Тбилисо, мзис да вардебис мхарео

Многочисленные путеводители и авторы, описывающие Тбилиси, старательно повторяют одними и теми же словами легенды о том, как некогда царь Вахтанг Горгасали охотился в живописной долине. И вот голубка (олень, фазан), которую то ли настиг царев сокол, то ли подстрелило само первое лицо упал (прыгнул, сбросили) в горячий источник, где дичь сварилась (залечила раны). Неизвестно, почему именно это обстоятельство так тронуло монарха, но он простер мощную длань и изрек: "Здесь будет город!". И стал город. "Тбили", теплый, что и подтверждается погодой: этой зимой снега тбилисцы не видели. А когда видят, то бегают за каждой снежинкой, сложив руки ковшиком - сразу тает. А древняя столица Мцхета была забыта и заброшена.

И понятно почему: на теплых источниках, в воде которых содержится изрядное количество сероводорода, были построены бани, ставшие местом практически культовым. "Кто ж в баню мыться ходит?", - именно про это место. Сидели люди, дела обсуждали, маленько выпивали. А самого А.С. Пушкина тут мял банщик Гассан. В хорошем смысле, конечно.

"Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань", - восхищенно писал Александр Сергеевич, вспоминая, как полуголый татарин разложил его на теплом каменном полу, "после начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение… После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух!".

Методы с тех пор сильно не изменились. На растерзание я отдал единственную жену, правда, вызвал не Гассана, а специально обученную женщину. Тут с этим строго. Впечатления о "массаже" остались смешанные и столь поэтично о процедуре супруга не отозвалась А сама баня - не баня в привычном нам понимании.

В просторном, выложенном плиткой подземном помещении находится глубокий бассейн, куда из дырки в стене бежит горячая серная вода, наполняя помещение влажным паром. Вот в ней, предварительно помывшись, и балдеешь. Пованивает совсем немного, никакого дискомфорта. А рядом - комната отдыха, где, одурев от бассейна, можно подышать свежим воздухом и попить чаю с лимоном из рюмочек. В Тбилиси это оказалось единственное место, где вообще удалось попить нормального чаю.

Баню мы выбрали, запросто подкатившись к дядькам, игравшим в нарды на парковке: уважаемые, где тут дорого, а где дешево? Оказалось, что в круглых каменных куполах парятся те, кому деньги ляжку жгут, а в двух шагах, в Орбелиановской бане - дешевле на порядок. Тоже место старое. Голубое, выложенное изразцами, здание с минаретами, красоты дивной. Брать пришлось кабинет среднего размера - самый маленький был занят. Человек шесть могли бы тут устроить приличную дискотеку Денег - примерно 20 долларов час. Выкатываешься оттеда красный как рак, кожа и волосы обретают дивную мягкость, а сколиозы и артриты начинают шевелиться. Ибо целебность сей воды доказана медицински!

На снимках:
1-3 Виды города с горы Мтацминда
4 Сокол царя Вахтанга с вареным фазаном в когтях
5-8 Абанотубани - это район, бани - это где моются. Кстати, соберетесь - возьмите свои тапочки, в этом плане у них антисанитария полная.

продолжение следует...

 

Снег мы, впрочем, увидели в первый же день, покоряя Мтацминду сверху вниз. Наверху находится огромный парк с аттракционами и громадным колесом обозрения, откуда открывается сумасшедший вид на город и на горы. Однако добраться туда можно только на такси или на автобусе - канатная дорога не работает. Роскошное здание в центре города, служившее когда-то "вокзалом" канатки, находится в полном запустении. Как выразился дедуган, которого мы спрашивали дорогу, "эти все разрушили". Тут знаете ли, мы впервые столкнулись с характерным для Грузии явлением: некие прогрессивные вещи типа накопительных пластиковых карточек на аттракционы сплошь и рядом соседствуют с форменным убожеством, подчас необъяснимым.

