Уважаемые комрады. Нужен совет . Собрался воронить макет ТТ в селитре , вопрос я зачистил все перед воронением надо полировать пастой ГОИ? И ещё есть рецепты где только каустик и нитрат натрия а есть где ещё надо и нитрит натрия . Подскажите как правильно ?
Если в щёлочи, то будут видны изьянчики по подготовке! Хотите идеально,- полируйте! Хотите как родное- не стоит ! На литр дистиллированной воды: 650-700 грамм каустической соды, по 150 грамм нитрита и нитрата натрия! Градусник!!!!135-145 градусов! Литра мало! Не покроет.... лучше из расчёта 2 литра! В нержавейке кастрюле!!! Обезжиривать не обязательно, потом промыли и в горячее масло!
Вы спросили КАК ,-вам ответили..... если хотите "поговорить" о самом процессе и как нитрит переходит в нитрат, что рецепт практически одинаков, но правильно будет , так как я вам написал!
У меня в темах посмотрите, там есть ммг тт воронёный! По рецепту- каустик рабочий элемент! Нитрит и нитрат- окислители, они вторичны, можете любую селитру, но это уже лоторея, если хотите поэкспериментировать на своём макете.....
Рецепт "классический" совецкого ремонтного воронения есть в руководстве по ремонту мосина и первому изданию ремонта СКС. Обезжиривать нужно. Пастой ГОИ - можно, но потом пасту тщательно удалять. Но если ГОИ использовать - то на всех поверхностях, иначе будет разница в цвете. Чем более гладкая поверхность - тем более черная будет, как пример - рамка 654го, где пескоструй выглядит серым, а полировка под номер - черной, хотя одним раствором в одной ванне воронили. Еще совет - убрать воронение в труднодоступном месте может 10% раствор ортофосфорной кислоты. Она с окислами реагирует, а воронение - как раз окисел и есть
Воронение снимал ортофосфорной кислотой 85 % пищевой . А вот с обезжириванием и воронением проблемы пропорций много и точной нет .
а еще воронение отлично снимается "туалетным утенком черным" зубной щеткой по воронению равномерно покрыть минут на 10, потом кухонной мочалкой, той частью где терка почухать, промыть хорошо водой, засыпать содой и снова почухать щеткой, ну и пооконцовке моющим для посуды и хорошо высушить феном.
Обезжиривать нужно обязательно.Воронил так,взято с Ганзы: Автор Биатлон. Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты: - каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ); - нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ); - нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ); - кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё; - ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ). Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла... Да пожалу и всё, если ничего не забыл. Хотя нет! Забыл... Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов. Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине. Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ). Итак, как делал я: 1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты. Потом в проточной воде удалил остатки кислоты. После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины. Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта. Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой... Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования? Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла". Решил этого не делать... 2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ): - каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.; - кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр. Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично! Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя! Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку. 3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом: в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ). Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там. Состав оксидирующего раствора таков: - каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.; - нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.; - нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.; - вода - 1 литр. Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять. Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется. ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ! Это проверено на опыте! Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны". Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ). Теперь буду умнее. Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали. Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора. Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты". Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ! Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках". Но лучше всё-же так не делать... Впрочем, отвлеклись немного... Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть". Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса. Держим в кипящем растворе полтора часа. Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор": 4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды. Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ). В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и: 5. Промываем тщательно в проточной воде. Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ). Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ). Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра! 6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут. После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ). 7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты. После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ). ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего. Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.
