перед пайкою ви його вичестіть на йот! а потім добре протравіть каніфолью або кислотою і тоді почуть-чуть паяйте повинно все получитись і памятайте : ніколи не спішіть ( Москва за один день не будувалась) удачі камрад
Кстати на фото ТТ-30! Нечастая вещь. Лично я бы заварил полуавтоматом наиболее крупные раковины, сошлифовал, мелкие бы не трогал. Работа трудоемкая и не быстрая, но результат! Вот например то что было у меня : копанный затвор, чистил металической щеткой на дрель, как видно по результату раковин много, заварил наиболее крупные. К сожалению сейчас нету фотоаппарата, чтобы сфоткать результат после сварки...
Очень заинтересовал это вариант заделывания каверн! Но возникли вопросы, какой нужен для этого процесса акумуляторный зарядник?, сколько Ампер должен быть выходящий ток?
Я пользую автомобильный переменный зарядник на 70-90А при напряжении в 12V. Теперь еще один вариант обработки поверхности. Это, конечно, компромисс, но все же. Здесь камрады предлагали пропаять все оловом и закрасить. Есть "промежуточный вариант". Суть: Делаете "стальную кисточку". Для этого берете кусок медной трубочки (d=8мм), нарезаете куски стальной проволоки (обрезки должны быть одинаковой длины) - это будет "стальная щетина" кисточки. В один конец трубки вставляете пучок обрезков стальной проволоки и сплющиваете его молотком. Кисточка готова. Берете газовую горелку (не ацетиленовую, а пропан-бутановую для пайки медных труб и сантехнических фитингов. Есть на хоз.рынках и в строительных магазинах). РАВНОМЕРНО прогреваете металл, и начинаете напаивать МЕДЬ. Медные пруты для пайки найдете на тех же рынках или в строительных магазинах. ВНИМАНИЕ!!! ФЛЮС ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЙТРАЛЬНЫЙ, он не окисляет сталь, и она не начнет ржаветь. Флюс на вид белый полупрозрачный, по консистенции похож на гель. Работать придется вдвоем: пока один работает горелкой и припоем, второй работает "стальной кисточкой" - "размазывает" медь по поверхности. ЕЩЕ ВАЖНО: медные припои продаются разные. Есть с обмазкой твердыми окислителями круглые в сечении - не пользовался, не знаю как себя поведет сталь. Есть без обмазки, плоские в сечении бывают с добавками серебра (от5% до 20%). Лучше брать БЕЗ серебряных добавок, или с минимальным содержанием серебра. После того, как ВСЯ поверхность покрыта медью, РЕЗКО остудите деталь в воде, например. Что при этом произойдет: стальне отпустится, и сохранит твердость, а вот медь наоборот, отожжется, станет мягкой. Это нам и нужно. "Бархатным" напильником снимаете лишний слой меди (должна появиться белая сталь, а вся поверхность станет с красными пятнами. Это медь, заполнившая каверны). На этом этапе мы восстанавливаем плоскости и грани. Дальше. Идем к мастеру-гальванщику и просим деталь помеднить. Весь затвор станет РОВНЫМ, МЕДНЫМ. Затем полировка войлоком, и опять к гальванщику: просим его ОТХРОМИРОВАТЬ деталь. (дело в том, что хром гораздо лучше закрепляется на меди, чем на стали. Т.е. мы убили двух зайцев: заполнили каверны, и подготовили деталь к ПРОЧНОМУ хромированию. Дальше ПОЛИРОВКА отхромированной детали. Снова к гальванщику: просим нанести ЧЕРНЫЙ ХРОМ! Дальше полировка, и Вы получаете глянцевую отхромированную стальную деталь, ничем не отличающуюся от вороненной на вид! Удачи
Да, у этого способа есть еще преимущество: если вдруг, паче чаяния, где-то сотрется черный хром ( у меня пока что такого не было, но кто знает, все в жизни может случиться ), то появится слой полированного белого хрома: почти сталь на вид
