Просмотр полной версии : Плотность электролитического раствора
Валяется у меня блок питания от старого компа мощностью230Вт. На нем написано, что при 12В может выдать 9А, а при 5В все 23А. Думаю приспособить его под электролиз. Вот только проблемка - какая нужна плотность электролитического раствора? А то если переборщить с содой, то и спалить его можно быстро.
TruckDriver
04.12.2007, 23:08
Сода или соль?
Я с солью делал... 4-ре ложки на литр воды...
Я делал так: чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды и результат нормальный и ничего не горит.
Блин а я насыпал 2/3 пачки соды на 5 литров и все почернело!!!!! дерьмо какоето!
пойду п о сайту искать точные пропорции!
кстати а что при электролизе металл должен быть без налета, белым?
кстати а что при электролизе металл должен быть без налета, белым?
Который из металлов? Электрод? - должен быть чистым, чтобы оксидная, жировая, грязевая пленка не препятствовали реакции. Если ты об объекте очистки? - смысл его вычищенного "до бела" дополнительно долбить электролизом? Смой то, что смывается тёплой водой с мягкой щеточкой и купаться!
Вчера делал электролиз- 3 ч. л кальцинированной соды на 3 литра- на ночь. Добела не чистится, хотя ржавь отлетает. Непонятно, почему половина изделия очистилась хорошо, а половина- почти никак?
To Фермер.
Если электрод представляет из себя узкую пластину - его может не хватать, и чиститься будет лишь та сторона объекта, которая повёрнута к электроду, причем лучше будет подвергаться очистке участок максимально приближенная к электроду. Если нет электрода способного обхватить объект, то лучше использовать несколько.
Лучше всего брать электрод чуть длинее, чем предмет. Drill прав, лучше всего (и быстрее в два раза) железка чистится, если электрод ее окружает полностью.
Я сыпал столовую ложку с горкой кальцинированной соды на 3л воды. Размещал предмет и электрод так, чтобы ток был 2А при напряжении в 15-20В.
Кстати, из блока питания для компа прибор не получился. Обыкновенная лампочка 13В 0,15А просаживает напряжение на нем капитально :( А при подключении к нему нагрузки в 2А он вообще не включается. Хитрая электроника, мля
To Фермер.
Если электрод представляет из себя узкую пластину - его может не хватать, и чиститься будет лишь та сторона объекта, которая повёрнута к электроду, причем лучше будет подвергаться очистке участок максимально приближенная к электроду. Если нет электрода способного обхватить объект, то лучше использовать несколько.
Спасибо, понял!
а то электрод- блинчик от гантели а предмет очень длинный! А если несколько блинов проволовкой соединить?
Кстати пробовал некальцинированную соду- то же, но в 2-3 раза медленней.
Пробовал электролизом ржавую рубашку от РГД, под ржавчиной-родная краска!!!!
To Фермер.
Ну, если никакого другого подходящего электрода нет - можно и несколько блинов проволокой скрутить в цепь. Главное: проконтролируй контакт в каждой скрутке. По большому счету, электрод не обязательно должен быть нержавеющим, просто, черный метал быстрее "расходуется". Если не очень часто чистить "очень длинные" :) предметы можно воспользоваться и полосой обычной сталюки. Электрод предварительно очистить "до бела" карцовочной щеткой.
Что до краски - то это всегда русская рулетка, как минимум у меня. Бывает, что слазит хлопьями вместе со ржой. Бывает, что остается и радует меня до просушки, после чего благополучно отшелушивается начисто. А бывает, что её и вовсе нет! :))
Ещё раз спасибо. Остался единственный вопрос:какое оптимальное расстояние между электродом и очищаемым предметом
Расстояние - ИМХО, любое, в пределах разумного естественно. Экспериментов на эту тему я не ставил. Следует лишь учитывать, что при большой РАЗНИЦЕ в удалении участков объекта очистки от электрода, процесс будет эффективнее протекать "по кратчайшему" пути. Особенно заморачиваться по этому поводу тоже не стоит. Просто, не надо надеяться, что сторона отвернутая от электрода магическим образом самоочистится. Лично у меня электрод "круговой", но, думаю, что и штук 6 узких полос расставленных по периметру с учётом приблизительно равного удаления от железки будет достаточно.
Чёрный налёт - так и должно быть. Это восстановленный металл из оксида железа. смывается без проблем губкой для мытья посуды или лёгкой гарцовочной щёткой.
Читаем...http://trizna.org/phpBB2/viewtopic.php?t=12842
купи зарядку аккумуляторную и не парь мосх ,чем больше ампер тем лучше,у меня 12 ...норм.
