заставлять не надо нормальных,сами переделают за свой счет,договариваться только со старшим,он и расчеты все ведет,изначально показав,до работ что почем и обговорив такие случаи.И очень неплохо написать договор,даже от руки и с подписями.
Какой выбрать котёл ? Определился что нужен твердотопливный , но на сколько нужно метров выбирать ? На реальные метры квадратные ? или больше ? Если больше , то на сколько % больше ?
Котел подбирается по теплопотерям помещения, а не по идиотскому правилу 1 кВт на 10 кв.м. В принципе теплопотери довольно точно считает программка OZC Oventrop, бесплатная версия на русском в сети есть, освоить ее - пару часов. Зато точно считает, чам пользуюсь по работе. И котлов на твердом топливе нужно 2 штуки - на осень-весну один (простой и без автоматики, вплоть до купленого на чермете, протопить раз в пару дней), он же резервный и он же пиковый. И второй - которым топить круглосуточно с наступлением устойчивых холодов, из хорошей стали, с утеплением и автоматикой. Как по мне оптимально - шахтник, простой и жрет почти все, подбрасывать - 2-3 раза в сутки. Мощность его принимается с минимальным запасом, дабы котел работал на номинале, а не в удушенном до 30% мощности режиме. В обвязку - обязательно трехходовый термостатический клапан, иначе котел убъется конденсатом. Кочегарка - в идеале в подвале.
сталь сталь.Чугуневый лучше,только никто не делает.Мне 20-ти киловаттного на 50квадратов с запасом хватает,газового правда,двухконтурного,запас-теплый электропол.Если получится опять строить,т.е.здоровья хватит-будет параллельно водяной и электрический пол,три или четыре котла,возможно гибриды,тогда можно меньше.Стройка-самый момент правильного утепления,вентиляции,соляризации.
Нет. Чугунные секционные котлы - наследие времен, когда сварки еще не было, а дешевая литейка была повсеместно. Клепаные же котлы малой мощности стоили бы диких денег. Вот и лили чугунные секции, а из них набирали нужную поверхность нагрева котла. В эксплуатации чугун менее надежен - боится гидроударов и неравномерного нагрева. Котел длительного горения (шахтник/пиролизник) из чугуна не сделать. Ремонт чугунных секций сваркой практически невозможен. По сути, чугунина в котле потеряла все свои преимущества перед сварной сталью.
не против жаростойкой нержавейки,толстостенной,долговечной,но опять дорого сварка не кем и не чем попало.Недостатки чугуна знаю,но есть достоинства-теплоемкость,долговечность при не больших перепадах температуры и давления и дешевизна самого материала,дешевле металла просто нет.Кстати автопроизводители,серьезные,наигравшись с люминиевыми блоками,вернулись к чугуну.И правильно.Если котел заставить работать на температурах до 60 град,ему износа не будет.
Я , думал что чем больше котёл , тем лучше ... Теперь я в растереннраст , малый котёл может не хватить мощности а большой тоже дров не напасёшся .
В водогрейном котле она не нужна, температура стенки не превышает температуры воды. Котел никогда не прогорает, он гниет со стороны воды при некачественной стали. Во вторник спрошу сколько литая чугунина у нас стоит )) Это в любом случае необходимо, мы котлы варим полуавтоматической сваркой за 200 тыс грн. И сварщик соответствующий. У воды теплоемкость все равно больше )) Нет смысла запасать тепло в металле котла, это мертвый вес. ...то это будет самый дурной режим с точки зрения работы топки и конвективки. Котел должен работать по графику хотя бы 65/80, а лучше - 70/95, тогда не будет ни смолы, ни конденсата в хвостовых поверхностях нагрева, да и растворимость воздуха в воде падает и он лучше удаляется. Я у себя температуру воды на выходе меньше 80 град вообще не держу. Категорически нет! В лучшем случае при завышенной мощности будет перерасход топлива, в худшем - котел и дымоход будут "плакать" смолой и конденсатом. Ставить на нагрузку в 15 кВт котел на 40 - все равно что ехать 20 км/ч на пятой передаче.
