Консервация находок

Консервацию находок надо делать,чтобы прекратить процесс разрушения предмета.В реставрации применяется много составов.Вот попалось в сети такая методика,в качестве консерванта Мовиль
Текст длинный,поэтому даю ссылку http://www.belskarb.by/forum/viewtopic.php?f=38&t=659
Решил попробовать на практике.В качестве подопытного был взят М42 довольно своеобразного сохрана.Кислотить его дальше было нельзя,так как при не откисшей рже начал проступать белый метал,механикой тоже не развернёшся.Нутро вообще было унылое.И оставить так нельзя-будет сыпаться.
Обработал нутро Мовилем.Первый раз нанёс пятном тонким слоем и растёр тряпкой.После сушки визуальных изменений не произошло,разве что краска стала ярче.Обработал повторно,уже нормальным количеством,и дал впитаться(шлем немного нагрел)Сохнуть должно не меньше суток.Но уже результаты радуют:закрепился осыпающийся слой(и по видимому законсервировался)Визуально выглядит приятнее
Первое фото исходник.Второе:обработанное нутро,до этого было рыжим.Окончательно не просохла,поэтому присутствует блеск.

 

Интересно бы увидеть результат наружи с птичкой

 

Наружкой буду заниматься после 7-го числа.

 

Глупости это не автомобиль чтобы ржавчину Шмурдяком замазывать
обработайте лучше востановителем металла от ржавчины АВТОМОБИЛЬНЫМ

 

А вы понимаете чем отличается "консервация находок" от "востановления металла от ржавчины АВТОМОБИЛЬНЫМ" ???

 

На мой взгляд - Ваш метод консервации делает ржавый предмет - лишь менее ржавым. Для окрашенных касок, с целью сохранить окрас (в его первозданном виде) - этот метод считаю весьма сомнительным.

 

Каска не совсем удачный подопытный,скорее не простой.Окраса на ней осталось не больше 25%,кислотить дальше-появляется белый металл,что сразу портит вид.Оставить так-за 5 лет прожрёт до дыр(опыт есть)
На полке смотрится очень гуд.
Поэтому стояла цель законсервировать,то что есть.По поводу достоинств Мовиля,всё расписано в статье,мне понравилось,что не даёт блеска.
Вообще то метод больше не для касок,а для более древних вещей.
Можно попробовать обработать те же начищенные латунные гильзы
Каска подсохла,но запах ещё есть,цвет краски(где была)не изменился.Поцарапал иголкой раковины,нечего не сыпится,цвет приятный.Попозже примусь за наружку.

 

Каска "сыпалась" и будет сыпаться. Не думаю что мовиль проникнет сквозь краску под вспучившиеся точки. Можно только замедлить этот процесс. Второй год пользуюсь баллистолом. Результатом доволен. Раз в полгода резиновым молоточком оббиваю шляпы. Чешуйки осыпаются, но вполне терпимо.
Общий вид шлемов тоже приятный. Краски насыщенные. Почти как на первозданном экземпляре

 

Полностью согласен с камрадом “Мурена”. Мовиль, ко всему ещё через время берётся коржом.
Нет, ваши поиски весьма благородны.
Но для консервации, ржавчину нужно удалять полностью. Я пользую точечную обработку поверхности. То бишь, преобразователем ржавчины и тампончиками для чистки ушей, я обрабатываю все до единого ржавого пятнышка. Если удаётся то очищаю до металла. Нейтрализую (смываю) кислоту 646-м растворителем. После чего мою в мыльном растворе, сушу и в конце, разогреваю шлем над газовой плитой и натираю парафином. Лишнее стираю ветошью. Шлема после этого лежат годами без признака окисления. С уважением.

 

Натирал каску ружейным маслом для консервации,жирно так на совесть-так дня 3,затем неделю просто лежит сохнет,затем протираю чистой ветошью,да и всё вобщем...вроде ничего...,но всю ржавчину не удалял т.к. краска начала сходить по-тихоньку(кислотил когда).

 

Не всегда это возможно,особенно применительно к предметам,возраст которых за 300-500лет
Балистол,конечно хорошее средство,но всё таки он больше масло,нежели консервант.К тому же содержит щёлочь,что хорошо после кислоты,но не есть гуд для длительного хранения.
Парафин всем хорош для консервации,но не всегда применим из за глянца.
И самое главное,зачем все эти опыты.Нет двух одинаковых шлемов(предметов) по сохрану,у каждого свои особенности.У меня есть наша 6-и клёпка,найденная в 1976 ,краски на ней 15-20%,не чистилась не чем,и не обрабатывалась.За 35 лет изменений нет,не сыпится.Другой шлем,похожего сохрана,но из другого грунта(тоже без вмешательств) за 7 лет превратился в УГ
ПС Кислоту растворителем нейтрализовать нельзя.

 

Я покрываю цапоном лаком вроде ничего

 

