Кощей 20М

нет не смущает совершенно, то что было под руками то и тестили, целенаправленно никто не ехал мерятся письками, а получилось спонтанно когда на поле 3 человека сошлись в кучку

 

Жаль, что не смущает...... Выводы то - не честные!!!

 

выводы то как раз были озвучены в последнем предложении поста
а именно, Так что как по мне то первые два прибора по глубине практически одинаковые
где речь шла о джимакс с детеч 13" и кощее с торнадо 12х13"

 

Да смешно читать - всем понятно что там написано. И всем понятно, что речь о тесте ТРЁХ приборов и выводы, что два прибора практически одинаковые, а третий (проха) цель не увидел. Так я повторюсь - чтоб честно сделать выводы, катушки одинаковые поставьте.

 

я обязательно передам товарищу что бы он купил себе торнадо к прохе, а то ходит бедолага без находок да еще и ввязался не по своей воле в обманьчивый тест...

 

Можно убрать резонансный конденсатор и подключать широкополосные катушки от Кощея 18. И тогда можно хоть 10 частот настраивать во всем рабочем диапазоне металлоискателя (Правда резонанса не будит) но ток можно разогнать амплетудой. А две частоты когда делают поставив два разных кондера, это такое "колхозное" решение (По моему личному мнению), так как цепь с вторым кандером и тумблером даст дополнительные наводки...

 

Кощей20/25 с нерезонансными катушками даже на максимальном токе очень и очень слабый , не вижу смысла из-за этого применять их в данном приборе , кроме как в Кощее-18 . Резонанс с меньшим током даёт более мощное магнитное поле , поэтому и колхозят частоты тумблерами . А , так да согласен , помехи идут и от тумблеров с кондёрами и от "колхоза". Я отказался от такой многочастотности , только в редких случаях делал с экранировкой корпуса графитом.

 

как по мне так и по вашим слова ну поставлю даже и торнадо на тех МД на кощея стандарт марс тайгер или дискавери.не сильно он проиграет в глубине даже без разгона

 

А вы в реальном времени тестировали вот етих два МД. вот предоставится вариан по пробуйте.а по поводу шумов вы деусом по ходите пол дня тогда точно можна запасаться цитрамоном

 

У меня был кощей и не один, поэтому мне рассказывать бесполезно - я своё мнение сложил давно и тесты проводились неоднократно. Сейчас интересует именно кощей-т. его пока у меня нет.

 

Хожу с деусом, никаких шумов не наблюдаю. Поставьте на кощее порог 3 и попробуйте походить. Любой прибор настроить надо нормально.

 

В руках его не держал но мне кажется что: глубина по воздуху будит лучше чем у обычного к-20м, т.к. в катушку накачивается больший ток, но за счет большего тока будит и больше помех, поэтому придется поднимать порог и в итоге прирост по глубине в грунте будит крайне не значительным (Мне так кажется).

 

По пробуйте на обычном к-20м увеличить амплитуду и поднять ток на пример до 100-110мА, он становиться очень глючным и приходиться поднимать порог, и часто глубина оказывается меньше чем при токе 80-85 с этой же катушкой.

 

а представте и у меня не первый и парни из Фортуны даже мне первому дали протестировать прототим а наданый момент 20 т.з что большое спасибо.об 20 турбо я вам и даю инфо.так как веду для себя инфо по большинство настройках а та же делюсь с людьми.на данный момент пользуюсь 20т двух частотник 8.15 кгц (ток 168-170) на 11.29 кгц (ток 134 +-)

 

ну как скзать со своей колокольни скажу вчера на копе взял два динаря то первый был на штык фискаря vdi показало 17-16 .вот прирост к глубине.вам судить

 

добра всем. а можно про турбо поподробнее для тех кто его ездить начинает . настройки особенности тощо. всем отреагирующим заранее спасибо от широкой аудитории.

 

Может кому будет интересен новый корпус к Кощею. С Ув.
https://reibert.info/threads/prodam-germetichnyj-korpus-dlja-podvodnika.954301/

 

Я користуюсь Фортунівським Кощеєм 20ж, з 2013року. Дві частоти, 7,5 і 10,25кГц. Що я можу сказати, що ходжу 90% на 10,25 кГц. (7,5 вмикаю ДУЖЕ рідко). Теж замислювався, щоб відправити на прошивку "Т" (турбо), але в 20Ж (та й в "М") маловато пам*яті, і коли будуть прошивати то меню, казали буде "скорочене", що б влізла вся інформація, там ще допаюють якусь схему.(то ціна сказали в районі +/- 900грн.) В кого Кощей25 , то тому краще, там більше пам*яті і все влазить. А тут думаю чи варто прошивати, чи ні?... якщо прилад буде "забитий до криші".... Можливо хтось 20Ж прошивав?

 

так же имею 20 уже описывал и у меня двучастотник 8.15-11.3 кгц.всё окей без проблем.звоните Фортуну парни вас с координируют.проблем не вижу.