В общем, подкрепившись спозаранку полутора десятками хинкали, свежим лавашом, "пхали" и прочими интересными штуками, мы заехали на Мтацминду (оно склоняется, нет?). А сверху решили спуститься по красивой дорожке, обрамленной раскуроченными светильниками и обгрызенными силовыми кабелями. И по дороге встретили вольно несущиеся вниз хладные струи ручья. Пока не наклацали по полусотне кадров - оторваться не смогли. Ржавая труба, идущая неизвестно откуда и куда в кадр не попала

На той же тропинке был встречен один из довольно многочисленных питьевых источников естественного происхождения. Допрос пленных показал, что это называется "тцхара". Ну, по крайней мере, я так это услышал.

1. Security
2. Sexchange. Здесь не токо валюту поменяют, но, как видите, и вы...т, и высушат
3. "Канатка"
4. Скромный вид с горы
5. Так выглядит дорожка от парка Мтацминда к крепости Нарикала. Общая протяженность маршрута - около 6 км.
6-10 Снег и лед

продолжение следует...

 

здорово!
спасибо и за рассказ и за фото!

 

С вашего позволения, пару слов об упомянутой выше крепости Нарикала и вообще об истории. Как поется в песне, данный архитектурный памятник есть "память прошлых тяжких бед". И это по сути верно, тем более, что "душа Тбилиси" практически никогда не была грузинской крепостью.

Собственно, грузин тоже никаких не было и даже сейчас их самоназвание - "картвели". А в основном, помимо более-менее благополучных (но коротких) периодов стабильности и расцвета при Давиде Строителе и знаменитой царице Тамар, здесь существовали разрозненные и враждебные друг к другу государственные образования. И сегодня сваны очень сильно отличаются от, скажем, мингрелов. А некогда они и не помышляли жить вместе и быть грузинами. Более того, никаких планов относительно будущего этих племен не было ни у иранцев, ни у турок, последовательно истреблявших либо омусульманивавших население данной территории.

Увы, другу Мишико и тем, кто считает, что он все делает верно, будет обидно, но Грузия выжила и вызрела внутри сначала Российской империи, а потом СССР. Защитить христиан более было некому: армян точно так же истребляли под корень, а прочие соседи судьбами самобытного народа не больно интересовались, поскольку были либо мусульманами, либо дикими племенами. Грузины были отрезаны от христианского мира и им оставалось либо умереть, либо встать раком в прямом и переносном смысле: поставки грузинских мальчиков к султанскому двору для сексуальных утех были обычным делом. Извините за грубость.

Более того, Российской империи оно было не больно надо, поскольку пришлось бы взвалить на себя почетную миссию охраны новых границ. Однако, что называется, по многочисленным просьбам "братьев по крови владыческой" приняли, и отдуваться стали теперь русские и украинцы, из которых состояла тогдашняя армия. Две русско-персидские войны и беспрерывное махалово с турками в итоге привели к тому, что все княжества соединились под защитой "братьев по вере христианской". Плюс единая Осетия и Абхазия.

Пафосно? Раздражает пламенные националистические чувства? "Не спросили у народа"? А народа к началу 19 века оставалось 42 тысячи дворов. Условно умножаем на девять (папа, мама, трое детей и старые родители), получается 378 тысяч. То ли "целых", то ли "всего". Цифра, конечно, приблизительная, но факт есть факт: еще немного - и спрашивать было бы не у кого. А так есть другой факт: сегодня на Кавказе существует государство Сакартвело с почти 4,5-милионным населением и ярко выраженной самобытностью.

Я молча слушал излияния хозяйки, сдававшей нам жилье, о вековечном братстве грузин и осетин и о русских подонках, которые пытаются "забрать чужое". Однако увы, сегодняшняя грузинская власть именно что пытается забрать чужое, поскольку никогда ни Осетия, ни Абхазия не были Грузией и не собирались становиться грузинами.

Если потеряли генеральную линию - перечитайте сначала, о разных племенах.

Конечно, может и не стоило бы лезть в современную политику, но история такая штука, что приходится. Тем более, что грузино-российский конфликт вызвал бурную реакцию у нас. Помню, одна знакомая барышня истерически сотрясала воздух, называя грузинов братьями, а у русских, мол, "ничего святого". Естественно, проводя параллели с притязаниями на украинскую землю. Память человеческая коротка и охватывает только обозримый период двух-трех поколений.

