Неделя тяжкого труда, образовавшегося после краткого отпуска пережита. Время. Начинаю рассказ о Народной республике Болгария, куда занесла меня нелегкая в лихой гоп-компании, в которой мы проехали по стране 2 тыщи километров и побывали в местах, где обычно бывает лишь вольный ветер и японские туристы. Маршрут такой: Варна-Албена-Золотые пески-Аладжа монастырь-Мадар (со всадникомъ)-деревня Арбанаси-Велико Тырново-Шипка-Габрово (проездом)-София-село Добръско-Банско-Рупите (там Ванга жила)-Мелник-Пловдив-и назад к берегу через древний Несебър. По дороге еще были в Рильском монастыре, Роженском монастыре и еще миллионе монастырей, а также на паре курортов, чисто из любопытства. Да, заезжали в одно местечко - деревню мастеров. Токо забыл как называется. Удивительно, но факт: сколько лет Болгария считалась не заграницей наряду с ущемлением прав курицы, была чуть ли не шестнадцатой республикой Советского Союза, а тронь любого старше 35 лет - он высыплет вам на голову кучу штампов вроде сигарет «Ту-134», черноморских пляжей, бренди «Слънчев бряг» с одноименным курортом и тому подобные несуразности. Фактически это все примерно так же соответствует Болгарии, как Украине – борщ и сало. Да, сало у нас конечно есть, но это вовсе не Украина. А дух и суть самой старой страны Европы сосредоточены не в розовом масле, и не в теплом песке Албены, а в старинных церквях и монастырях, в православной вере, сохраненной под пятисотлетним турецким владычеством. И еще в «чашмах», источниках живой воды из чрева лесистых гор, с любовью выложенных камнем, чтобы каждый мог подставить губы под искристую влагу и, напившись, поблагодарить Бога и людей за такую красоту. буду ставить фотографии из тех что есть - проепотерялся диск в Болгарии с первыми двумя сотнями снимков, обещали в воскресенье передать 1. Деревня Арбанаси. Щас расскажу 2. Она же. Просто улочка 3. Св. Димитър в местной церкви - наряду с св. Георгием самый почитаемый святой. Потому, что воин 4. Коло жизни 5. Древние греки вместо апостолов
Про Албену рассказывать особо нечего. Курорт (а это чисто курорт) с тех пор, что я там был (а был я там черти когда) разросся, куча гостиниц, сервис-мервис, олл инклюзив, только скучно. Почему, кстати, Албена. Писатель Йордан Йовков писал о крестьянах, живущих в приморском районе, среди густых лесов, а особенно писал про местных женщин. Наверняка большой был охотник до загорелого и кряжистого женского тела и больших мозолистых рук. Самой красивой среди всех персонажей была девушка по имени Албена. Так с легкой руки писателя в Болгарии появилось множество Албен, а курорт сооруженный в 1968 году тоже получил это имя. Кстати, первые отели получили названия по именам других девиц Йовкова. А от густых лесов остался только национальный парк в устье реки Паторска с уникальным болотным подснежником. И сразу пару слов о реках. Болгары очень ими гордятся, наносят на карту толстыми синими линиями, и с удовольствием в купаются в бурных потоках, где на поверку оказывается воробью примерно чуть выше колена. Едешь вдоль такой артерии по извилистой горной дороге, и наблюдаешь на горячих камнях посреди брызг и пены расслабленные тела. И наверное, чтобы потом в конце маршрута не возвращаться к теме побережья, расскажу про "Золотые пески". Если кто читал комиксы великого