как заворонить?

Нет слов, если не трудно технологию забросьте в личку.
Заранее спасибо. С ув. страх.

 

http://talks.guns.ru/forummessage/54/291558.html

 

В принципе, все очень доступно написано. Пока прочел только первую страницу (времени не хватает) и хочу внести некоторые свои поправки.

Первое: в связи с тем, что для многих всякого рода химикаты - это что то из ряда вон выходящее, я бы посоветовал обезжиривание производить путем кипячения детали 20-30 мин. в очень концентрированном растворе моющего средства "Fairy", в состав которого (где то на каком то форуме приводились данные по составам разных моющих средств) входят такие составляющие, которые очень хорошо справляются с задачей обезжиривания

Второе: после обезжиривания промыть водой и можно сразу по мокрому (ждать высыхания не обязательно) наносить первый слой ржавого лака.

Третье: применять можно не только дистиллиро́ванную воду, а и питьевую, которая продается в магазинах в 5л банках.

Ну и последнее: кипятить можно в самой обычной отработке, не обращая внимания на кислотность масла и тому подобные мелочи, примерно 30-50 минут.

И да будет Вам счастье.

 

я уже и дистелят не пользую, отстой воды 1-2 часа капля две азотки в воду перед вываркой, прокипячу пяток минут и вперед, проблем нет

 

Очень даже может быть.

 

А вот если нагреть предмет до красна и в отработку...и так несколько раз, разве воронения не получится?

 

Думаю, что черного цвета при таком способе Вы не получите. Максимум темно-серый. А там кто знает

 

не до красна, а до темно-синего цвета побежалости и греть один раз. а вобще этот способ подходит для мелких деталей, если нет горна или муфельной печи обеспечить равномерный нагрев невозможно. а вобще не заморачивайтесь, возьмите ржавий лак. на первый взгляд кажется немного геморно НО результат того стоит.

 

Вот еще фото воронения ржавым лаком. После воронения данный девайс несколько дней кис в воде, интересно было - слезет воронение или нет.

 

Я экспериментировал с водой, с солярой, с бензином и даже с растворителями. Держится зараза

 

Насчет ржавого лака не спорю, вещь наверное хорошая, но вот для его изготовления ингридиенты достать проблема...а кто пробовал воронить нитратом и нитритом натрия, метод воронения приводится в руководстве по ремонту ппш, ппс...

 

Куда же ему деться. Появление коррозии возможно только в случае повреждения покрытия - царапины, истирание и очень длительного воздействия агрессивной среды, выделений рук например и полного отсутствия ухода за вещью.

Проблема такого способа в сильном перегреве деталей и работа с очень едкими растворами.
Для паянных деталей очень опасно, для ружейных стволов например.
При попадании такого раствора на кожу тоже будет не очень приятно.
Хотя попробовать его можно, но тут с химической стороной вопроса надо хорошенько поработать.
Да и отношение у меня к подобного рода рецептам настороженное - у Потапова тоже описан способ воронения английским ржавым лаком. Рецепт полная лажа - пробовал его повторить, результат "0.0".

 

Рецептов воронения всевозможных просто МОРЕ, но, как правило, все они не очень подходят для использования в домашних условиях.
По многим из этих рецептов воронение дома может закончится сотрясением мозга после встречи со скалкой жены
А с ржавым лаком все проще и без травм

 

Вот, может пригодится кому, пару рецептов химического оксидирования металлов:

Первый.
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135?С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140?С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150?С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140?С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы 'ТС', то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Второй.
Этот состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.
5. Азотнокислый кальций - 30, ортофосфорная кислота - 1, диоксид марганца - 1.
Температура раствора - 100 С, время обработки - 45 мин.
В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.
В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.
6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20?С, время обработки - 60 мин.
Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть.

Рецепты не мои. Честно их когда то у кого то спионерил.

 

Зачем такая жена, которая вредит увлечениям мужа... Насчет травм, слышал, что при изготовлении ржавого лака выделяется то ли N2O, то ли NO2, которые при случайном вдыхании разъедает легкие...

 

Скорее зачем ей такой муж, который на ее любимой кухне устроил хим. лабораторию с разным кипящим химическим дерьмом

Я пользуюсь готовым лаком, поэтому не могу ничего точно сказать о выделениях при изготовлении ржавого лака.

 

незнаю что именно вьіделяется, но вьіделяется очень хорошо. при изготовлении лака из колбьі красивьій "лисий хвост" стоит. НО! заниматся первьім єтапом изготовления надо только на улице или в вьітяжном шкафу.

 

Я думаю, проще купить ржавый лак у того, кто его продает и не морочить себе и семье голову.
Единственная причина, оправдывающая самостоятельное изготовление, на мой взгляд, это попытка как то поэкспериментировать. Но только не в домашних условиях.

 

просто сказать--возьми и сделай лак)
для некоторых достать реактивы довольно напряжно (я например концентрированной кислоты пока не нашёл)

 

Неоднократно брал ржавый лак у Владимира (kombat77):
http://reibert.info/forum/showthread.php?t=44136
Доволен качеством. И уж поверьте мне - воронение получается просто бомба

 

Уважаемые форумчане.
Магазинные ворониловки в маленьких баночках по цене более 100 гривен - это очень плохая идея. Это так называемое "холодное воронение". Оно легко истирается об одежду, об чехол оружия. И плохо предохраняет от коррозии. Оно может сгодиться только в том случае, если завороненная этим способом вещь будет лежать под стеклом и эту вещь будут время от времени протирать тряпочкой с маслом.

Если же планируется "активная эксплуатация" вещи в полевых условиях, то здесь только одно решение - "ржавый лак".

Подробнейшее описание процесса покрытия "ржавым лаком" имеется на сайте:
http://mp654k.at.ua
Раздел "ВОРОНЕНИЕ".
Если возникнут вопросы - на этом сайте пишите в личку на ник foxfriend.