Зачем безкислотный ? Любой преобразователь нужно наносить только на ржавчину, на металл, нанесение его на красочный слой - в лучшем случае меняет цвет краски, ее фактуру (делает более матовой) и вообще может вызвать деструктивные процессы. Поэтому я и обратил внимание - на краску преобразователь попадать не должен !
В данном случае так, если краски нет, то можно и по всей поверхности. Но он текучий, потому может попасть и на краску. По автомобилям знаю, что кислотный при попадании на краску разрушает ее, а безкислотный нет. Хотя кто знает, какая там краска. Иногда попадаются вещи старые, где краску надо снять (не каски), так бывает так, что замучаешся снимать (видать краска когда то была суперкачественная). Аналогично, только не хотел писать, а то сочтут за рекламу.
Если можно, поведите мне ликбез! Я никогда преобразователем не пользовался. Только на пальцах мне объясняли. Сначала обезжирить, потом нанести, и дальше все?
... дать ему высохнуть... )) а дальше можно и всё, можно и шпаклю нанести, можно и покрасить... и т.п.
В сети, да и на сайтах производителей есть куча подробных описаний. Если кратко - очистить механически сколько возможно (убрать ту ржу, что сыпется), обезжирить (хотя я не всегда это делаю), покрыть преобразователем (так как поверхность не ровная, то надо растереть, чтоб попало по всей поверхности, имеется ввиду раковинки), подождать пока высохнет. Я томаком прохожу несколько раз, подождав пока высохнет каждый из слоев. Ну и желательно, чтоб не холодно было, по собственному опыту при скажем +5 и при + 20 соответственно при +20 эфект лучше. Правда последнее время чето он не ахти хочет приебразовывать, потому подогреваю предварительно примерно до 50 градусов деталь. В сети есть, как самому изготовить таниновый преобразователь - танин + вода + остальное (не дефицитное), но как то руки не дошли. Общался с человеком, который постоянно занимается реставрацией, так он самодельный очень хвалит. Возможно. Можно и оставить так, т.е ничего не делать. Только вытереть сухой чистой тряпкой, потому как поверхность после него поначалу немного мажется темным. Поверхность должна стать черно-синей ближе к черному - химическое преобразование ржавчины, что в Вашем случае при той краске, которым окрашена каска вполне может и пойдет.
Если у Вас там нет тех, кто занимается скажем реставрацией, можно проконсультироваться с теми кто варит и красит авто, такие думаю есть везде. Ну и если совсем в первый раз - попробовать на чем то потренироваться, думаю кусок железяки ржавой не проблема.
Благодарю вас, камрад, за подробный инструктаж. Все никак руки не дойдут до шлема, времени катастрофически не хватает. А делать нужно. Время его не щадит, и каждый день осыпаются все новые и новые куски/кусочки ржи. Обязательно, как сделаю, выставлю в этой теме. С Уважением, Дмитрий.
Я бы ничего механически не делал с мелкими участками ржавчины,разве что чуток подбрил бы поверху крупные участки.Для лучшего визуального восприятия на полке пошел бы на сто где набрать можно отработку и пропитал или погрузил бы шлем на два дня в нее.Отработка черная ,она бы затемнила и пропитала участки и главное убрала контраст . Главное сохранить аутентичный вид шлема,чистить мех до металла,мазать преобразователями визуально значит испортить.Это все для автопрома.Мое понимание раритета и в ржавчине ,она тоже слой донесшийся с тех времен.Вот и все
P. S. Самая большая ошибка,говорю на основе своей практике пытаться ржавые участки "вытянуть"один в один с краской родной - никогда не сделаете ,.Бывает правда когда из мелких каверн ржа через влажность покрывает родную краску и при отмывании проступает цвет,но это не в Вашем варианте.Снять нужно что ещё легко осыпается,а до металла ни в коем случае, ничего после пропитки ржаветь в квартире не будет,никакими преобразователями,только участки ещё больше "кричать" станут.Вообще если полностью консервировать,то эта тема бесконечна, в таком случае зачем кислотить,преобразовывать? - радикально до металла зачистить, а там облудить оловом и закрасить