Бидструпа, то знает, что начали строить этот курорт в 1956 году на месте дремучего леса, кишащего черепахами и всякими гадами, способными отравить всю прелесть пребывания на пятикилометровом пляже. И вот тогда хитрые болгары привезли две машины ежиков, которые сожрали всех змей. Черепах растащили на сувениры туристы, а вот куда потом делись ежики неизвестно. Так что на всякий случай рекомендую внимательно осматривать место, куда вы собираетесь опустить свой великолепный зад. А сами болгары тут не купаются, это все понты для приезжих - для болгар милее Южное Черноморие, и в воду они лезут в основном в конце июля, когда вода имеет температуру около 27 градусов. Почему называется "Золотые пески"? Люди зрелые понимают, что пляж классный. А доверчивым рассказывают, что пираты зарыли в этих местах клад, а потом не нашли, песок не отдал сокровище, все рассосалось. И если в полночь выйти на пляж голым, то золото может отдаться тебе. Или не отдаться. В любом случае, голых много, а золота, поди мало. Но я вам обещал про Арбанаси рассказать. Арбанаси - это такая деревня в горах, которая во времена турецкого ига чувствовала себя очень неплохо. Султан Сулейман Великолепный подарил зятю эту местность (или как у них там, вилайет), а зять видимо был большой просветитель, и потому местные жители могли носить оружие и торговать где угодно, чем и занимались с большим успехом. Возили товар в Турцию, Персию и даже Индию. Дома строили - закачаешься. Ладно, что каждый из них как крепость, так в 17 веке канализация была! А в Версальском дворце не было. Есть подозрение, что и жопу не мыли. Но главное конечно в Арбанаси не говно-вопрос, а церковь Рождества Христова, для Болгарии того времени - уникальная. Дело в том, что турки запрещали строить православные церкви выше всадника на коне с поднятой саблей. Всадников специально подбирали щуплых, на низкорослых лошадях. И болгары вкапывали церкви в землю. А тут огромное (в сравнении со стандартом) помещение, разделенное на мужскую и женскую части, только внешне - обычный жилой дом. Внутри же не менее уникальные росписи. Во-первых, коло жизни. Это календарь, где обозначены четыре времени года, 12 месяцев, у каждого - знак зодиака. Но календарь динамичный, показывающий, как колесо жизни возносит на своих спицах человека от рождения вверх по жизни, вот он на пике, но колесо движется дальше. Для человека - уже вниз. Он не хочет, он цепляется, но колесо неумолимо и вот он упал... А через стенку - роспись о самых важных событиях в жизни Христа. И что удивительно: внизу вместо 12 апостолов художник внарушение канона изобразил великих ученых античности - Платона, Аристотеля, Галена... Вроде бы кощунство или еще какое слово нехорошее. Но если задуматься, то творцы хотели сказать людям: в основе нашей веры - вся мудрость мира. О как! 1. Деревенская свадьба 2. Вид с горы. Внизу - Велико Тырново 3. Гордый болгарский лев у крепостных врат со щитом "Търново" 4. Крепостные врата 5. Крепостное еще что-то продолжение следует...
Я тоже месяц назад был в Болгарии - Несебър, Арбанаси и Велико Тырново! Очень понравилось! В Арбанасах были в ресторанчике "Арбат", услышав русскую речь, они включили советские патриотические песни, мы были удивлены! Местное население относилось дружелюбно! В следующем году обязательно еще поеду!