 

то меню що підлягає скороченню на швидкість роботи ніяким боком не впливає, скорочується тільки слова "калибровка тракта" до абревіатури КТ ну і додається у меню пункт фильтр ГК (горячі каміці) а так все інше на місті

 

Дякую за відповідь! Я так зрозумів, що Ви перешили свого Кощея, то коротко скажіть, будь ласка, Чи варто? Чи ні? Платити за прошивку, різниця в глибині і стабільності відчутна?

 

если бы не было прироста глубины и стабильной роботы вернулся б в к старым вариантам а так всё отлично.глубина поверте немаленькая .некоторые бренды серьёзные уже могут за думатся так как кощей 20 т хороший им конкурент.

 

вот Лимис дёргул на штык фискаря землю частями снимал пока до цели не добрался.

 

Всем привет. Вот и мой Кощей 20 М с доработкой
1.В одном общем корпусе прибора установлено - Литиевые батареи 4 шт. ёмкостью 2.8 А/час. напряжением, полностью заряженного состояния = 4.2 В, включены по 2 шт параллельно, и эти пары последовательно, получилось 8.2 - 8.4 В в сумме и током более 5 А/час. Там же рядом - установлен контроллер зарядки - заводской, снятый с какой то литиевой батареи от видеокамеры, то же на 8.2 В - (где внутри то же 2 шт батареи, что б получить это напряжение). Гнездо питания и зарядки одно и то же, развязка через диод
2. Установлены 2 миниатюрных сверх ярких светодиода, (красный и синий) один контролирует подачу питания от зарядного устройства на батарею, второй - сигнализирует о включении питания и самого МД, и всегда видно, включён прибор или нет, даже с большого расстояния, -всегда с экономит батарею, что б не забывать выключать сам прибор. Сами светодиоды, потребляют очень мизерный ток, 1/4 мили - Ампера или всего 250 микро Ампер, (через резистор 15 - 20 кОм) и светят при этом очень прилично, так, что на разрядку АКБ не влияют, а польза нужная.
Если б прибор МД питался от 3 вольт, тогда ЭТИ АКБ можно было включить параллельно, и ёмкость получилась бы более 10 А/час, но так, как в схеме Кощея 20 применён внутренний стабилизатор где то на - 3 В, то на питание схемы = нельзя подать именно 3 В, так как, не будет работать тогда стабилизатор, ему нужно минимум 3.7 - 4 Вольта, учитывая падение напряжения на схеме стабилизации, что конечно - жаль. Вот по этому и пришлось использовать последовательное включение батарей. Но все равно очень удобно все в одном корпусе и ёмкость отличная получилась. Схема К-20, позволяет контролировать общее напряжение, и показывает 8.2 В, что не страшно для МД, так как там свой стабилизатор на питание процессора, а остальные микросхемы могут работать на напряжении большем, чем рекомендуют - именно - 7 В.
3.Установлены экраны - из тонкого фольгированного стеклотекстолита ( раздвоенного ножичком), со стороны крепления и руки, и - так же сверху платы, и фольга подпаяна на общий минус, это позволило исключить практически все внешние наводки на схему и входную часть приёма, так же на открытые клеммы подключения датчика и сам дополнительный конденсатор, который установлен под экраном. Добавлено 2 конденсатора, по входу (прям на клеммы питания ) - один электролитический 470.0 мкФ х 16 В, и параллельно 0.047 мкФ типа КМ от возможных наводок и помех по цепи питания. Весной проверю результат.

 

Так, как схема МД работает на тех же частотах, что и усилители звуковых частот, следовательно принцип защиты от помех тот же, это экранировка от воздействия внешних источников - наводок на входные цепи от рук оператора, (а руки - прямо рядом с деталями входных цепей схемы и прецизионного конденсатора, (вернее под ними) и ни чем не защищено воздействие через пластмассу корпуса, и емкость рук создает поле наводок и это может восприниматься, как появление ложных откликов раньше, чем может работать схема с экраном, ( возьмите к примеру-- входной шнур от усилителя звука, и подносите к нему руку, и ещё если это без экрана - вы явно услышите фон в колонках вот и пример), или заводской усилитель и снимите заводской экран с монтажа платы явно фон будет сильнее без экрана, чем с экраном, в данном случае решение - это экранировка фольгированной пластиной и заземлить её обязательно на минус питания или корпус, которая в добавок и ещё усиливает прочность крепления и самого корпуса) , правильный монтаж с обязательно экранированными проводами, дополнительные цепи блокировки помех по питанию, и желательно полная экранировка всей платы. как было и сделано. Думаю, - это должно повысить предел - общей чувствительности а следовательно и результат. В любом случае - хуже не будет. И ещё поролоном внутри положите полоски со всех сторон - этим защитите от пыли и разных бяк- сам дисплей, там всегда будет чисто.