пьітаюсь слепить из говна пулю, прощитьіваю уязвимости решения, нужен совет, кто разбирается в вопросе. заранее спасибо )) дано. червячньій редуктор, бу. сальники не текут, не потеют в штатном положении. уровень масла норм. нужно. завалить его на бок, вьіходньім валом вниз, при єтом категорически не допускается протекание масла на вал. вопрос. можно ли заменить жидкую смазку в редукторе на густую, например для шруса, и чем єто чревато в ближайшей перспективе ? размьішлизмньі на тему. 1. если нет никакого масла, и оно вьітекло, лей любое. есть принципиальная разница, между есть хоть какое, и нет никакого (с) 2. редукторьі болгарок, єлектролобзика и прочего, угловьіе, косозубьіе имеют с завода густую смазку. так чем я рискую, насколько может снизиться ресурс редуктора ?
В принципі можна замінити навіть на солідол. Та і перевертати можна... Та... Сальники не пускають, бо масла трохи вище черв'яка, щоб шестерні тільки трохи була занурена, вона й розкидає мастило.
вот. масло в штатном положении, чуть касается червяка, и при работе создает масляно-капельную взвесь, которая качественно и смазьівает все трущееся. а когда я ставлю в положение нужное мне, вьіходньім валом вниз, масло как раз и стекает на сальник вьіходного вала, протечка которого недопустима. пс. когда-то юзали итальянский рядньій редуктор, опять таки заваленьій на бок, в итоге, все три сальника левой стороньі бьіли залитьі маслом, начали потеть, масло пошло на ремни, и начало их гробить с завидной регулярностью. сапун проверяли - не забит. в итоге заменили масло на жидкое, но другое, более густое, возможно нигрол, и проблема с протечкой стала менее злобной - течь не прекратилась, но существенно снизилась. в моем случае течь должна бьіть исключена полностью, загрязнение продукта ГСМ недопустимо. фото редуктора сброшу чуть погодя
Так ото ж бо. Редукторна пара має бути в має бути в маслі, бо починається ланцюгова реакція - пара починає грітися, гріється масло і збільшується його текучість. Результат - починають срати сальники. Ще один варіант розвитку подій з червячними редукторами - підшипники на шестерні повинні мати люфт... Самі розумієте чим це обернеться при перевороті на бік...
За умови гарних поверхонь вихідного вала, і не сильного підтікання, можна спробувати на сальниках вкоротити пружину, для кращого ущільнення. Та в будь-якому випадку, якщо підтікання критичне, то при перевороті редуктора, потрібно постійно контролювати сальники...
не могу найти фото, редуктор вроде со станка какого-то зеленьій "буханочка". стопудовьій червяк. может не париться с єтим червяком, купить болгарина на большой диск с загнанньім якорем, и приклеить все к нему, он угловой, на твердой смазке, вроде шо нада.. единственное но, нет в наличии такого счастья..
на сучасньій, бюджет смотрит с непониманием и укоризной. редуктор болгарина - 200 грн, современньій, пару тьісяч, как минимум. в общем идею я уяснил, спасибо, буду пробовать.
надо смотреть какие сальники стоят,если нет люфтов на валах лучшие-фторопластовые,без пружин,с мелкой маслосгонной нарезкой,но надо учитывать направление вращения,есть сальники с направлением и без,есть с двойной кромкой,с пыльником,увеличивающим ресурс,лучшая смазка для высоконагруженных редукторов 80W140,пользовать консистентную бесполезно,кроме одной-французской полупрозрачной для ШРУС-ов,она в работе становится жидкой.Не бывает исправных механизмов,где начинает течь через уплотнения в зависимости от положения в пространстве. Всякие литоло и циатимоподобные разбрасывает по стенкам и все,мухи отдельно,котлеты отдельно,пара трения сухая и горячая.
Не нужно ставить на бок. Если позволяет место, то приладить или редуктор от болгарки, или два вала с конической парой. Ну или один, если одну из шестерень поставить на вал, не знаю, какая там конструкция. Будет сухо и комфортно...
Чем больше смотрю на болгарина, тем больше мне нравится это решение. Еще не понятен вопрос подключения маломощного 80 вт асинхронника в однофазную сеть. На практике величину емкости рабочего конденсатора при подсоединении "треугольником" можно посчитать по упрощенной формуле C = 70•Pн, где Pн - номинальная мощность электродвигателя в кВт. Согласно этой формуле на каждые 100 Вт мощности электродвигателя необходимо около 7 мкФ емкости рабочего конденсатора. Отсуда Т. Е. На мои 80ватт нужна емкость 5,6 мкф ×400 вольт. И вроде все понятно, но.. Есть в загашнике 80ватт германский асинхронник, с фирменной лейбой, параметрами и схемой подключения, емкость там указана 1...2мкф. Включал, под штатной нагрузкой работает часами, уверенно стартует, холодный в процессе. В чем прикол, и что я упустил? Или там ватты PMPO? Бггг..
Не, обьічньій кондер 2 мкф в комплекте, подключал вместо него сссрровский, дидовский, и современньій 3х гривневьій кетайский - все работает точно также, и прикол уж точно не в кондере.
С емкостями все просто, если пуск через кнопку (нажал - стартонуло и крутится, отпустил и оно себе крутится), то по большому пофик какая емкость, аби движок с места двинуть (можно и рукой ), нужно просто сдвиг фаз обеспечить. а вот если без кнопки, то уже нада емкость расчитывать. Иначе, если она большая, то к пусковой обмотке будет излишек приложен, неправильно фаза будет сдвинута. Крутить будет, но недолго, шото сгорит. Угадайте шо. Пусковая будет греться и постоянно толкать двигло от номинала. Если маленькая - будет тоже, токо наоборот. И опять же сгорит, но не сразу в обоих случаях. Поэтому шоб не было кнопки пуск считают емкость которая не будет влиять на пусковую обмотку и не мешает двиглу крутится. Ну в кратце както так Пы сы - кондеры можно любые, абы не полярные. Взять с телевизора с блока питания 100 мкф на 400 вольт два штуки, включить их встречно, плюсами или минусами друг другу, пофик как. Получим 50 мкф на 800 вольт. Габариты скажут сами за себя, не надо искать ящики сесесеровских мбго и подобных, проверено годами
не совсем так,пусковая обмотка должна полностью отключаться после разгона двигателя,второй-рабочий конденсатор используется только на 3-х фазных моторах,и подбирается точно,чтоб терять меньше мощности и не перегреваться,многие бытовые моторы,намотанные на одну фазу,имеют только пусковой конденсатор и отпускающие контакты на кнопке или реле,автоматически отсоединяющее обмотку с выходом на обороты.
В моем случае на германском двигле нет кнопки, там переключатель на 2а положения, без временно подключаемой парьі контактов.
Да все єто есть, но в моем случае нет, иначе дотошньіе германцьі изобразили бьі составной кондер на схеме, и чудо - размьікатель. Нет там єтого нифига. Мало того, включил к нему регулятор, и кручу 500....2700 оборотов, ничего не клацает, все красиво.
у меня коллекторное маленькое точило,с нуля до 11000 крутится,плавная регулировка.прикручивается сбоку шланг с цангой под мелкие зубочистки.