Раз уж я вспомнил о турках, сидевших на шее у болгарского народа 500 лет, то сразу стоит рассказать, почему болгары - единственная нация в мире, кивающая наоборот. То есть, качают головой вправо-влево, если "да", и кивают, если "нет". Как объяснил мне истинный болгарин Митко, турки периодически предлагали местному населению сменить веру. Только не вежливо, а приставляя саблю к горлу: "Будешь, веру менять?!". Кивнешь - будет дырка. Поэтому приходилось соглашаться, качая головой. Так и закрепилось. К слову, в вопросах смены религии не все было так однозначно. На равнине были и те, кто переходил в ислам добровольно, так как это открывало новые горизонты подобно вступлению в Коммунистическую партию. И вообще к жителям равнины поработители в плане религии относились более-менее терпимо: не строй высоких церквей, не ставь на них крестов да и молись как хочешь. А вот горцев турки очень не любили. Озоровали горцы, особенно туда, в сторону Македонии, где пики круче, а леса гуще. И вот не ленились же янычары лазить по горам, окружать села и переводить в ислам насильно. Токо это было не так уж и просто, и потому по сей день сохранились горные села, где половина православные, половина - мусульмане, или Нижнее село ислямское, а Верхнее, куда народ утек - православное. А еще по сей день в Болгарии чтят национальных героев, борцов с турками, повсюду стоят памятники, изображающие суровых мужиков в высоких шапках и с оружием. Это могут быть такие гиганты, как Васил Левски или Бачо Киро, а могут быть и просто безымянные гайдуки, не боявшиеся никого и ничего, по утрам бившие турка, а по вечерам кушавшие жареного барашка под красное вино. Много в Болгарии песен, посвященных красному вину. А белому - только одна: "О, белое вино! Почему ты не красное?". 1. Капличка в честь безымянных героев в Дряновском монастыре 2. Водопады у пещеры Бачо Киро 3. Речка и монастырская стена 4. без комментариев 5. Отдыхающий продолжение еще будет
Немного разовьем тему вина. По мнению болгар вино - лучшее средство от головной боли. Если у вас болит голова, закажите две бутылки вина. Если после того, как вы их выпьете, голова продолжает болеть - еще две. И так пока симптомы полностью не исчезнут. Но мы далеко ушли от Тырново, бывшей столицы Второго болгарского царства, где каждый камень мощной крепости Царевец дышит памятью о том, как болгары давали по голове всем подряд. Не было никого в те далекие времена круче их. Вот как вышло изначально: в 681 император Византии Константин пошел в устои Дуная чтобы дать всем по голове и быть паном. Но получил по голове от болгар во главе с ханом Аспарухом и стал платить годовой налог ему и государству Болгария, провозглашенному Аспарухом, признанному всеми и с той поры не менявшему звания. А германцы в ту пору еще сидели в палатках из звериных шкур и рыча обгладывали с костей полусырое мясо. Второй раз Византии, воспрянувшей на некоторое время, в 917 году дал по голове царь Симеон в битве при реке Ахелой (там же одноименная деревня, основанная греками). "Жизнеописание византийских царей" рассказывает, как "по неисповедимому и непостижимому суду божию дрогнули ромеи всем войском, и начались бегство всеобщее и крик ужасающий; одних давили свои, других убивали враги, и случилось такое кровопролитие, какого не бывало от века". Болгары радостно гнали врага аж до Константинополя, а там решили вернуться и распространить свое влияние на весь Балканский полуостров, Македонию, Фессалию, Аттику и Сербию. Это была самая большая ее территория в истории. Болгарская церковь стала независима от Константинополя. В третий и последний раз византийцы выхватили в 1185 году, в результате восстания, организованного братьями Асеном и Петром. Город стал столицей Второго Болгарского королевства, древние путешественники писали о красоте и мощи Тырново, называя его «второй после Константинополя» и еще о том, как в 1205 году хан (или уже царь) Колуян, младший брат Асена и Петра, дал по голове крестоносцам во главе с Балдуином Фландрским у Андрианополя. Балдуин попал в плен и отдал Б-гу душу в башне Царевца, которая по сей день носит имя "Балдуиновой". Зато вид оттуда открывается чудесный. Было у него время подумать о вечном. Велико Тырново, с его горами и замком, с речкой Янтра, пожалуй, один из самых красивых городов Болгарии, хотя от древней архитектуры почти ничего не осталось. Почему-то самостоятельно справиться с турками, пришедшими сюда в 1390 году, у болгар не получилось. Историческая, сцуко, загадка. Зато в ресторане мы дерябнули ракийки под неизменный шопский салат, да станцевали хоро, а потом послушали девчонку, которая пела так, что перевернула мне душу. 1. Блещут маковки церквей и святых монастырей 2. Болгарские мега-одеяла 3. Могилы предков 4. Скромный домик скромного купца. Позволял полгода существовать совершенно автономно. 5. Вы удивитесь, но рыба там и правда есть. Форель называется продолжение как обычно...
