100 ватт на кв.м.-нормальный теплый пол.В момент разгона не обрадовался счетчику,потом терпимо,он только поддерживает температуру.Насос воздух-воздух-просто кондиционер,многие из них имеют функцию обогрева.А наклонная скважина в земле-тема.Есть такие хлопцы знакомые,получается у них хорошо и на мобилке все видно.
Дом правда маленький,всего 40м.Обычные керамические панели,общая мощность 2.9квт на все+бойлер+вся элетротехника+всё освещение внутри и снаружи~150ВТ.Температура внутри 26-27,за октябрь 600грн,двухтарифный счетчик+30км зона.На след год еще и утеплить хочу.
Одного нерозумію, коли малий був , зимував на канікулах в баби, хатка глинобитна,скажем так однокімнатна + кухня, піч+ лежанка, в -25С в хаті тепло було, хватало просто дров .В лежанкі топила бабуля хворостом сухим, ходив з нею в яр збивали сухі гілки і топили.Зараз і газ, і електрика, і хата сцук утеплина і повний пісець.
А из говна,палок и камыша самый лучший дом,щас по модному стали называть....Глину и солому забыл добавить
Та не,в европах 300т летние дома так построены,те,что с диагональными палками наружу,красивые.От между палками то самое,глина,солома и оно...Раньше называли саман.
Печка (груба) - теплоаккумулятор. Плюс ИК излучение (типа UFO). Заведете свой теплый пол - увидите, что то подобное, хотя до печки далеко. Коты (если есть) оценят. Моего не сгонишь
Добавлю свою копейку. Старые "дедовские" технологии построек мы забыли. А в советские времена (большинство из нас живет в домах построенных во времена СССР) о проблемах теплосбережения никто не думал, так как уголь и дрова стояли копейки. Да и привезти - делов куча, за бутылку с любым шоферюгой можно было договорится. Вот теперь и "страдают" у меня родители. Попробуй их домину отопить - ищут альтернативу газу. Но слава богу хоть отговорил от приобретения електродного котла. так как поюзал интернет и пришел к выводу что это больше "гиморой" нежели решение проблемы. у меня знакомый построил дом в 2 этажа. первый этаж на 2/3 в земле как подвал, а второй этаж - деревянный над землей обложен кирпичом и пенопластом. Сам сделал отопление пластик +алюминиевые радиаторы. Хвастается что дом как термос утеплен со всех сторон.
радиаторы таки чугуниевые должны быть,и большие,австрийские например более метра высотой,массивные,теплоаккумулятор мощный.Почему нам тут усиленно тюхают 5-ти килограммовые люминиевые батарейки с пластмассовыми трубочками к ним,не очень понимаю,хотя начиналось все правильно-с медных труб.Да,прогревается это все моментально,и так-же остывает.Болеры подключают с проходом через них транзитом отопления,без водообмена,имеем подогретую воду и тепловой буфер-аккумулятор одновременно,провтыкал этот момент своевременно,хотя были в продаже такие бойлеры.
З чого збудована,який фундамент,горище, і т.д. 10 років назад брав в Білорусії піноблоки(вапняні),в той час тільки їхні плавали,дуже хрупкі,але на півторашку згодяться,там прямо на заводі давали з їх інституту брошурку до тих блоків,так для широти бульбандії вже тоді рекомендували піностироловий ізолятор 100мм.товщиною,я так і зробив. Там стіни товщиною від 60см...і +не промерзають. Я теж люблю полежати на теплій пілозі.... А ще буду комин переробляти (колись)в мене котел в напів підвалі,і комин ніби в капітальній стіні,тепер та ділянка стіни як грубка ,приємно відчувати ік хвилі сидячи спиною до тієї стіни.Хочу кафелем обкласти!А в канал комина трубку керамічну поставити,на заході бачив ,сажа в тих трубах не так чіпляється. Наприклад я більше стальні люблю радіатори,а трубки мабуть колись поміняю на мідь,як гроші появляться і щоб були з верху,прикольно виглядає така система ,під старинку, тепло від трубок гріє повітря .
