Чистка уксусом

Для чистки уксусом железа по ВМВ (каски РККА, саперки) приобрел бочку пластиковую 35 л. и уксусной кислоты 70% около 1 л. По темам в разделе по уксусу украдкой, посему возникли следующие вопросы к знатокам процесса.

1) Какая пропорция к воде должна быть у 70 % уксусной кислоты в емкости.

2) Как долго по времени стоит вымачивать предмет, или пока ржа не слезет ?

3) Чем оптимально нейтрализовать действия кислоты после ? (Хоз, мыло, сода), и как лучше поставить процесс ?

4) Не разъест ли уксусная кислота пластмассовую ёмкость. =)

Заранее спасибо !

 

За кислотой как и за любым процессом надо следить ,от концентрации зависит скорость процесса, в Вашем случае как мне кажется надо просто положить каску в ёмкость, залить кислотой и добавить воды до полного погружения каски в раствор.Периодически (через час)осматривать и очищать металлической щёткой , шилом расковыривать раковины.Работать в проветриваемом или открытом месте , от брызг очки и перчатки. Ёмкость закрыть крышкой или полиэтиленом, задерживать дыхание во время открывания. Процесс завершить по удовлетворяющему результату, промыть и нейтрализовать содой, чайной содой, каустической содой (кротом) средним раствором. Можно после обработать преобразователем ржавчины или фосфорной кислотой. Ёмкость из полиэтилена вполне кислотостойкая только не очень прочная по отношению к ударам.

 

я кислочу обычным 9%. обычно пару тройку дней. потом смотря по тому как идет процесс опускаю на денек в раствор соды мою и чищу карщеткой. Если ржа глубокая повторяю. Обязательно одеться-обуться во что-то ненужное. По поводу долго-недолго видно в принципе по раствору. Сначала идет процесс-жидкость кипит. потом отслаивается ржа всплывает пена, а потом уж надо посмотреть. По окончании видно что ржа отпадает коржом а под ней живой металл.

 

Спасибо за отклик ! Бочка как раз закрывается сверху крышкой ! Металлическая щётка в наличии. По соде уточнение. обычная, что для дома можно использовать ?

И ещё вопрос, есть уставший штык нож, причем баккелитовая ручка сохранилась, уксус я так понимаю ему ничем не навредит, или лучше штык нож мылом/электролизом/керосином ?

 

Кальцинированная (стиральная) сода подходит, а также всё на основной (Щелочной)основе ,мыло тоже.Можно раскрошить щелочные батарейки БУ ,растворить в воде , осадок использовать для воронения , слитый раствор содержит едкое кали и пакетик внутри.Бакелит лучше снять ,под накладками не очистится ,да и коробит их от вспухшей ржавчины, от кислоты бакелит не страдает,электролиз-керосин тоже хорошо работают.

 

Уксус 10% + ложка каменной соли. Соль нужна чтобы кислота не жрала металл.

 

Можно использовать и обычную пищевую соду для нейтрализации, вполне.

 

Всем спасибо ! Честно говоря чистка уксусом не оч впечатлила, такое ощущение что жрет металл, да и ржа не везде сходит. Повторно кинул в бочку, но уже не с уксусом а с наструганной пачкой мыла хозяйственного, думаю хуже точно не станет.

 

Коллеги добрый день! Ныне чистка впечатлила, использую 70% раствор уксуса - всё замечательно, НО!
После того как очистка прошла до голого металла, вещи положил на день в раствор пищевой соды,
через день вынул из ёмкости, и они снова поржавели! Подскажите как лучше нейтрализовать ржавчину после отмочки в Уксусе,
и чем лучше "заворонить" или "Ззапатинировать".?

 

А можно немного подроднее о фразе "осадок использовать для воронения "????? и как её правильно в таком случае расворить ?

 

Таже проблема! Перечитал всё тьему о реставрации метала, но конкретного ответа не нашёл.
Одни советую вскрыть маслом, другие говорят - что соды достаточно, но её действительно не достаточно.
Я так уже недели 2 с ножнами от штыка мучаюсь, и кислотил, и електролиз, то чистого метала (крепкого) то достал, но повле того как высохнет через 2-3 дня по всей поверхности появляется налёт ржавый.

 