ну шо, теперь поговорим о Шипке? вообще-то изначально мы туда не собирались. Но по дороге решили, что не побывать на Шипке - это все равно что и не ездили. И оказались правы. Во-первых, потрясающий вид. Во-вторых, сохраненные в целости и невредимости могилы русских солдат, с обелисками, сооруженными еще при царизме. В третьих, мемориал. Вообще очень приятно видеть, как люди помнят свою историю и как долго хранят в себе чувство благодарности простым русским, украинским и белорусским ребятам, которые легли костьми на шипкинских камнях вместе в болгарскими ополченцами. Забегая вперед скажу, что меня действительно до глубины души поразил тот факт, что в центре Софии даже при социализме стоял памятник Александру II и от него идет бульвар "Царя-освободителя", а Пловдиве на одной горе, рядом с Алешей тоже стоит обелиск в честь русского императора. Но вернемся к Шипке, где всех посетителей встречают пронзительные стихи и самый настоящий лев. А не какая-нибудь львица. На горы грозно смотрят пушки, отлитые в городе Брянскъ, а внутри мемориала нам любезно разрешили пощелкать пулеметом Гартлинга. Вещь! То-то было жарко здесь во времена Шипкинского сидения, когда янычары Сулеймана-паши перли напролом. Хотя, как вспоминали участники событий, день и ночь турки поддерживали огонь по нашим позициям, где не было "положительно средств укрыться от их губительного огня, ибо грунт земли не позволял устроить даже порядочных укрытий. Наша артиллерия мало стреляла, по недостатку снарядов, а пехота совсем не отвечала на ружейный огонь турок". Шипка была крайне неудобна для обороны, гиблое место. Сестра милосердия Духонина, находившаяся при дивизионном лазарете 14-й пехотной дивизии в Габрово, 2 сентября записала в своем дневнике: «Прибывшие с горы св. Николая сообщают, что там нет решительно ни офицера, ни солдата здорового, все страдают или лихорадкой или дизентерией, и, несмотря на это, несут свою тяжелую боевую долю, и, что особенно удивительно, бодрость духа их не оставляет. Говорят, они поют песни, воодушевляя друг друга». С началом зимы начался вообще форменный кошмар, люди просто замерзали насмерть. Но выстояли, положив более 18 тысяч товарищей в болгарскую землю. Уже в 1878 году, после заключения Сан-Стефанского мора, в России был создан инициативный комитет по сбору средств на строительство храма в Шипке - в память о героях. Там появился великолепный храм, на стенах которого можно видеть надписи на каменных плитах: офицеры от каждого полка поименно, нижние чины - числом. Лейб-гвардии Московского полка - 243, лейб-гвардии Павловского полка - 273, 10 гренадерского Малороссийского генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка - 163", "12 Ахтырского гусарского Е.К.В. принца Фридриха Карла Прусскаго полка - 13.
Еженощно в подвальном этаже, где в криптах упокоены останки солдатские, проводится служба. В монастыре, относящемся к храму - 14 монахов, и обязанности они выполняют самым добросовестным образом. Дежурный монах рассказал, что храму аж до 50-х годов жертвовали деньги белоэмигранты. И что еще потрясло - мемориальная табличка на входе от 1944 года... Какие все-таки молодцы...
еще несколько фотографий оттуда. Чего портреты дедушек снял - из-за подписи! Наши болгары, бессарабские в ополчении были. Кстати, в плане черной археологии тема русско-турецкой войны в этих горах не раскрыта. Болгарские черные археологи предпочитают промышлять фракийцами - богатые захоронения, золотишко, древние города. А тут все лежит...
В Болгарию во ВМВ вошли без единого выстрела.. Но сейчас благодаря некоторым богатеньким,которые свинячат и сорят деньгами в Болгарии,русских стали недолюбливать, как я слышал...
