После 3-х с лишним лет безупречной работы "задурил" мой роутер. Разбираться в чем дело начал с блока питания, и обнаружил, что он выдает 16,7v, вместо положенных 12-ти. Вроде бы, превышение не должно быть больше 5-10% Замерил напряжение еще 3-х имеющихся блоков питания. Один от лептопа (ноутбука), второй от радиотелефона, третий - зарядка от мобильника. Блок питания от лептопа выдает почти то, что на нем написано. Написано 19,5v, выдает 19,3v. А вот напряжение 2-х других тоже завышено. От радиотелефона выдает 9,92v вместо 6-ти, а зарядка мобильника 7,88v вместо 5-ти. У кого есть мультиметр(тестер) под рукой, и роутер, замерьте, пожалуйста напряжение. Чтобы можно было понять, нормально ли такое превышение или нет. Если нормально, тогда буду смотреть сам роутер. Заранее спасибо!
Глянул питание своего - 5,1В, наверняка стабилизированные. У вас, возможно нестабилизированный БП, а ступень стабилизации в самом роутере. 16,7 измерили ведь на хол. ходу?
Мерить под нагрузкой надо, но питание скорее всего не причем. Попробуйте сбросить на заводские настройки, если не поможет то перепрошить.
Тоже не думаю, что виновато питание, но нужно 100% исключить. Хотя был случай. Подвисал роутер при запуске холодильника. Никаких в сети новых потребителей не появлялось?
Комрад, за три года ваш роутер устарел и морально и физически. Новый не стоит огромных денег, купите новый и ощутите разницу. P.S. Проверено на личном опыте.
Костя купи блок питания для антенного усилителя с регулятором,он 12V плюс регулятором можно +/- сделать,да и стоит недорого.
Измерял, конечно, без нагрузки. Настройки сбрасывал и даже перепрошивал, но все бесполезно. У меня однажды утром в 10 раз упала скорость. Роутер выдает 120-130кб/с, вместо 1300-1400кб/с через прямое подключение. Никогда до этого случая скорость не резал. Яндекс не открывается вообще, но гугл при этом, открывает мгновенно. Настройки сбрасывал - результат нулевой. Перепрошивал, но он прошивается как-то странно, все настройки сохраняются, кроме логина и пароля пользователя. Похоже, что он не прошивается вовсе. Новых потребителей питания не появлялось. Завтра открою роутер посмотрю. Нет, роутер отличный. Зачем платить тысячи за новый, если можно этот отремонтировать за копейки. Голова есть, руки тоже. Что еще нужно. P.S. Высылай старый мне на запчасти за символическую плату.
Роутер перед прошивкой надо сбросить, потом шить. Настройки например в D-Link или Asus сохраняются, после перепрошивки можно проверить номер версии, если изменился значит прошивка залилась новая.
Сегодня ездил за продуктами в Ашан, и забежал с тестером в Медиамаркет. Попросил продавца замерить напряжение нового блока от роутера. Пятивольтовый блок питания роутера D-Link показал 5,1v. (У меня другой, тяжелый трансформаторный, на 12v.) Я, кажется, так и делал. Попробую еще раз. А номер по-любому не изменится, т.к. стоит самая новая прошивка. Модель Zyxel P-330W EE. Стоит последняя официальная прошивка.
Электролиты (электролитические конденсаторы) в адаптере питания как правило сохнут и теряют емкость. Рекомендую заменить все, а так-же проверить и по возможности сменить электролиты на плате самого роутера. Благо что их не очень много, они недорого стоят да и поменять много ума и опыта не нужно. Важно не перепутать полярность и ставить емкостью и напряжением не менее чем на заменяемом. И еще, батарейку в мультиметре давно меняли? При разряженной батарее они зачастую начинают завышать измеряемое напряжение.