После кислоты и соды металл остаётся химически активным так как стремится заполнить разорванные химические связи вот их надо закрыть механически срезать карщёткой или химически фосфорной кислотой . Надо в поисковике набрать " устройство щелочных батареек " , там есть конструкция , в центре мешочек с цинковой пылью , а вокруг него цилиндры спрессованные из смеси графита и диоксида марганца , вот эту смесь и надо раскрошить , смешать с водой и отстоять , щёлочь вымоется . Своему другу пересылал рецепт : " Способ воронения стали, проверен мною, даёт матовый чёрный цвет, взят из книги ХИМИЯ В РЕСТАВРАЦИИ , авторы Никитин,Мельникова.Стр.162,таблица 26, раствор 3: ортофосфорная кислота 4-5 грамм ,нитрат кальция 70-100 грамм,диоксид марганца 10-20 грамм, вода 1 литр,варить 1час температура 95-98 градусов ,я периодически доводил до кипения. Ортофосфорная тоже самое что и фосфорная кислота,продаётся в магазине радиодеталей как флюс для пайки. Нитрат кальция или кальциевая селитра или азотнокислый кальций продаётся как удобрение .Диоксид марганца ,перекись марганца,двуокись марганца,перолюзит,пероксид это названия одного и того же вещества ,содержится в виде чёрного прессованного порошка в солевых и щелочных батарейках ,Чем больше батарейка ,тем больше порошка .Вполне подойдут отработанные батарейки. С батарейки снять пластиковую наклейку ,если она есть,разрезать металлический корпус ,можно ударить по ножу молотком чтобы разрубить,плоскогубцами раскрошить порошок , выбросить графитовый стержень или пакетик со щёлочью из центра .Порошок залить водой и перемешать ,через 30 минут отстоявшуюся жидкость слить и осадок снова залить водой ,перемешать и после отстоя слить воду до осадка ,повторить промывку несколько раз ,Раствор для воронения готовится в посуде из стекла ,фарфора, стали.Работа грязная надо всё застелить газетами или плёнкой,раствор не едкий ,но сильно загрязняющий руки ! Можно использовать подходящий профиль для гипсокартона ,если загнуть с боков металл плоскогубцами .Оцинкованный металл изнутри очистить от цинка ,залив кислотой или электролитом от аккумулятора на несколько часов под вентиляцией!После кислоты промыть! Раствор для воронения можно использовать несколько раз.Перед воронением деталь обезжирить прокипятив в содовом растворе и промыв водой или протерев спиртом или ацетоном(воняет).Я кипятил на электроплитке.Деталь для контроля цвета доставать плоскогубцами или заранее поместить в стальную сетку или привязать стальные проволочки ,для равномерного окраса деталь переворачивать ,раствор перемешивать " . Успехов!

 

Ещё добавлю . Процессы разные , Химический- при взаимодействии с кислотой всякие -разные валентные электроны остаются без орбит и пытаются перейти на нейтральный потенциал поэтому они химически активны и легко соединяются с кислородом , Физический -просто срезаем слой при этом электроны на нейтральных орбитах и что бы их заставить перейти на другой уровень надо приложить внешнюю энергию в виде электричества ( поэтому после электролиза тоже надо защищать ) или более сильного химвещества . Можно обработать преобразователем или нейтрализатором ржавчины на основе фосфорной кислоты . Фосфатирование обычно применяют в автомобилестроении так как оно малодекоративное и идёт под покраску , паркеризация описана на Ганс . ру , я брал фосфорную кислоту и засыпал в посуду с ней стальные опилки ( закрывать нельзя , а то разорвёт газами ) , неделю настаивал потом сливал и в этом растворе доводил до 90 градусов , примерно 40-60 минут до черноты , потом можно без промывки в масло . Раствор многоразовый опилок 100грамм х 1литр , хранить можно пластиковой бутылке .

 

Ваш метод воронения хорош и не сложен.
Но и Паркеризация
ещё более проста (меньше ингридиентов).
Вот только нигде не нашёл в описаниях ответа на 3 вопроса:
1- как влияет паркеризация на резьбы (можно их воронить или нет, так как процес воронения добавит дополнительный слой и толжина металла как бы увеличится) ?
2- при воронении деталь должна быть подвешена или можно спокойно лоржить её на дно посуды где происходит воронение?
3- как воронить сами стволы, точнее чем закрыть ствол чтобы процесс не пошёл внутрь?

 

Толщина слоя десятки микрон , на резьбы с их допусками не влияет , при производстве оружия паркеризация широко применяется , по ТВ каналу " Оружие " ( можно в сети найти ) проходит серия передач " Оружие по американски " есть серия где мастер во дворе мастерской варит в паркеризационном растворе детали оружия , если только раствор старый то могут откладываться фосфатные кристалла на металле но они легко стираются тряпкой , под деталь желательно подкладывать что то , но так как деталь закреплена в проволочках для удобства извлечения , то толщины проволоки достаточно . Стволы я не делал , но на Ганс.ру встречал описание как при воронении в смеси натриевой селитры и гидроксида натрия охотничьи стволы забивали деревянными пробками .

 

А где ж взять фосфорной кислоты литров 5

 

В пищевой промышленности применяют , 5 литров это промышленные масштабы , для любительской цели литра хватит , я покупаю по несколько десятков пузырьков в радиодеталях . Однажды на птичьем рынке (на барахолке ) 3 литра купил , продавец из 10 литровой канистры отлил .

 

Деталь при воронении должна быть в емкости подвешена, не касаться стенок и дна, та часть детали, что будет касаться хоть чего, нормально не заворонится.

 

Вы что, в хим лаборатории живете и у вас жены/детей нет????

 

Есть гаражи, фазенда, еще кое-что, где нет постоянного присутствия и можно потихоньку заниматься химией.

 

После чистки уксусной, как и любой другой кислотой не забудьте промыть вашу реставрируемую деталь под проточной водой, что бы удалить остатки кислоты.

 

Промывка проточной водой не до конца удаляет остатки кислоты. Иногда нужно добавочное кипячение в дистиллированной воде.

 

То что после чистки уксусом - сначала нужно промыть водой, а потом обязательно погасить содой, так как просто промывка водой не гасит активные частицы кислоты уксуса. Это слашыл.
А вот кипячение в дистиллированой воде ? такого ещё не слышал и не практиковал.
Можно по-подробнее об этом. Что она даст? Уберёт она потом активность метала в "быстрому ржавению"?

 

Кипячение в дистиллярованной воде это относится к археологическому железу , 100-летнее железо в этом не нуждается .

 

Дистиллированная вода при кипячении заменит собой остатки кислоты и других вредных солей, не будет дальнейшего оржавления. Это не только на археологическом железе применяют, достаточно полезная штука.