Вопрос к знатокам карбюраторов Озон.

давно есть правило,запчасти брать в магазине,но это для иномарок.здесь скумбрия или ее извращенные варианты,все запчасти на нее дрянь,в том числе оригинальные.Продавцы дают то,что ставили на конвеере.А я советую то,что будет работать дольше,чем заводское.Пока можно было достать поршни "мале" для жигулей я их ремонтировал,еще имея не овальные звездочки грм,ржавые но круглые,потом все пропало.Во всех смыслах.А тут даже ремень грм присобачили от тойоты 70 лохматого года,с низкопрофильным зубом,все неровное,сплошная халтура короче.И это я еще имею знакомых продаванов,которые предлагают только лучшее.Там только одно нормальное-цена запчастей.Криво,но дешево.

 

и про марку-практически любую иномарку среднего или малого класса,не старше 5 лет,лучше корейскую,по причине самого дешевого содержания.Не желательно итальянских и некоторых французских,у первых проблемы с обслугой у вторых с некоторыми двигателями,которые от бмв,но это все вылезает после 200-300 тык.С нуля 99% из них первые лет 5-8 кроме обслуги не требуют никакой серьезной работы.

 

К сожалению сейчас цена на качество не влияет, как то брал шаровые "лемфердер", в магазине, оказались на пару миллиметров меньше в диаметре, В рычаг просто проваливались. Когда привез их обратно, продавец сам в шоке был. Или рабочий цилиндр сцепления "ате", который потек через месяц. Из последних приколов, не мог купить генератор , на очень редкую машину .... нексию, пришлось в колхозить от ланоса.

 

есть просто варианты по диаметрам разных запчастей,тех-же шаровых и сайлентблоков,отличаются конусы у рулевых тяг,всякие резьбы и т.д.Единственно правильный результат-подбирать по вин-коду,если никто не умничал,все подходит.Есть исключения-казахские,украинские.польские,иранские поделки на тему опеля и пыжика,там все что угодно и от чего попало.
Это заставляет меня их не хотеть.

 

кстати на ту-же таврию существуют "ремонтные" шаровые,с большим диаметром пальца,ставятся когда ламельное крепление-гнездо в ступице разбивает.

 

И "пальцы" (направляющие суппорта) тоже разные есть...

 

Цифри, вказані в артикулі, означають робочий тепловий діапазон свічки та ще їх, зазвичай, називають “калильним числом” свічки. По простому ця величина вказує на здатність свічки відводити ту чи іншу кількість тепла від поверхні електродів для підтримки їх робочої температури. Річ у тім, що при роботі двигуна температура поверхні електродів повинна перебувати в рамках приблизно 400…800 °C. При температурі нижче 400 °C на електродах залишаються продукти неповного згоряння паливної суміші, а при температурі вище 800 °C відбувається окислення і вигорання електродів. Нагар на тепловому конусі ізолятора зникає (відлущується) після нагрівання його до температури 500 °C і свічка самоочищується. Коли температура перевищить 900 °C виникає «жарове запалювання», при якому відбувається передчасне запалювання паливної суміші. Це призводить до виведення з ладу свічки та можливого прогоряння поршня. Саме тому важливо використовувати свічки з калильним числом, що відповідає температурним параметрам вашого двигуна.

Здатність свічки відводити певну кількість тепла як правило забезпечуються віддаленістю її ізолятора від металевого корпусу. Практично кожен з виробників використовує своє індивідуальне цифрове кодування робочого теплового діапазону. У DENSO діапазон позначень варіюється від 9 до 31 і в залежності від цього позначення саму свічку можуть називати «холодною», «гарячою», а в порівнянні застосовувати такі терміни як «холодніша» або «гарячіша».

⚠️Розшифруємо так звані холодні та гарячі свічки:

♨️«Гаряча» - це свічка відводить менше тепла (залишається «гарячою»). Що нижче калильне число, то свічка «гарячіша»;
Як правило це двигуни з низькою робочою частотою обертів.

❄️«Холодні» - свічка здатна відводити більше тепла (бути «холодною»). Що вище калильне число, то свічка «холодніша».

