Муки выбора бюджетной AR-системы

Для примера 50 БМГ разные сердечники.

 

Только не начинайте за бронежелетное повреждение внутренних органов от ударного импульса
Чую шо от тех джоулей погнуться те ритуально пафосные рэльсы и даже заступиться складной ножичек эскаэса.

Геля им всем!


Бо!
Главное при покупке полуавтоматического нарезеного оружия это РЭЛЬСЫ!

 

Трохи відвлеку шановне панство,від животрєпешущєй теми пробития рельс і шпал лудчим антаматом в мирє. Шановні,порадьте . Є в мене ARка,Ruger 5.56 Standart, почав стріляти з глушником,і інколи є проблеми,тобто, не досилає наступний набой,або досилає на половину,не стає на затримку. Треба після кожного магазину прискати масло на затвор,тоді працює
Набої ggg.
Ось думаю поставити поршневу систему. Порадьте будь ласка,чи варто оно того. З повагою.

 

Без банки бросает гильзы на 2 часа?

 

Да, десь між 2 і 3 часов.

 

Сильный овергаз. С банкой затвор пытается открыться когда гильза еще под давлением и прижата газами к патроннику. Естественно, не может открыться нормально и не откатывается назад полноценно, зато рвет выбрасывателем закраину, оставляя на ней явный характерный видимый отпечаток. Нужно душить газ регулируемым газблоком, ставить тяжелый буфер.

 

Огромное спасібо!!! Да, все так і есть,відімий отпечаток оставляет,буду уменьшать газ. Еще раз СПАСИБО!

 

Не за что, камрад.
А ставить отдельный пистон кит, имхо, смысла особого нет. Если речь не идет о совсем коротышках. Во первых, с пистоном и глушителем выстрел в ар всегда громче, чем с глушителем и ДИ системой. Потому как газы с пистона сбрасываются в точке высокого давления и это громко. Во вторых, лишний вес там, где и так тяжелая банка.

 

Понял,буду ставить регулируемий газблок.

 

В мене була аналогічна проблема на ДБ-15. Поставив дешевий китайський газблок з нержавійки який брав тут на форумі в камрада Кричун. Вже два роки роботи - жодних проблем

 

На ДБ-15 проблема через овергаз, з глушаком?

 

Саме так, поставив SL7 проблем якби не було, ні затримок ні перекосів, але гільза летіла на першу годину.

 

ясно, бо в її штатному вигляді там жодних проблем не виявлено. Звісно окрім спуску орігінального з вагою 4+кг )))

 

Доречі про спуск, вчора якраз встановив geissele ssa-e, тепер просто - пЕсня!))

 

Стосовно спуску на DB-15. Відчув що це проблема невдовзі після придбання. Вирішив побути жадібною.не побіг шукати інші УСМ.навіть приужини інші пожаднічав узяти. А побіг у строй маг за наждачною бумагою з зерном 1500 і 2000. Видавив піни на УСМ.передивився які поверхні між собою зчіпляються і взаємодіють.От ті поверхні і шліфував. Навіть ту поверхню молоточка яка б'є по ударнику - теж вишліфовував і полірував.
Витратив на все біля 30 грн і півгодини на розборку.шліфовку промивку і зборку УСМ. В результаті зусилля на спуску зменшилося і момент зриву спуска відчути стало значно легше.
Спуск не став якимось еталонним. Але став значно кращім ніж був з коробки.
У ютубі можна знайти ролики де показується виконання цієї операції. І попереджаю що це тільки для людей з прямими руками і хоч якимось уявленням про доводки.шліфовки.поліровки поверхонь.

 

Пройшов цей шлях зразу після покупки карабіну, плюс поставив пружини JP спуск став м'якший і більш передбачуваний, але мене це не влаштовувало всерівно. Прийшлось діяти радикально!)

 

Після заміни пружинок (всього комплекту) набої ГГГ іноді недостатньо наколює і бувають осічки (кілька штук на сотню). Поставив назад пружину хаммера, спуск став 3,0-3,1кг - проблеми з недостатнім наколом пропали.
Для штурмової гвинтівки цілком нормальний спуск (3кг) вийшов (замість 4+кг в оригіналі) - 2 пружинки JP + оригінальна на хаммері + нічого не полірував (великого зиску від того не бачу, дивлячись на якість обробки УСМ).

 

А кто может подсказать, в АР с 10 дюймовым стволом, приклад как именно заштифтован? Просто залиты все отверстия с трубке приклада, кроме последней, и приклад можно снять с трубки, или нужно ещё и пластик прикрутить к трубе, чтобы его снять нельзя было?

 

Що скаже шановне панство АР-ководів, котре добре знає матчастину и є технарями - мені вже пару тижнів муляє одна ідея...

Ідея полягає в тому, щоб встановити тюнячу пружинку JP і при цьому не отримати проблему недонаколу капсуля (через малу силу удару хаммером (курком) по бойку - пружина JP слабша за оригінал).
Чи нікому ще не приходила в голову ідея збільшення ваги курка у верхній його частині - думаю багато з вас бачили якзроблений курок в АК (його конфігурація у верхній частині).

Зі школи всізнають, що F=m*a, де m - масса , а - прискорення. Тобто за слабшої пружини ви втрачаєте в прискоренні курка і отримуєте в результаті меньшу силу... я думав дещо збільшити вагу курка/хаммера у верхній частині і таким чином відновити баланс у наведеному рівнянні - прискорення буде меньше, але з більшою вагою.
Що скажете за таку думку?
Тупо жаба душить купити спортивний спуск))))

 

Обычный автоматный курок м16 тяжелее в верхней части, чем семи-гражданский. Теоретически, накол с дополнительной массой вверху курка будет лучше, за счет накопленной инерции. Насколько лучше - только практически можно будет узнать.
Побочка тоже будет - время срабатывания усм вырастет.

 

Я чудово все розумію - в мене нема ізвіліни від фуражки)))
Те, що постійна часу системи (позначається літерою Тау) стане більшою - так, але знову ж питання - наскільки і чи стане це критичним при режимі од вогню.
Тобто без практичного експерименту цього не визначити. Тре десь курок запасний шукати для експериментів)))

ПС: за відмінність курка АР-15 від М16 не знав - дякую.

 

Энергия не берется ниоткуда. Пружина слабее = энергии меньше.
Более тяжелый курок, слабая пружина = меньше скорость, итоговое усилие то же самое.
Можно убрать потери на трение (смазка, полировка).

 

F=m*a - це написано вище. А ще є постійна часу системи - тут зауваження було слушне. Воно і так змащене.

 

F - обеспечивается пружиной, и если слабее пружина оно и будет меньше.
При увеличении m получите уменьшение a, и то же самое значение F.

 

ви погано вчили фізику: а - це пружина (прискорення), а F - це кінцева сила. Фізику тре таки було вчить, а не скурювати підручник)))