Так и я вам вчера об этом говорил. Чтобы исключить питание из причин поломки нужно открыть роутер и посмотреть есть ли там схема стабилизации, заодно и померять питание под нагрузкой. Либо открыть БП (это сложнее) и глянуть туда. Только два варианта. 1. БП не стабилизированный. Тогда он и будет на х.х. выдавать 16 в. 2. БП стабилизированный. Тогда однозначно вылетела схема стабилизации БП (очень возможно электролиты).
Повторил прошивку. Снова все данные сохранились, кроме логина и пароля пользователя. (При прошивке, естественно, выбираю их не сохранять.) Что интересно. Роутер полежал несколько дней отключенным, и теперь выдает то, что положено. Тоесть стал снова рабочим. Надолго ли, не уверен. Всеравно нужно в него лезть, чтобы глюки не повторялись. 12 вольт постоянного тока 800 миллиампер Блок клееный, его нужно пилить или раскалывать ножом по шву. Поэтому пока расспрашиваю как у других, чтобы понять, есть ли надобность ломать заводскую склейку, или блок рабочий. Завтра раскрою роутер посмотрю кондеры и замерю под нагрузкой.
Это плохо. Уверены что это не работал роутер, а не глюки у провайдера? Или с компом что? Если уверены, делаете вывод - "Почудилось!!!" и продолжаете работать. Если есть скрытая неисправность она себя еще проявит.
С компом и у провайдера все в порядке. Без роутера все бегает, с ним нет. Вот продолжение истории: Итак, сегодня вскрыл роутер. Везде микропайка, как на материнских платах мобильников, дорожки меньше 0,5 миллиметра, резисторы с миллиметр итп. Измерил напряжение. Под нагрузкой уже не такая страшная цифра, 13.95-14.06v. Чип, память и микросхемы чуть теплее тела. Не перегреваются. "На холодную" все работает как нужно. Скорость хорошая, и все открывается нормально. Постоял прогрелся минут 10, и снова повторились симптомы, описанные мной выше. Снова скорость упала, на этот раз до 320-350кб/с, вместо 1300-1400кб/с. Яндекс снова перестал открываться. Пингуется с потерянными пакетами и не открывается. Тест скорости показывает чушь. Ничего по-прежнему не греется. Конденсаторы на вид целые. Но за 3 с лишним года работы вполне могли высохнуть. Хорошего тестера под рукой нет, проверить их нечем. Позже попробую поменять кондеры на новые, может быть, все же, в них дело.
Пробовали переводить тушку в режим "моста". Если нет, то стоит попробовать, в этом режиме сигнал просто повторяется на выходные порты а внутренняя логика девайса отдыхает.
Ну, тут однозначно, аппаратная часть. 1. Уже говорили. Профилактики ради поменять электролиты. Хотя по симптомам вряд ли. Для "очистки совести" найти на плате шины питания (они должны быть толще чем обычные дорожки) и проверить напругу непосредственно в схеме роутера. 2. Во время гарантированной работы, на холодную, гарячим жалом исправного (не бьющегося на корпус!!!) паяльника дотрагиваться до корпуса активных элементов на 10-15 сек. (не пересмолить!) Начать с транзисторов и небольших схем. Хотя не знаю, чем это вам может помочь. Вряд ли вы сможете в бытовых условиях перепаять чипсет или даже смд-элемент даже если найдете дефектный. Скажем так, это просто стандартный метод отыскания неисправностей в таких случаях. Причем не всегда срабатывающий!!! Элемент может отказывать не из-за температуры, а по каким-то "своим cоображениям"
Такую плату проще прогреть феном, если есть микротрещина или непропай то может помочь. Электролиты вряд ли виноваты, там слабые токи и им не с чего сохнуть.
Да, в нормальных сервис-центрах есть термоклавы. Загружают и прогревают пайки до определенной температуры. И ультра-звуковые ванночки есть. Смывают с платы весь непотриб. Можно и феном прогреть в домашних условиях. Только навыки нужны, чтобы наоборот не поотпаивать элементы. Вообщем, это уже рекомендации на случай - попробуйте, всё равно толку нет.)