В музеях и кафе мы не раз встречали фотографии грузинских партизан в героических позах и в красивой одежде. Но по-моему, образ грузинских воинов лучше всего передает скульптурная группа у подножия другой крепости - Горисцихе в г. Гори. А отношение молодых грузин к своей истории лучше всего передают письмена, которыми эта скульптурная группа изрисована.

на фото:
1-2 Вид на старый город
3 "Баба с мечом", грузинский вариант
4-5 Вид от подножия крепости
6-8 Крепость Нарикала и церковь св. Николая в ней.
9-10 Грузинские воины. Если честно - меня это по-настоящему проняло.

 

Товарищ Сержант, а ты когда там был?
На горнолыжных курортах не довелось побывать?

 

Прошу прощения, Дмитрий! я не понял про скульптурную группу - это как бы ... вандализм или это так и было задумано скульптором? Чёрт их знает современных художников! может они так видят мир?

 

Чтобы уже закрыть мутную тему, добавлю еще пару строк. Все пять дней в Тбилиси и окрестностях я испытывал постоянное напряжение. Поверьте, это очень непросто, когда ты не можешь прочитать ни одной вывески, ни одного названия улицы, а те, кого ты спрашиваешь, либо не понимают, либо отчаянно тупят.

Старшее поколение говорит по-русски, однако почти два десятилетия независимости привели к тому, что язык забылся. Не могут выразить простые понятия - не хватает слов. Объяснить дорогу не могут. Спрашивать приходится шесть-восемь раз, и часто люди показывают совсем разные направления. Принять заказ в ресторане не могут. Меню только на грузинском, за исключением недешевых заведений. "Книга о жизни червячков".

- Есть... эээ... гриби.
- Из леса или из банки?
- Эээ... с майанезам!

Или таксист. Хороший человек, не смог объяснить куда идти и от неловкости предложил подвезти бесплатно.

- А почему река - Мтквари, а называют ее Курой?
- Она... эээ... дэлит город на двэ части.

Сразу отмечу, что те, кто не знает русского языка, по-английски тоже не понимают. Приходится переходить на язык жестов и это уже просто неприятно. Друг Мишико пытается этот пробел ликвидировать, нагнал сейчас 10 тысяч инструкторов из США. Те освоили грузинский, им платят жалование, обеспечивают проживание в семьях, а за это они должны учить детей английскому. Не знаю, что из этого получится, поскольку при явной бедности людям тупо не до инициатив президента, да и язык совершенно чужой.

Кстати, мне было бы очень интересно узнать, на каком языке собираются объясняться с братьями-грузинами (а также прибалтами, узбеками, армянами и пр.) наши пламенные патриоты, призывающие к полному искоренению проклятой кацапской мовы и забвению всего связанного с общими корнями и общей историей? На широко распространенном в мире галицком диалекте украинского языка? Чтобы гарантированно быть непонятыми, мы с женой иногда переходили на украинский. В метро, например.

Мы говорили по возможности со всеми, с кем приходилось встречаться. И в основном люди с тоской вспоминают о советском времени, когда республика процветала, а слово "грузин" было синонимом слова "богач". Таксист Гоча возил нас на разбитом "Опеле" из Гори смотреть древний скальный город Уплисцихе. Рассказал, что "кароче" в городе была швейная фабрика и консервный завод, обширные плодовые сады, из которых, собственно и делались консервы в виде соков и прочего. А сейчас "кароче" можно только таксовать. Брат уехал жить в Киев. Работы нет. Какие-то соки завод выпускает и сейчас, только продавать их некому. С Россий посрались, а любимая мишикова Омерека готова только черных как ночь учителей английского присылать. Мандарины там не нужны.

Я спросил, где можно взять вина. Гоча поинтересовался, сколько надо, и, узнав, что жалких два литра, сказал, что денег не надо. Не о чем говорить, кароче. И по пути завез нас к другу Кахе, в село Тхидистави. У Кахи был лучший друг с армии, киевлянин Рома, некогда спасший его в дикой драке с узбеками. Поэтому нас немедленно усадили за стол - кушать домашний хачапури, долму, жевать острую травку цицмату и пить молодое розовое вино "тауквери".

