опустить, а то солнечный свет мешает сильно, или можно вообще вечером работать. Взято http://popgun.ru/viewtopic.php?f=154&t=186791&start=2160

 

Из истории создания мембран:

 

Сегодня решил заняться декой и мембраной. Родной фетр выглядел ужасно. Отверстие под шпенёк взято люверсом. Все выкинуто недрогнувшей рукой. Лепим дальше: Не жадничая, смазал "Моментом" деку, скупо нанес клей на фетр. Быстро перекурил, притёр всю конструкцию, и, минут через десять, обрезал ножом по внешнему радиусу. У меня в деке есть канавка, туда фетр и загоню. Залил клея, реквизировал у жены вязальную спицу, заправил. Получилось ровно и красиво. Отверстие высокотехнологично провертел гильзой; кстати, гильзы в хозяйстве - вещь необходимая. Примерил на вал, нигде не трёт-замечательно! На радостях перекурил, на очереди-клейка мембраны. В собранной головке что-то громыхало и мембрана болталась отдельно, как... Ну, Вы понимаете. Делаю в первый раз, стремаюсь. Мембрана была склеена воском, таки да, не врут. Куски воска и громыхали. Мембрана извлечена. Цены на новые мембраны кусаются, лечим старую. Ножки креплений в наличии, отогнуты, обезжирены ацетоном, залиты клеем. И тут начались жахи. "Будь проклят тот день..." и дальше по тексту. Дело в том, что крепление иглы с поводком, припаянным к ответной части мембраны не дают вставить ножки в мембрану. Пришлось раскрутить один законтренный винтик, перекосить крепление и максимально удобно (ха-ха-ха!) вытащить поводок на свет божий. За это время засох клей, пришлось его отдирать. Зато убедился, что клеит серьёзно, и быстрее рвется тонкая фольга мембраны, чем отдирается клей. С помощью подручных средств поводок был зафиксирован, мембрана поровняна и приклеена. Алиллуя!
Уплотнительные резинки относительно эластичны, просто смазал силиконовой смазкой. Перекур! За это время подсох клей, можно собирать головку. Кладем часть головки хромированной стороной вниз, затягиваем винт крепления иглы, выравниваем по центру. Вкладываем вторую уплотнительную резинку прямо на мембрану; сверху, предварительно совместив отверстия, кладем эбонитовую часть головки. Непринуждённо наживляем винтики, проверяем соосность узла крепления иглы. Согласно старой слесарной традиции, через один, закручиваем без лишнего усердия винты, ещё раз проверяем, удивляемся!

 

Вот. Во время проведения работ никто не пострадал. Возникло ещё одно подтверждение - подвес действительно жёсткий, + несмотря на "щадящие" крепления мембраны, всё в комплексе, ведёт к деформациям в центральной части мембраны. Звук хороший, мягкий и теплый. После проигрывания раскрутил головку, мембрана помялась. Фотографий нет, аппарат сдох. Поверьте, уж, на слово. На очереди покраска и хромирование. Ну, всё, пойду угощусь рюмкой чая. Цилую, люблю, до зустричи!

 

Здравствуйте, джентльмены! Нашел еще немного инфы о бамбуковых иголках. Как только перестану мучать печень, попробую сделать такие. А пока:

Как сделать самому деревянные иголки для проигрывания граммофонных пластинок?
Деревянные иголки, применяющиеся для проигрывания граммофонных пластинок, имеют трёхгранную форму. Один конец её срезан наискось и ставится остриём на пластинку. “Иголки” изготовляются из бамбука или из твёрдого дерева. После того, как иголка затупится, надо острым ножом срезать конец иглы на 0,5–1 мм и иголка снова становится годной для игры. Наши адаптеры не приспособлены для деревянных иголок. Поэтому при самостоятельном изготовлении деревянных иголок форму их следует несколько изменить (см. рисунок).
Как пользоваться деревянными иголками при проигрывании граммофонных пластинок?
Лучше всего проигрываются деревянными иголками совершенно новые пластинки. Одной деревянной иголкой без заточки её можно проиграть несколько новых пластинок, так как эти пластинки имеют шлифованную поверхность. Звуковые бороздки старых пластинок обычно бывают сильно изрезаны металлическими иглами и завалены “сором”, получившимся в результате стирания металлической иглой шеллачной массы пластинки. Пластинка, несколько раз игранная металлическими иглами, хорошо будет воспроизводиться при проигрывании деревянными иголками обычно только после того, если этими иголками проиграть её несколько раз, не обращая внимания на появляющиеся в конце проигрывания хрипы: пластинка в конце концов отшлифовывается. Только совершенно изношенные пластинки не поддаются никакой шлифовке и, следовательно, непригодны для проигрывания деревянными иголками.