Калильне число свічок запалювання для звичайних автомобілів - 16, 20, 22.
«Холодні» свічки запалювання з калильним числом 24-31 застосовуються в спортивних автомобілях, двигуни яких довгий час працюють в режимі підвищених оборотів.

➡️Радимо вам дотримуватись рекомендацій в наших каталогах і підбирати свічки запалювання з оптимальним калильним числом.

 

Всем привет! Подниму тему, так как появился вопрос связанный с карбУратором. Нужно ли на зиму ставить шланг для подогрева воздуха или нет? А то видел видео на Ютубе где автор рассказывал, что если машина работает на газу то лучше не ставить. Пришли морозы и машина очень медленно прогревается, и расход увеличился.

 

Все должно быть штатно,а не прогревается потому что например термостат кончился.

 

Судя по фотке козель.

 

Спасибо! Значит зимой пусть стоит, термостат работает, думаю может смесь бедная.
Козелеподобное - Соболь

 

Карб не може бути причиною недогрів/перегрів . На інж. можливо , на карбі ні .
Причиною може бути "літній " термостат з моментом спрацювання 70° по товаришу Цельсію . На сім,ю газексусів їх є три . 85 ; 80 та 70 ° Вам тре 85 ° , зимовий . Так само з датчиком вмикання вентилятора радіатора . Підбираєте якомога більший за температурою спрацювання . ЗАЗвичай має бути два кумплекта термос/датчик зима/літо .
Нагадаю шо газ вмикається після прогріву двигуна до 56-58 ° . Якщо до цього діапазону то жор можна помножити на три .
З пов .

 

Недогрев это обычно болячка дизелей,причина проста,очень эффективные двигатели отдают наружу мало тепла,потому их часто дорабатывают вебастами,свечами накала в охлаждении,теплообменником егр и даже просто электротенами в потоке воздуха печки,но это шоб водилу греть больше.Есть простой выход для того аппарата,называется руссишкартонка,закрываем три четверти радиатора,верхнюю часть.Можно и модную маску на решетку надеть,из кожзама.Но тогда нужно внимательно,чтоб не перегреть.

 

На жаль золоті часи металевих жалюзі радіатора канули у Лету . Картонка в тренді .

 

Спасибо! Термостат стоит на 80 градусов, а у вентилятора постоянный привод. Даже не знаю стоит ли заморачиваться с заменой термостата на 85, наверное проще в мороз картонку ставить.

 

Як це постійний привод ? Механіка чи замкнено на датчику ?

 

Помню не только металлические и пластиковые,но и тряпочную штору,в роликовом корпусе,с цепочкой и часовой пружиной.Термостатические жалюзи есть и сейчас,на дорогих аппаратах.А на козель просится электровентилятор или вискомуфта на обычном.

 

Как у жигуля,жесткий вентилятор,самая бестолковая конструкция.

 

прогрев воздуха на впуске нужен для того чтоб зимой смесь не обеднялась, это актуально для ДВС у которых настройки смеси фиксированные (карб, моноинжектор и пр.) и колебания температуры влияет на смесь, регулировать которую "в полете" нечем.

 

Прогрев в первую очередь чтоб не обмерзала заслонка,на холостых оборотах воздух через нее идет на сверхзвуке.Как и через всю систему ХХ.И очень сильно при этом отбирает тепло.

 

Чогось був впевнений шо єлектро по штату ..
Це міняє діло . з примусовим карлсаном прогріти важко. Або взагалі його зняти на зиму ...

 

Я бы его удалил и присобачил электро.

 

Неодноразово колупав лід у дифузорі першої камери . Самий стійкий до цього єфекту veber з примусовим охолодженням/прогрівом нижньої частини карб.

 

От ремня, он стоит на шкиве помпы

 

У моноінжекторі , якщо не помиляюсь суміш програмує комп тобто мізки . датчик температури формує кількість палива при запуску холодного двигуна
фіксовані налаштування тіко у карбі .частковий виняток slex 21083-31 дє подсос працює від тосолу