"У мой жена сегодня День рождения", - поведал Каха и мы поочередно выпили за "его здоровье" (жены), за друзей (главное богатство в жизни), за родителей, за детей, за тех кого с нами нет и еще за что-то. Было очень приятно и необычно. У нас ведь люди замкнутые, вот так запросто и сердечно зазвать в дом незнакомых людей способны единицы. И грустно потому, что 45-летний цветущий мужик сидит дома без работы и никаких перспектив ее найти нет. Каха вспоминал, как при Союзе они летали к друзьям в Украину, нанимали "чартер" до Тернополя - самолет на шестерых. Вспоминал, что был полезен, поскольку в своем деле - хороший специалист. Все понятно, кароче...

Знаете, именно в Грузии я впервые во всей полноте ощутил аллегоричность притчи о Вавилонской башне, часто понимаемую прямолинейно, как рассказ о человеческой гордыне и тщеславии. Вместе мы могли построить все: хоть башню до неба, хоть космические корабли. Могли отмахаться от любого врага и если надо - втоптать его в грязь и собачье говно, что и было доказано практически. Но поскольку планы на этот мир есть и у других, все было сделано по проверенной технологии. Когда люди перестают понимать друг друга, они не могут продолжать строительство города и башни. Они рассеялись по всей земле. Их судьбу решают другие, аккуратно заставляя думать, что на самом деле теперь каждый стал бесконечно свободен.

Картинка к этому посту будет только одна А продолжение - оно следует.

 

отвечаю на вопросы благодарных читателей: вернулся в воскресенье, 9 января. Снега на горнолыжных курортах нет. Даже в Бакуриани. По стране шатаются озверевшие украинцы с лыжами и не знают, куда себя деть.

Скульптурная группа изображает воинов, иссеченных в битвах за родную землю. Такие, мол, были люди: даже потеряв тело, они не теряют гордости и веры, что и следует из их поз.

В этой связи даже как-то цинично звучат строки очевидца и ветерана Михаила Юрьича Лермонтова:
"И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины -
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"

Однако мы же помним, что грузины - разные. И воинственные, суровые сваны - "не такие". Так что все непросто

Курс лари к доллару - 1,76. Менять можно везде, даже в аэропорту. Все честно. Спокойно покушать в кафе - 35-60 лари. Серьезно посидеть с вином - 140-150 лари. Счет приносят до копейки, чаевые оставлять не принято и если оставишь - будут очень благодарить.
Такси 20-25 лари. Хлеб - 80 копеек. Метро 50 копеек. Маршрутка 1-3 лари, за город 4. Учитель в школе получает максимум 300 лари - четыре раза спокойно покушать в кафе.

 

да, дороговасто выходит. визы не нужны. Добираться только самолетом, лучше МАУ, - поезда отменили.

 

Чтобы сгладить нервическую дрожь, обычно вызываемую историей и политикой, предлагаю обратиться к теме быта и питания. Тем более, что мы ее уже затронули по касательной. Возьмем, к примеру, заботу о пешеходах. Все в Тбилиси проникнуто любовью к ним: стертые с лица земли "зебры", водители, объезжающие вас на красный, недовольно сигналя, отсутствие мест, где можно безопасно перейти дорогу. Когда я пожаловался очередному таксисту (его звали Котэ) на это обстоятельство, тот умиротворенно ответил: "Ни бойтэсь, ни сабьют. Ани вас видят!". Но от этого стало почему-то еще страшнее.

Более всего лично мне понравились тротуары. Идешь-идешь, и вдруг он неожиданно заканчивается. И вот ты стоишь на четырехполосной дороге с двойной разделительной линией, и мимо несется поток сумасшедших водителей. Понимаешь, что надо купить машину и не мешать нормальным людям ездить. Часто бывает, переходишь улицу - а на той стороне тротуара нет, и вот ты уже шлепаешь по встречной полосе. Или на набережной: вдоль воды дорожка есть, однако подняться с нее на мосты через реку невозможно. И перейти на другую сторону дороги тоже невозможно.

А кнопка сигнала у грузин вообще предмет особой любви. Упасть всем телом на клаксон где-нибудь на узкой улице, когда эхо усиливается пятикратно, торопя впереди идущую машину - первейшее дело. Я с ужасом представляю, что там творилось до того, как власти взялись за ГАИ.