Извиняюсь что влез Может тут не только мажоры с котлами, но и печных дел мастера Лень смесь на грубу бодяжить, может в готовых кто шарит без асбеста чтоб.
В пределах помещения (до чердака) - на глинопесчаном растворе, с чердака - на цементо-песчаном, 1:5-1:6. Готовя смесь - выкинутые деньги. Купить или накопать глину, если она тощая - добавить сеяного песка (лучше горного, а не речного), замочить хотя бы на ночь и миксером довести до нужной степени перемешаности. Огнеупорный кирпич ложить только на мертель, с красной кладкой лучше не перевязывать.
Да как то не очень впечатляет глинопесчаный, если хорошо кочегарить то рвёт, я на отсеве когда то делал, лень гемороиться , время поджимает до холодов а там кроме этого дочерта работы.
Я , смотрю Вы профессионально в теме ? Название Вашего производства кинте мне в личку . И ещё , двухконтурный , стоит его брать ?
Топка выкладывается из огнеупорного кирпича (ША-5 или ША-8) на мертеле без перевязки с массивом кладки, можно даже картон проложить, который при первом пуске выгорит. На топках зерносушек мы пенопласт для этой цели прокладывали )) В дымоходы на глинопесчаном растворе пламя и газы с температурой за 500С попадать не должны, тогда и не порвет ничего. А в волосных трещинках в швах ничего страшного нет. Любая печь, хоть примитивная кухонная плита, хоть мартеновская или кирпичеобжигательная печи - "дышат" и расширяются при нагреве. И вот это расширение "зажимать" нельзя - порвет кладку сразу же. Такого котла (который будет одинаково хорошо работать на разных видах топлива) не существует. Лучше в систему отопления теплообменник поставить.
Вещь одноразовая, на итальянских и японских блоках. Из-за нехватки ресурсов при производстве используют полный мусор. В случае чего - сварочные работы по такому чугуну - или сразу данунах, или камасутра покажется детским садом. Так что чугун тоже любит качество, иначе не ждите чудес. Просто льется он хорошо, а не потому что офигенный для движков. Блоки из литейных алюминиевых сплавов (АЛ) имеют довольно высокую пористость, из-за которой стенки движков "потели" маслом. Посему нужна была пропитка в вакууме составами ,уменьшавшими пористость. Но с возрастом, масляный пот появлялся снова. Просто ряд алюминиевых блоков не имел фиксации гильзы в верхней части, кроме как за счет прижима ГБЦ, из-за этого и потери. А алюминиевые блоки с фиксацией гильзы как в нижней, так и в верхней части весьма недурно могут соревноваться и с чугунными.
А никто об этом и не говорит. Речь шла о том, чтобы сжигать в нем всякий хламец ( в пиролизный ведь все подряд не загрузишь), и как Вы писали Выше.. протопить пару раз в неделю...
я об блоках не гильзованных,а с покрытием,алюсил,никасил и прочие,немцы,французы,корейцы не потеют,работают достаточно долго но мало кто из них имеет ремонтный размер,а чугунные тех-же изготовителей один как минимум есть,чего хватает на 2 жизни,под миллион с одним ремонтом,иногда больше.Но тут тема о стройке,а не ремонте двигателей,и написано выше правильно-чугуний,работающий в сложных печных условиях не лечится,если треснет и прогорит.Все,что видел из сварок,клепок,паек латунью и мягкими припоями годно для топочной дверцы.Но буржуйка,каминная топка,и настоящие батареи должны быть чугунными,австрийские были очень аккуратные,раза в полтора выше совковых и тоньше секции но вес примерно одинаковый.Очень долго держат тепло.
Запросто, например КС-ТГВ-16. В водяную рубашку ставится змеевик, подключенный к водопроводу. Но как по мне - извращение. Для такого достаточно бэушного советского котла )) Горит, греет - и хорошо.
дак это,на дровах их 953 вида,и 262 подвида,надо выдать техзадание спецам,с привязкой к местным кизякам,нехай подумают какой лучше.