купи зарядку аккумуляторную и не парь мосх
Мосх на то и дан, шоб его переодически парить :)
Купить достаточно трансформатор (для преобразования 220В в, допустим, 20В ), диодный мост (для выпрямления переменного тока в постоянный) и амперметр. Покупать зарядку нет необходимости, это лично мое мнение. Достаточно мощного трансформатора около 150Вт, а силу тока (амперы) можно отрегулировать расстоянием между предметом и электродом, плотностью раствора и размером электрода. Обойдется это раза в три дешевле, чем зарядка. Да и компактнее будет.
Купить достаточно трансформатор..., диодный мост ... и амперметр. ...а силу тока (амперы) можно отрегулировать расстоянием между предметом и электродом, плотностью раствора и размером электрода.
:eek: :eek: :eek: Это ты сейчас с кем разговаривал?!! ;)
Особенно понравилась фраза про регулировку силы тока :smile_12:
Это не форум для мальчиков-гениев с полным набором приборов, различных тестеров, комплектов ванн и электродов разных размеров и форм. Хотя, конечно если электролизом заняться на профессионально-конвейерном уровне (а не так как большинство форумчан - для души) - то без этого никак... Я уже молчу об уровне технической осведомлённости.
ИМХО старенький, юзаный зарядник для аккумулятора ПРОЩЕ и доступнее! Причём, у меня, например, он не настолько большой, чтобы искать ему БОЛЕЕ компактную замену - компактнее некуда! И, главное, в гараже полезен!
:eek: :eek: :eek: Это ты сейчас с кем разговаривал?!! ;)
Особенно понравилась фраза про регулировку силы тока :smile_12:
Это не форум для мальчиков-гениев с полным набором приборов, различных тестеров, комплектов ванн и электродов разных размеров и форм. Хотя, конечно если электролизом заняться на профессионально-конвейерном уровне (а не так как большинство форумчан - для души) - то без этого никак... Я уже молчу об уровне технической осведомлённости.
ИМХО старенький, юзаный зарядник для аккумулятора ПРОЩЕ и доступнее! Причём, у меня, например, он не настолько большой, чтобы искать ему БОЛЕЕ компактную замену - компактнее некуда! И, главное, в гараже полезен!
электролиз зарядник быстро убьёт, или это ему никак?
был фирмы Фуф-ло из Китая ,так после 1.5 года згорел от того ,что я там напаял во время ремонта(некачественно сделан...что очень странно для Китая) ....теперь я в Германии купил немецкий,все отлично работает:)
Мосх на то и дан, шоб его переодически парить :)
Купить достаточно трансформатор (для преобразования 220В в, допустим, 20В ), диодный мост (для выпрямления переменного тока в постоянный) и амперметр. Покупать зарядку нет необходимости, это лично мое мнение. Достаточно мощного трансформатора около 150Вт, а силу тока (амперы) можно отрегулировать расстоянием между предметом и электродом, плотностью раствора и размером электрода. Обойдется это раза в три дешевле, чем зарядка. Да и компактнее будет.
Реостат еще добавить для регулировки тока и получится простейшее зарядное устройство.:D
электролиз зарядник быстро убьёт, или это ему никак?
Пока не готов ответить. Старенький, ещё отцовский зарядник юзаю около полугода если не меньше.
[QUOTE=Drill;289817Это ты сейчас с кем разговаривал?!!
Особенно понравилась фраза про регулировку силы тока
Это не форум для мальчиков-гениев с полным набором приборов, [/QUOTE]
Виноват, вашвысокор-р-одие, исправлюсь :)
Ребят, есть у мня блок питания от магнитофона-приставки Маяк-231 (_http://img.fromuz.com/forum/uploads/post-26-1144993499.jpg) с уже диодным мостом (был в комплекте:)) лампочка 12 вольтовая горит от него нормально, так вот, что если его попробовать использовать? Как, прокатит? Так же есть еще один мощный транс, на выходе около 15в, сколько ампер - хз(( к нему нужно докупить только диодный мост? От генератора классики прокатит?
Wolfgrey
09.02.2008, 20:31
Ребят, есть у мня блок питания от магнитофона-приставки Маяк-231 (_http://img.fromuz.com/forum/uploads/post-26-1144993499.jpg) с уже диодным мостом (был в комплекте:)) лампочка 12 вольтовая горит от него нормально, так вот, что если его попробовать использовать? Как, прокатит? Так же есть еще один мощный транс, на выходе около 15в, сколько ампер - хз(( к нему нужно докупить только диодный мост? От генератора классики прокатит?
От магнитофона может не выдержать, а мост от классики попрёт, только включи в разрыв любого из проводов к электродам автомобильную лампочку для ограничения тока, шоб не спалить мост и трансформатор.