Теперь перед ментами трепещут. Иногда это очень забавно. К примеру, на перекресток выезжает блистая маячками патрульная машина и все тачки, испуганно съежившись, начинают тормозить и шарахаться в сторону. Ощущая себя небожителями при зарплате в тысячу с лишним лари (стали платить хорошо, чтобы взятки не брали. Ну и следить, соответственно), гаишники ведут себя очень нагло. Никто с радаром в руках не стоит, только ездят. Останавливают голосом по громкой связи, причем везде - на мосту, в тоннеле. Пофиг это.

Самолично видел, как в старом городе маршрутка остановилась высадить пассажиров, а сзади нетерпеливо пиликал гаишник. Типа, "вали быстрее, чмо". Зато космические штрафы быстро научили грузинских водителей пристегивать себя и пассажиров, и не гонять как придурошные. Скоростной режим!

А вечером, когда на город падает тьма, на улице - почти одни "шашки". Стоит только остановиться у тротуара - сразу масса внимания к тебе. Те же, кто не таксует, сидит в хинкальной и точит. Грузинские "фастфуды" - это, конечно, нечто За столом чинно расположилась компания, все заставлено блюдами с хинкали, лавашом, зеленью, мясом, но кушать никто не спешит. Сидят курят, за жизнь говорят. Лениво щипают пищу. Дети тут же.

Как-то вечерком приехали мы откуда-то, цельный день не жрамши, и решили плотно отужинать. Причем я хотел непременно попробовать хаши. В общем, заказали, приносят: примерно литровую тарелку вонюченького горяченького хаши, к нему толченый чеснок и молоко. Штурману - примерно литровую тарелку куриного супа (больше похож на курицу в соусе) и винный уксус. Потом два громадных шашлыка. Потом блюдо с шипящими грибами в сулугуни. А еще просили пхали и бадриджан с орехами - нате. И два лаваша. И непременную зелень: великанская редиска кружочками, цицмата, лучок, петрушка, перья чеснока. Я пожрать не дурак, но думал, порвет меня.

Представьте себе, в этой стране находятся люди, которые ходят в Макдональдс!

На фото:
1-3. Старый город сверху, снизу и вплотную
4,5. Метехи, бывшая резиденция царей области Картли (а вовсе не "Грузии"), от которой остался только храм. Ну, и конная скульптура. На фото 4 - телебашня, тоже достопримечательность.
6. Вид на Самеба - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви.
7. Площадь Свободы со св. Георгием работы З. Церетели. Иллюминация центра столицы производит прекрасное впечатление, если не знать, что подземные переходы активно используются в качестве общественных туалетов.
8. В Грузии что-то знают!

 

Впрочем, насчет Макдональдса лично мне все понятно. Для нас грузинская пища чрезмерно перченая и очень жирная, куда там тому салу. На четвертый день уже страстно хотелось борщека, картошечки с мяском...

Как-то утром мы зашли в кондитерскую и попросили чизкейк. Ну чай, понятно, в пакетике. Зато когда попробовали жыжу со смертельным вкусом - стало понятно: чизкейк тбилисские кондитеры видели только издалека и воспроизвели чисто внешне.

В кондитерской было совсем никого (что неудивительно). Только за соседним столиком сидела барышня и с видом тонкой ценительницы листала книжечку под кофий и "чизкейк". Воистину, счастье - неведение! Смеха ради стоит добавить, что местные пирожки "лобиани" и "картопелиани" (то есть, с фасолью и картошкой), продававшиеся тут же, были просто прекрасны!

А ведь предки возвышенной барышни (фото 9) жили на земле и употребляли простую, суровую пищу: овечий сыр, бобовые и много-много орехов во всех блюдах. И дома у них были простые и суровые. В этнографическом музее мне понравилось. Одна беда - лежбище для всей семьи было в одном экземпляре, в общей (она же единственная) зале. Никакой личной жизни! И топили по-черному. Лишь со временем появились печи с трубой, да и то не везде, и не каждый мог себе это позволить. Каждый мог себе позволить прорезать кресты во всех постройках. Для святости. Ну и для света тоже, конечно.

ЗЫ А котов там подзывают "писо-писо".