в середине 90-х я говорил везде по-английски, поскольку, заслышав русскую речь, люди демонстративно отворачивались. По крайней мере, на побережье такое было сплошь и рядом. Тогда в Болгарию хлынуло всякое быдло, подмявшее под себя проституцию, ночные клубы, наркоту и пр. Беспредельничали, чем и вызвана такая реакция. Я раз по пьяному делу уселся за столик к болгарским пацанам, и судя по их реакции от травм меня спасло только то, что я прикинулся англичанином. РЖук: там и правда чисто и ухожено почти везде. Но бывают и такие приколы, как в очередном монастыре, когда я перегнулся через парапет глянуть вниз, то обнаружил вонючую и обширную свалку. На самом деле, вдали от более-менее развитой системы услуг на побережье, в Болгарии наблюдается состояние некого полусовка, особенно в плане персонала гостиниц.
я Бачо Киро, сказано же Между тем, при помощи друзей только что мною был обретен рецепт мега-коктейля "Привет, братушка": ракия, бренди "Слънчев бряг" и домашнее болгарское вино. Заходите к нам на огонек
Бяка твой "Слънчев бряг", да и ракия не лучше. Вот насчет домашнего болгарского вина тут хочется верить что продукт эээээ приемлимый. Отложи штафирку, приедешь еще в Москву - привезешь, лады?
Жизнь - Родине, честь и домашнее вино - никому! продолжение... В юго-западной части Пиринских гор, где «морен сокол пие вода на Вардаро», приютился среди великолепных меловых скал городишко Мелник. Сейчас в нем проживает около 500 человек (наверное, все они похожи друг на друга, ггг), но до того, как он был почти полностью разрушен в смутные времена, это было весьма и весьма приличное местечко. От тех славных времен, когда Мелник процветал благодаря производству прекрасного табака и густого красного вина и поставлял его по всей Европе, осталась только старинная архитектура и еще двухсотлетний дом купца Манолиса Кордопулоса. Друзья, то, что сейчас строят нефтяные олигархи – детский лепет по сравнению с гнездышком дядюшки Манолиса. Его, кстати, построил тот же мастер, который строил в Мелнике церковь св. Николая Чудотворца. Эх, взять только громадный винный погреб, переходящий в путаницу подземных ходов, выводящих к подножию горы, и все уже ясно. О том, с каким вкусом в национальном стиле оформлены помещения, об их размере, о сауне и площадке летнего сада с видом на горы не стоит даже говорить. Нефтяные олигархи, вам срочно нужно в Мелник. И знайте, что мягкий знак в это слово вставлять не нужно, поскольку название города происходит от слова «мел», а не от специалиста по измельчению зерен в муку. А, вдоволь налюбовавшись на бытовой дизайн, выходите по тропинке вправо в гору. Там находится винный погребок братьев Митевых, выкопанный все в тех же меловых скалах примерно тогда же, когда Кордопулос строил свой дом, их прапрадедушкой. Утомленные солнцем, мы уселись на дубовых колодах и воздали должное прохладному белому вину (о, почему оно не красное?), виноград для которого выращивает за горой почтенный батюшка Митев. Тем временем к месту чудесного отдохновения пришла семья поляков. Глава семейства прочел начертанную кириллицей табличку «Экскурсия бесплатно, дегустация – 1 лев», и похвалился, что в школе учил русский язык. «Эти уже ничего не знают», - махнул он рукой на своего шкета, а жена грустно закивала. «Но мы ж славяне», - успокоил его хозяин. 1,2,3 - Мелник 4 - спаленка в доме дядюшки Манолиса 5 - продавец ненужных товаров