Площа стін невелика. Відповідно невеликі тепловтрати. Але зараз 40 кв.м. трошки замало Фахверк. Несущий каркас из дерева, заполнение... По сути - из чего угодно. Вполне симпатично смотрится кирпичное заполнение под расшивку. Но по сути фахверк изначально появился от бедности, а "стилем" стал сильно потом. Тот же Львов был фахверковым, пока не сгорел. Есть у этих тварей такое свойство. И разлечься надо или на проходе, или на обуви. Теплоотдача что от чугуна, что от люминия к воздуху - одинакова, но чугун смотрится лучше. А вообще чугунные радиаторы (как и чугунные котлы) порождены технологичностью производства в отсутствии сварки и пр. Но накапливать тепло в металле радиаторов смысла не имеет. Сажу треба допалювати в топці, а не вигрібати з газоходів
Вже 3 зиму в хаті,в середньому втрати за добу зимою 3-4 градусів,пробував через сутки опалювати,то потім довше опалювати треба щоб нагнати середню,стараюсь 22-24 підтримувати.
по словам одного местного строителя,для широты Львова толщина кирпичной стены должна быть 90см,потому что промерзает 60-70.И во многих домах так и есть,а в некоторых и по полтора метра,но пустотелые.Знаю такую бывшую гусарскую казарму.
ЦЕ від цегли залежить,якщо копаєте то мабуть в курсі що колишня цегла сушена глина ,не пориста.Тепер інша технологія ,і і нша теплопровідність.В мене в напів підвалі зимою рідко коли нижче 12-15 град.падає,хоч не опалюється,але там відчутна вологість.Прийшлось один рік пожити поки основний поверх добудовував.
також те питання цікавило. Так як усі викидають старі системи в цілях економії газу (це по їхніх твердженнях), Запитуєш після зміни опалення яка економія, тільки кажуть що менше використовують, та конкретно ніхто нічого не скаже. Трохи почитавши (пару тем є в країні майстрів), що то гроші на вітер.
Якщо не заглиблюватися в теорію, то картина така. тепловіддача від теплоносія в системі до повітря лімітується: 1)тепловіддачею від теплоносія до стінки радіатора чи конвектора 2)тепловим опором стінки (в свою чергу він задається товщиною матеріалу та його теплопровідністю) 3) тепловіддачею від стінки до повітря Перший чинник залежить від швидкості та схеми руху теплоносія в радіаторі. Але він в будь-якому випадку при примусовому русі теплоносія дуже великий, настільки великий, що їм в принципі можна знехтувати. Другий чинник теоретично більш важливий (тонша стінка і краще теплопровідність - краще теплопередача), але на практиці він теж особливого значення не має, бо... Лімітує теплознім тепловіддача від стінки до повітря. Повітря має дуже погані теплопровідні якості, рухається лише за рахунок природної конвекції (тобто повільно), та ще й вздовж вертикально орієнтованих поверхонь, тобто верхня частина радіатора взагалі працює погано - біля гарячої поверхні вже є шар теплого повітря, і тепловіддача падає. Отже, поки не буде усунуто лімітуючий фактор - тепловіддачу від стінки до повітря, ніяка заміна чавуну хоч на алюміній, хоч на мідь ефекту в принципі не дасть. Саме тому в калориферах повітря продувається через щільні оребрені трубні пучки з великою швидкістю, щоб "здути" прилеглий до труб шар повітря. Саме через правильну організацію руху теплоносія калорифер на 30 кВт буде в десятки (якщо не сотні) раз легше і компактніше ніж, наприклад, чавунні радіатори на ту ж потужність.
Різниця в об"ємі води в системі,в старих системах труби були 50 і 30,20 тільки на самі радіатори йшли,в бітькіській хаті повню що в систему заливали мало не 200 літрів,це 8 радіаторів старих з чугунію.
Тому я давно перейшов на стальні плоскі радіатори фірми Будерус...там майже немає горизонтальних плоскостей.Хоча по дизайну ,мені більше люмінтієві подобаються .... але практичність перш за все!
літраж води в системі не вплине на кількість спожитого газу. Економія тільки при розгоні холодної системи до заданої температури.
А це іє,економія! Краще поділіться ,в кого практично вже не один рік стоять сонячні колектори,хочеться щоб власник сам чесно все розповів,по доброму!
Ну так с учетом повсеместного использования программаторов как раз "копейка да копейки и руб набегает".
Це залежить від систем опалення,є інерційні,типу в кого багато тепл.підлоги,бойлери і тд.тоді краще постійно але в мінімальному режині.В приватному будинку максимальна температура потрібна з 18 і до 23...і наприклад для офісу,де є чисто люмінітві радіатори,наприклад нагрів потрібний з 8 ранку і до 16 години...щоб було комфортно працювати.