 

Лажанул я, Метехи вообще-то выглядит вот так. Красивую ночную съемку потом покажу.
далі буде

 

Товарищ Сержант, а в Боржоми и Батуми был?

 

Можно называть меня просто Жерсанту
В Боржоми и Батуми не был. Кроме того, не был в Вардзии, Сатаплиа и Сванетии. Но честно собирался. Были в Гори, Уплисцихе, Мцхети и монастыре Шиомгвиме (Симеона Мценского). Полностью осмотрели Тбилиси, включая барахолку, где была крайне недорого приобретена прекрасная пехотная лопатка вып. 1917 г. с клеймом "Шодуаръ". Состояние - склад

 

Егерь тебя побери Димико, ты мне конечно друг, но не удержусь- отчет твой политический, все однобоко и предвзято ( я про политику). Неужели ты мой отчет не читал?
По поводу супа таки да, борща после 5 дней хочется очень сильно. Гоча и Каха узнаваемые типажи, так оно и есть. Не знаю видел ли ты, но я летом видел очень много плакатов, бордов, вывесок касающихся Украины, особено в Западной Грузии, Украина часто звучит на устах.
ЗЫ. татарами на грузинском азербайджанцев зовут. Бессмертного гения не крымчак, на булгарин парил, а азербайджанец

 

Надо было из твоего отчета текст скопировать? Я описываю свои ощущения и даю свое видение. И лучше со мной не спорить, поскольку я сидел в кресле товарища Сталина и теперь вам всем тут пушной зверек наступит

А случилось это вот как. Сначала мы нашли маршрутку в Гори на автовокзале Дидубе, превзошедшем все мои ожидания. Разорванный в клочья асфальт, куча микроавтобусов, шум, гам, мусор, плевки, фрукты, религиозные календари, носки, полиция, зазывно орущие водилы, нищие, дети, рыгаловки, запах чебуреков, руины недостроенного павильона, разбитые киоски, потеки мочи, билеты по 3 лари. И низкое серое небо.

Сели в маршрутку. В проходах разложились еще сиденья. Кто-то достал табуреточку. Когда места не осталось совсем, тронулись. Соседи спереди и справа немедленно достали чебуреки и начали их жадно поглощать, с чмоканьем облизывая жирные пальцы. Откуда они их доставали я так и не понял, но чебуреки не кончались примерно полдороги. По этой причине взятая взаймы у хозяйки книга Жюль Верна о путешествии по Амазонке так и не была прочитана. Никак не мог себя убедить, что вокруг пахнет сельвой и индейцами.

Где выходить в Гори понятия не имел. Но как только увидел в окно литье в стиле 50-х, сердце толкнуло - здесь! Огромное здание сталинского ампира (он же советский монументальный классицизм), увенчанное башенкой. Во дворе - памятник вождю и Лучшему Другу Детей. Впервые в жизни я увидел памятник Сталину. И поверьте, народная тропа сюда не зарастает. Сотрудники музея ведут статистику, немедленно мною добытую: впервые в жизни увидеть памятник Сталину едут с доброй половины мира. Вместе с нами в музей пошли американцы.

И не надо истерик Грузинский мальчик, мечтавший стать священником, решал судьбу этого мира. Так что интерес вполне закономерен и история - это, прежде всего, история. Особенно когда люди готовы ехать через весь шарик и платить деньги, чтобы к ней прикоснуться. Одно дело когда ты сидишь на табуретке и яростно топчешь клаву, кляня Вождя и Учителя. И совсем другое, когда воочию наблюдаешь вещи, ему принадлежавшие, находишься в помещении, которым он пользовался и рассматриваешь фотографии, которых раньше никогда не видел.

Сапоги Иосиф Виссарионыч носил превосходные, очень изящная колодка, квадратные носы и каблук, а вовсе не "мягкие кавказские", как везде пишут. Шиты на заказ в Москве, в голенище - вкладыш из мягкой желтой кожи на жесткой основе. Чтобы сидели на ноге плотно. Размер 42,5, достаточно большая нога для роста 170 см. Кстати говоря, рост вполне нормальный для того времени. Дети простого народа при царизме питались плохо и витаминов им добрые доктора не выдавали. поэтому средний рост мужчин-современников Сталина был 165-167 см.