В Болгарии насчитывается по разным данным то ли 120, то ли 150 монастырей. Вообще количество церквей на душу населения в таких мощных в прошлом городах, как, скажем Велико Тырново, просто поражает. А что касается монастырей, то им историей было предназначено стать основой болгарской культуры в условиях ее уничтожения, духовными центрами государства, которые столетиями сохраняли и распространяли болгарский язык, письменность, да и вообще национальное самосознание. Монастыри давали убежище философам, писателям, просветителям. Знаменитый революционер Васил Левски тоже скрывался в монастыре. Только в женском. Особая роль монастырей в многовековой исторической драме Болгарии и обусловила то уважение, которым они пользовались и столетия назад, и в наши дни и даже во времена развитого социализма, со стороны Компартии Болгарии. Коммунисты строили себе роскошные апартаменты с мраморными унитазами и висячими садами и прославляли атеизм, но монастыри и храмы всегда оставались действующими. Самый крупный и, наверное, самый красивый монастырь – Рильский, основанный в горах святым Иваном Рильским. Рила – это горы так называются. Сидел он там, посреди величественной природы, питался, чем Бог пошлет, молился. И однажды забрел к нему пастух. Послушал умного человека, проникся, решил бросить все и остаться. Стали они жить вдвоем. А потом оказался случайно в их краях деревенский дурачок. Поговорил с ним Иван, и исцелился человек. Пастух в шоке помчался всем об этом рассказывать, а вскоре народ потянулся за чудом. А там и монастырь соорудили. Правда современный облик монастырь приобрел лишь в начале XIX века, когда на собранные по всей Болгарии средства началось реставрация и строительство новых монастырских зданий. Но, тем не менее, турки во времена своего господства очень положительно относились именно к Ивану Рильскому, очень был серьезный святой. Свидетельство тому в тамошнем музее хранятся султанские фирманы, дающие монастырю право на собственность и привилегии. А еще куча разных интересных предметов - плащаница, подаренная молдавским князем Иоанном Богданом Войводой в 1511 году, златотканые плащаницы в дар от русских монастырей и дарственная болгарского царя на землю и леса. Монахов в обители (как почти во всех болгарских монастырях) весьма немного, зато туристов только за прошлый год побывало 70 тысяч. По масштабам, архитектурному, художественному и культурному значению с Рильским монастырем может сравниться лишь Бачковский, расположенный неподалеку от Пловдива. Основанный грузином Григорием Бакурианом в 1083 году, монастырь имеет весьма необычную архитектуру, нечто армяно-грузинское в облике церкви. А остальное, то есть хозяйственные помещения и трапезная строены много позже, поскольку, по традиции, обитель в XVI веке была разрушена. Почти как и везде, там запрещают фотографировать и очень нервничают, если запрет нарушается. Ну а я что… нарушал конечно. Иначе как потом обо всем этом рассказать людям? И третий монастырь, о котором хотелось бы рассказать – скальный Аладжа, о котором мы упоминали вначале. “Aladzha” - «пестрый», «красочный», вероятно происходит от цветных росписей, украшающих высеченную в 40-метровой известняковой скале маленькую церковь. А в целом помещения монастыря высечены в двух ярусах, соединенных между собой внешней деревянной лестницей. На нижнем ярусе -монастырский храм, кельи, кухня, трапезная, церковь для отпевания, склеп и хозяйственные помещения. Второй этаж – упомянутая пестрая часовня. Но на самом деле, на словах это все выглядит гораздо красивее, чем в жизни. Скала мягкая, рушится и большинство помещений закрыто для посещения. В оставшихся же смотреть особо не на что, кроме как на море, - вид сверху просто шикарный. Так и представляешь, как выходили люди в черных одеждах на заре и любовались умытым солнышком, выныривающем из лазурных волн, чтобы снова обогреть этот грешный мир. У нас в Крыму пещерные города и монастыри во сто крат лучше. Только у нас это все загажено, а братья-болгары оформили культурненько территорию, музей организовали и зарабатывают деньги на том, что есть. С 1906 года. Говорят, недалеко есть еще какие-то катакомбы. А на базе музея проводятся всякие классные выставки.
и еще чуть. А дальше будет рассказ про Софию и Пловдив и, может быть, про бабу Вангу. В теме "Про полтергейст", ггг
Болгария любовь мойа Готовь сани летом, а еще лучше в конце зимы... Готовясь к следующему году возник вот такой вопрос: Болгария, кто ездил, куда и какие отзывы? Турция, Египет и иже с ними страшновато...
