Як купити авто?

на толкових вулканізаціях висить таблиця з затяжкою коліс по моделям. І ніколи не затягують пневматикою.

 

вот одна проблема вылазит, в самый сезон осень-весна.
очереди стоят, берут помошников студентов. какие такие моменты.
плюс хрен его знает когда ключ вообще тарировали.
ну и самое ж веселое, уверен сами так делали не раз, скажете нет, не поверю, все так делали.
довернуть ключом до щелчка, а потом еще немножко, ну чуть-чуть дожать, мало ли, вроде слабенько кажется
алгоритм , клац по моменту, чуть доворачивам после клац, вот теперь самое оно, бо шот как то неясно клацнуло

 

ні, ніколи не дотискаю, ключів маю декілька, повіряю їх взаємно.

 

не, ну щас то с опытом и повереными ключами, то да, не дожимаете.
ну вот раньше, когда менее опытным были, вот сто пудово делали как я описал выше, палюбому

 

Курва, часові майстри відпочивають, у них динамометрів нема, напевно))))

 

мотори крутив в 80х-90х...ніколи не дожимав після динамічного ключа...клацнуло і все...

 

якось так сталось, що дуже швидко відчув метал, рвав хіба пошкоджений вже. З чим так і не вийшло розібратись, з совковим. Бо дуже не стабільна обробка. Єдині болти головки, що затягнуті по мануалу іноді стріляли, завтра.
Для бажаючих щось часом робити самостійно дуже раджу купити динамометричні ключі, нехай найдешевші, де ресора і стрілка і знайти інфу скіко має бути. А колеса тягнути рідним ключем, не крестом.

 

у них викрутки маленькі і своя різьба на гвинтах, окремий стандарт, крок дуже великий.

 

ще трохи про динамометри, є спеціальні, де ніяк не можливо перетягнути, вони не просто клацають або буксують, вони переламуються в потрібний момент. Як тумблер.

 

Є такі ключі, але специ, які потім беруть інший вороток і на півоберта дотягує, каже "для надійності"

Зразу ставлю по максимуму і ще "+ трошки", щоб не було бажання дотянути. для гайки колеса М12х1,5 ставлю 120Н

 

затяжка легковушок, абсолютної більшості, 10 кг.см. Джипи так само, шпильки або болти однакові, просто їх більше.

 

нема таких ключів, і не дістати легко, тих що переломуються. Авіація силові місця, це все де вони використовуються, при чому на одне зусилля, тобто інший розмір інший ключ.
Як завжди жаба втисне більшість, бо самий паскудний клацаючий коштує приблизно 50 баксів, нормальний від 100. Ресорні трохи дешевше, але там треба дивитись на шкалу.
Є електро та пневмо гайковерти що забезпечують точний момент, знову ціна, не для домашнього використання та і гаражні майстри вдавляться за 20-30 тис.грн.
Про для надійності, доводилось ремонтувати і міняти продавлені головки. А тріснутих всяких кріплень взагалі не порахуєш.

 

не, может как раз и по технологии, многие болты (по фольксам) любят доворот на 90 градусов после нужного момента.
реже доворот в 180.
один знаю аж 270, но можно в три приема.

 

а який тоді сенс в моменті?

 

опять же по фольксам, от 12 до 16.5, зависит от модели и размера колеса.
тоже на работе спорили по этому поводу, полез, открыл программу на пассат Б-7, четко 15 кг.
туарег зависит от размера колеса, 14 на 16 колесо, и 16кг на все остальные шо побольше.
на ауди с 21-22 колесами тоже была таблица, но не помню

 

ну работает болт на растяжение, типа гровер выходит или типа того. я так думаю.
немцы, шо с них взять, любят они эти довороты.

 

и да это касается новых болтов, а у немцев из 100 болтов в агрегате, 95 будут одноразовыми.

прям в програме сразу пишут момент-доворот и "обязательно заменить"
наверное и замена изза доворота, резьба может иметь програмируемую деформацию после доворота, вот и возвращаемся к гроверу

да и на практике пробовал ставить старый болт (к примеру ступица-граната) там аж М14-16.
положеным моментом в 20 кг тянется легко, а вот доворот в 180 градусов уже не реально. гдет 90 и все, дальше гдет резьбу вытянешь.
а новый болт спокойно переносит доворот.

 

сучасні кріплення працюють як пружина при правильній затяжці і довороті де треба, компенсуючи рух при тепловій деформації, на грані текучості металу, тому кажуть міняти, в основному це кріплення головки, шківа кв та маховика, тобто дуже навантажені. Маленькі форсунок, розпредвалів та їх шківів також туди.
Бачив лопнувший у тойоти старий, повторно встановлений.
А враховуючи відсутність будь яких шпонок вже у більшості моторів, тобто фіксація виключно затяжкою, по площині, кроїлово відпадає. Як і затяжка не по інструкції.
Вертаємся до головного, все має робити спец.
Або спочатку в'їжджаєм в тему, купляєм з.ч. і інструмент, дивимся купу фільмів в ютубі, потім шукаєм офіційну інфу і колупаємся.

 

всегда руками колёса тянул без фанатизма, никогда проблем не было.
свечи вот аккуратненько нужно, до упора, затем доворот.
динамометр нужен конечно иногда, хороший дорого, доступные ниочём.

 

Брехня, якщо для власного гаража і дотримуватись правил експлуатації, то звичайний стрілочний справляється на ура, а якщо руки із сраки, то і фірменний довго не протяне.

 

на коробочках з свічками є інструкція. По різному закручуються з прокладкою і конусом.

 

ясень пень)

 

дело, не в сколько протянет, а моменты абсолютно гуляют...

 

цікаво яка похибка влаштує, якщо стандартна 5%. Всередині клацаючого ключа нічого космічного нема, все та сама пружина. Дешеві від дорогих відрізняються мало.
А точні це насадки, з батарейками і пищалками, ще і з шкалами і індикацією доворота є. Знову.ж, не профі таке не потрібно.
Для любителів міняти свічки є головки з налаштованим моментом, відкручує жорстко, закручує до пробуксовки. Тобто хоч гайковертом крути, не перетягнеш. Не сильно дорого.

 

Навіть не чув про такі головки