Трубочки курил маленькие, вместимостью примерно с сигарету табаку, с длинным прямым чубуком. А вовсе не толстым и гнутым. Вопрос из чего они сделаны поставил сотрудников музея в тупик. Чтобы успокоить людей, мы предложили наладить производство папирос "Герцеговина флор", представленных в экспозиции. Туристы бы пищали от восторга и гребли курево почем зря. Сотрудники музея задумались. А набор подарочных трубок так и остался нетронутым. Все подарки Сталин сплавлял в музей, где они благополучно и остались. Только поделили между Москвой и Гори.

Открыл для себя тот факт, что в горийском духовном училище юный Иосиф изучал грузинское многоголосное и русское хоровое пение. А учебу продолжил в тбилисской духовной семинарии. Очень любил маму, которая мечтала, чтобы он стал священником. Грузины очень религиозный народ. Проезжая мимо храма истово крестятся. Прислушиваются ко всем словам своего Католикоса (очень, кстати, похож на нашего Владимира). Святыни чтят. Поэтому и мама мечтала о лучшей доле для своего сына. Я так думаю, на путь революции он встал исключительно из-за нищеты, в которой вырос. Даже жилья у них своего не было - по съемным квартирам болтались, а папаша пил и тачал сапоги. Отсюда желание побороть социальную несправедливость.

Вот какой огнеглазый парнишко изучал запрещенную литературу:


Упоминаемая во многих источниках скромность Сталина в быту, видимо, проистекает отсюда же. В музее висит шикарная шуба, пошитая для него тоже в подарок. Ни разу не надел, ходил в шинели. Бывший царский броневагон, переделанный для вождя (в нем он ездил, например, в Тегеран) поражает именно аскетичностью. Да, панели из красного дерева. Да, зеркала на дверях купе. Но ничего лишнего, все очень строго и практично: ванна с душем, кондиционер (!), одновременно умеющий и давать тепло. В купе стол, кровать. В зале совещаний стол, низкое кресло. Никакого хрусталя, никакой позолоты. Не удержался - присел. Сразу родились великие мысли

На фото:
1. Башенку планируют открыть для посещения. А еще открыть в музее ресторант.
2-3 Памятник во дворе музея. Бронзового Сталина в шинели и фураге, стоявшего ранее у вокзала, демонтировали и планируют установить воон за тем желтым павильоном.
4,5 Двери и фойе
6 Мама, папа, Коба
7 Дом, где его родили. Съемная комната, если быть точным.
10 Впервые увидел Железного Феликса в анфас.

 

А еще я даже не подозревал, что в юности Сталин писал стихи, которые печатали в газете. В музее есть несколько.

***
Плыви, как прежде, неустанно
Над скрытой тучами землей,
Своим серебряным сияньем
Развей тумана мрак густой.
К земле, раскинувшейся сонно,
С улыбкой нежною склонись,
Пой колыбельную Казбеку,
Чьи льды к тебе стремятся ввысь.
Но твердо знай, кто был однажды
Повергнут в прах и угнетен,
Еще сравняется с Мтацминдой,
Своей надеждой окрылен.
Сияй на темном небосводе,
Лучами бледными играй,
И, как бывало, ровным светом
Ты озари мне отчий край.
Я грудь свою тебе раскрою,
Навстречу руку протяну,
И снова с трепетом душевным
Увижу светлую луну.
Газета "Иверия", № 2128 от 11.10.1895 г.

И с удивлением узнал, что знакомое мне выражение про соху и атомную бомбу принадлежит никому иному как Черчиллю.


На фото:
2. Руководители военно-революционного центра. Которые готовили октябрьское восстание. Прекрасно видно, кто был сердцем революции: угнетенные нацменьшинства и представители окраин государства. Грузин, поляк, латыш, два еврея. Интересно, что теперь латыши, грузины и поляки называют себя пострадавшими от империи, а евреи уехали
4, 5. Пламенный поцелуй и полет Валерия Чкалова
6. Завод им. Сталина представляет машину имени Сталина товарищу Сталину.
7. Сверхактуальная для нашего форума цитата.
8. Тот самый вагон, то самое кресло. Женщина - для масштаба.
9. Редкое, практически уникальное фото: Сталин с БКЗ, полученным за организацию обороны Царицына (впосл. Сталинград).