 

Помогу Вам с мембраной если не против! На радио-рынке найдите старый первых выпусков капсуль -телефон марки ДЭМ4М узнать можно по трём потайным болтикам по радиусу и два горизонтальных звуковых отверстия ! При разборке Вам станет ясно дюралюминиевая мембрана этого наушника один в один с патефонной мембраной а дальше Вам всё станет ясно! С ув Юрий!

 

Спасибо за секрет. Воспользуюсь.

 

Интересная и нужная тема! Если есть убитая головка-попробуйте поэкспериментировать с пластиком, по моему опыту можно добиться очень хороших результатов, используя мембраны из пластика от коробочек, в которых фасуют печенье или салаты в супермаркетах(ломкий такой). По свойствам он схож со слюдой, которая использовалась в заграничных аппаратах.Звук глубокий и мягкий. ИМХО целесообразнее делать срез на бамбуковых иглах точно напротив острия, так как звуковое колебание идет по волокну.

 

1. Здравствуйте, джентльмены! То о чём говорили большевики-свершилось! Итак, дермантин на патефоне-это нечто! Грязь смывается плохо, у соседей брал паровой пылесос, помогло. После помывки просушил, в нескольких местах дермантин вздулся, пришлось колоть "ботокс" из ПВА. Кое-где, то ли куры гадили, то ли селёдку резали - пятна. Я решил не грунтовать, акрил довольно плотный, но не помогло, белизна просвечивает. Вывод-грунтовка необходима. Отдельная песня-поиск краски. Красил акриловой краской по ткани, темно синей. Дермантин в себя её всасывает моментально. Красил в пять слоёв с промежуточной сушкой. Сохла коробка и дека два дня, краска все равно липла. Стройфен помог, краска полимеризовалась. Главное, не переборщить с температурой фена! Цвет смотрится по разному, в зависимости от освещения. Фактура обивки сохранилась. Лист дермантина с надписью в крышке сохранил цвет, его я просто покрыл бесцветным акриловым лаком. Назначение лака значения не имеет, у меня оставался паркетный. Им же покрыл покрашенную коробку, цвет стал глубже и темнее. На среднем фото отмокали в "пепси-коле" железки часов двенадцать, ржавчина отстала вся. На гальванике железо поникелировали, стало как новое. Сегодня собрал в кучу, жена тут же огорчила:"Он у тебя свежекупленный". Пригрозил купить второй, более б/у. Ну, вот таким стал, блестит и сверкает. Бросайте тапочки.

 

Ну, под занавес, ещё немного о патефонах. Патенты на приспособления для заточки игл. Нашел щетку для сбора пыли из пластинок, девайс ещё тот. Да, пробовал сделать иглу из обычной китайской зубочистки, которая на мой, тогда нетрезвый взгляд, была подходящей. Материал остался неизвестным, может и бамбук. Пропитал под давлением акрилом, высушил. Остриё стало тверже. Пластинку царапает мало, звук тихий, острия хватило на три пластинки. Вывод-может быть. Если что-то забыл, вот хорошая ссылка: http://oldpatefon.profiforum.ru

 

Не флуда ради: баночки краски 50 мл. хватило на всё. Пользовался поролоновым тампоном, выдранным из диванной подушки. Красил круговыми движениями, втирая краску почти до высыхания, стараясь не оставлять следов, пятен и борозд. К сожалению, недостаток времени, места, средств не дали сделать лучше, о чем и печалился непродолжительное время. Всё!

 

есть иглы пишите если надо