Вот нарыл:
10.8. Консервация предметов из железа
Перед нанесением консервирующего покрытия или пропиткой консервантом предмет необходимо тщательно просушить. Для предотвращения следов от подтеков воды музейные предметы после промывки вытирают хлопчатобумажной тканью, предварительно тща-тельно выстиранной. Затем металл сушат в сушильном шкафу при температуре 60-80°С (всегда лучше вакуумный сушильный шкаф), феном или в камере с инфракрасными лампами. Если на предмете есть другой материал, то надо учитывать его термостойкость.
Сушка археологического предмета, с которого удалены продукты коррозии, - ответственная операция, так как в пористом металле влага удерживается капиллярными силами. Полностью минерализованный металл способен удержать еще большее количество влаги. Сразу после сушки следует консервация.. Если по какой-либо причине консервация не может быть проведена сразу, то предмет надо хранить в эксикаторе с силикагелем или в сушильном шкафу при температуре 25-30°С. Нельзя допускать охлаждения металла, хранения предмета в условиях относительной влажности выше 25%. Качество консервации зависит в большой степени от тщательности сушки.
Известно, насколько быстро очищенное железо снова покрывается ржавчиной, поэтому консервация в большой степени ответственна за дальнейшую сохранность предмета. Способ консервации подбирается в зависимости от вида экспоната, климатических условий, в которых он будет храниться, условий экспозиции. Консервирующими материалами для музейных предметов из черных металлов являются смазки, силиконовые или жировые (преимущественно с ингибиторами), выпускаемые промышленностью, смолы или лаки в органических растворителях, воске. Хорошо зарекомендовала себя двойная консервация - сначала пропитка раствором лака или смолы, затем воском. После сушки воск располировывают.
Для консервации археологических предметов применяют лаки или воски, или их сочетания, пропитывая предметы в вакуумном термостате при повышенной температуре. Если нет возможности погрузить предмет в консервирующий раствор, то применяют следующий способ: предмет нагревают в термостате до 80-100°С и на горячую поверхность наносят 3% раствор лака из капельницы или кистью, но так, чтобы лак стекал с нее. На пористом предмете он должен пройти насквозь и выступить с другой стороны. Пропитанный предмет высушивают сначала при комнатной температуре в течение суток, а затем несколько часов при 80-120 С. Затем наносят лак более высокой концентрации, например 4%-ной.
В качестве консерванта используют поливинилбутираль марке М в смеси бутилового и этилового спиртов или толуола и изопропилового в соотношении 1:1, полиэтиленовый воск марки ЛВ-200-в ксилоле, эпоксидный лак ЭП-298 и др. Мелкие археологические предметы пропитывают воском следующим образом: предмет, который прошел все стадии обработки, укладывают в сосуд, дно которого залито застывшим микрокристаллическим воском, и при комнатной температуре помещают в вакуумный термостат. После достижения необходимого вакуума (10 -4 мм рт.ст.) температуру повышают до 100-110°C, при этом предмет погружается в расплавленный воск. Под вакуумом предмет должен находиться 24 часа. Затем предмет вынимают из горячего воска. Излишки воска снимают с поверхности.

 

Что получилось.Фото в помещении со вспышкой.Первые 3 фото до обработки.
Поверхность не глянцевая,мне пока нравится,что будет дальше-посмотрим.

 

Со вспышкой всегда будут блики при любом угле съёмки, так как предмет сферический. Это надо бы без вспышки, с большим временем выдержки да со штатива. Хотя и так видно, что глянца нет

 

А насчет сохрана родного окраса?...как по мне - так на фото до обработки хоть можно отличить где ржа, а где краска .... а дальше касон обмазаный хорошо впитавшимся маслом. Я пропитываю особо ржавые каски но только места где много ржи и никогда(!) в ущерб красочному слою. А фоткать лучше на улице без солнца.

 

Не спешите с выводами,ему ещё сохнуть неделю+снятие излишков

 

Я же, склоняюсь к тому, что саму ржавчину нужно и должно удалять. Или до металла, или преобразуя ржу в защитный слой. А просто смазать окисление, значит замедлить распространение ржи, на какое-то время. Но ни как не останавливает её распространение. В конце концов, ржа не должна оставаться на поверхности коржом.
Удалять! Однозначно удалять!
Если камрад NAIT позволит, я в его теме, выложу для сравнения, свои работы. К стати, в конце процесса, обработанные воском. Ни на одном шлеме, нет и намёка на глянец.

 

Вот вам пример.Это обух топора 12-13 век.На фото видно в каком он состоянии.Если удалить ржавчину,то собственно топора не останется.Цель консервации остановить процесс разрушения,который на воздухе только будет прогрессировать.Смазывание маслом не только не консервирует,а ещё больше разрушает подобные вещи.Мовиль является именно консервантом,так как вытесняет влагу и связывает рыхлую структуру.Всё подробно расписано в статье,и про текучесть,и про защитные свойства(ссылка выше)Не поленитесь прочитать.
Что касается каски,то это подопытный образец,буду над ней изголяться дальше,она кстати светлеет и пропадает эффект замасливания

 

Ну что я ещё могу сказать, удачи вам, в дерзаниях. С искренним любопытством буду наблюдать за прогрессом в ваших поисках. С уважением.

 

Интересно взглянуть

 

Думаю на этом остановиться.Первое фото со вспышкой

 

На первый взгляд неплохо получилось ....однако легкая желтизна (характерная для пов-стей обработаных ГСМ) на окрашенной пов-сти все же видна, здесь допустим касон в таком себе черно-оливковом родном цвете, а если например Люфтовый окрас - сгавняет ваш метод, думаю, его безвозвратно. Красочные пов-сти обработанные маслосодержащими материалами - отмыть полностью (до исходного цвета) нереально, проверял сам!

 

Согласен с вами,дорогие шлемы и в кислоту не рекомендуется окунать,про масло вобще молчу,ибо деки писец со временем придёт.Да только здесь особый случай:либо убить шпаклёвкой,либо попытаться придать какой-никакой приемлимый вид и поставить на полку.
Но вывод однозначный:метода не для касок,а для чего попроще в несохране.

 

Начну с самого лёгкого, М40. Фото исходника, простите, нет. Щавелька +преобразователь (локально) + щелочь + мойка с моющим + сушка + парафин на разогретый шлем. В таком состоянии шлем уже поле 15-ти лет. Не сыпется.
1 и 2-я фотографии, без вспышки.