 

Хорошо написано. И фото отличные. Спасибо.

 

я непременно закончу рассказ, еще есть о чем. Но тут друг Суер*Выер тактично написал мне в личку, что указанная выше цитата Черчиллю не принадлежит. Я заинтересовался вопросом и нашел прелюбопытное исследование на тему, что же сказал Черчилль.
http://za.zubr.in.ua/2008/03/12/1691/
Цитата в целом верна, за исключением добавленной строчки про соху и атомное оружие

 

Я чувствовал, что еще не все рассказано. Дима, ждем продолжения. А фотки классные, город выглядит древним и красивым.

 

Вариантов перевода названия «Уплисцихе» я слышал несколько - «Крепость Владыки», «Место Бога», «Божья Крепость». Но они не передают сути, не говорят о мягких желтых скалах, сложенных из песчаника и изъеденных временем. Даже не намекают на быстрый бег Мтквари, чье тело не стесняют каменные мостовые и плотины. Место такое, что хочется вдохнуть весь мир, кричать что-то веселое и озорное. Мы бы так и сделали, если бы не ледяной ветер, так и старающийся залезть за ворот куртки и выдуть оттуда остатки тепла.

От древнего пещерного города остались только намеки. Но жизнь, кипевшая тут некогда, чувствуется через подошвы. Истертые каменные ступени, бассейны для сбора дождевой воды, система канализации, дорога, прокатанная колесами сотен повозок, древнейшая из найденных на Земле винодавилен – все говорит о людях, которые здесь что-то делали. Город был религиозным. Но в туалет здесь куда-то ходили. Куда - местный краевед не признался. Молчал о том и орел, выписывавший в тяжелом небе круги в поисках вкусного зайчика, а не тощих и голодных собак, бегающих за туристами.

Уплисцихе – место многослойное. Начали здесь приносить жертвы еще языческим богам: Армазу, Го и еще женскому солнечному божеству, чьего имени я не запомнил. Резали баранов, орошали кровью алтари. Потом грузины приняли христианство, вышел конфликт и на месте главных языческих храмов построили церкви. А вообще движение тут началось в конце II тысячелетия до н.э. Очень давно, то есть. Если бы я мог я мог сейчас изобразить экскурсовода, то прогундел бы тусклым голосом: «В период расцвета Уплисцихе включал в себя более семисот пещер и пещерных сооружений, из которых к настоящему времени сохранились только 150. Переходим к следующему объекту».

 

Город жил с того, что здесь проходила одна из торговых дорог, соединяющих Восток с Европой. По ней потом пришли и злобные монголы, быстро подровнявшие выступающие над землей части. В XIII веке это было. А до того Уплисцихе успел побыть главным культовым центром Иберии (со столицей в Мцхети, о которой позже), просто банальной столицей и восхитить заезжих римлян телесной культурой местной знати. "Тацит же, говоря о царевиче Радамисте, отмечает, что это был юноша замечательный телесной силой, наученный отечественным искусствам и пользовавшийся большой известностью у соседей". Цитата двусмысленная, но забавная. Оставили здесь свой след и русские солдаты, расквартированные в окрестностях в конце XIX века.

А под горой был поселок земледельцев, выращивавших жратву. Тоже с тех еще времен. Люди на том месте проживали еще в 60-х, пока археологи не задолбали райком партии и их не переселили на равноценную жилплощадь. Теперь и то, что на горе, и то, что под горой находится под охраной ЮНЕСКО. Всемирный банк дал денег на строительство туристического центра, и даже что-то построили. Только оно стоит пустое, а билеты продают из какого-то сарайчика с печкой, рукомойником и опять же, собаками. Вопрос с туалетами актуален так же, как и 2,5 тысячи лет назад. И урнами тоже. Банку сказали, что денег не хватило.

Говорят, что баранов приезжают резать сюда до сих пор. Если супружеская пара бесплодна долгое время, то муж и жена льют кровь живого существа на древние камни и просят Бога о помощи. Вот только какого? Как говорят в моих любимых передачах про поиски истины, "к сожалению ответ на этот вопрос останется нераскрытым".