Спасибо, понял!
а то электрод- блинчик от гантели а предмет очень длинный! А если несколько блинов проволовкой соединить?
Кстати пробовал некальцинированную соду- то же, но в 2-3 раза медленней.
Пробовал электролизом ржавую рубашку от РГД, под ржавчиной-родная краска!!!!
аппарат илизарова:smile_12:
От магнитофона может не выдержать, а мост от классики попрёт, только включи в разрыв любого из проводов к электродам автомобильную лампочку для ограничения тока, шоб не спалить мост и трансформатор.
Я так и предпологал, то что обмотка может не выдержать.. ну что ж, попробуем купить диодный мост от классики... кстати, может подскажешь схему подключения? Я там на тризне спросил, пока не ответили((
з.ы. лампочку в разрыв.. это я как понимаю будет служить как предохранитель?) Чтобы если чего, лампочка перегорела?) И какую лампу? Имеется от фары (она трехфазная, не охота с ней копаццо) и простые, 12в от поворотника..
з.ы.ы. еще вопрос)) Тот транс, про который я говорил, он у меня там в коробке такой... в общем чтобы вытащить, его нужно там разбирать коробку, провода отпаивать некоторые.. нашел тут у себя еще один транс, от телика советского (ТСШ-170) весит килограмма 3-4.. думаю мож тоже прокатит? По идее (ну я как думаю) он должен выдавать вольт 25-30..
Wolfgrey
13.02.2008, 12:25
з.ы. лампочку в разрыв.. это я как понимаю будет служить как предохранитель?) Чтобы если чего, лампочка перегорела?) И какую лампу? Имеется от фары (она трехфазная, не охота с ней копаццо) и простые, 12в от поворотника..
з.ы.ы. еще вопрос)) Тот транс, про который я говорил, он у меня там в коробке такой... в общем чтобы вытащить, его нужно там разбирать коробку, провода отпаивать некоторые.. нашел тут у себя еще один транс, от телика советского (ТСШ-170) весит килограмма 3-4.. думаю мож тоже прокатит? По идее (ну я как думаю) он должен выдавать вольт 25-30..
АХТУНГ!!! Весь нижепреведенный «роман о выпрямителе» написан для камерадов, чьи познания в электротехнике начались втыканием вилки в розетку, а закончились заменой перегоревшей лампочки. Если, взглянув на схему, у вас не возникло вопросов, читать весь этот опус не обязательно! :smile_6:
Транс от старого телевизора может подойти. Но для сборки даже простейшей схемы понадобится паяльник, вольтметр и (желательно) омметр. Приборчики, содержащие все необходимые функции и многие другие полезные, продаются на любом радиорынке по цене от 15 гривен и выше и называются «тестер», «авометр», «мультиметр» и ещё хрен знает как… ;) Итак, берём понравившийся нам трансформатор и находми, какие два проводка от него включались в сеть. Если сие по каким-то причинам невозможно, включаем тестер в режим измерения сопротивления (надпись «Ом» или значок «омега») на самый чувствительный предел (обычно крайнее левое положение переключателя на шкале омметра) и меряем сопротивление всех обмоток. Также определяем обмотки, которые между собой не замыкаются. Та обмотка, которая имеет самое БОЛЬШОЕ сопротивление, включается в сеть, но перед этим надо, подключив один из щупов тестера к любой клемме найденной сетевой обмотки, коснуться вторым щупом к каждой из клем оставшихся обмоток, переключив перед этим тестер в режим измерения самых больших сопротивлений (самое дальнее от предыдущего положение переключателя по шкале сопротивления). Все обмотки, на которых стрелка прибора сдвинется с места, или на экранчике появится хоть какое-то значение, отличающееся от того, что показывалось при разомкнутых щупах, надо заизолировать и забыть. После включения найденной сетевой обмотки в сеть, если транс тихонько загудел и из него не пошёл дым, даём ему поработать минут 15, выключаем, и пробуем рукой корпус. В идеале он должен остаться холодным или чуть-чуть нагреется. Если корпус горячий – ну его нах, ищем другой транс. Если всё в порядке, опять втыкаем вилку в розетку, переключаем наш тестер в режим измерения переменного напряжения ( буковка “V” и рядом такая кривуля, как у меня на схеме у циферки «220») в режим измерения «200» (это максимальное значение напряжения в вольтах, которое можно измерить при данном положении переключателя). Теперь измеряем напряжение на всех найденных ранее обмотках, которые НЕ ЗАМЫКАЮТСЯ с сетевой. Находим обмотку, выдающую напряжение 10-15 вольт и помечаем её. Если на какой-то обмотке стрелочка отклоняется слабо или экранчик ничего не показывает, надо переключить прибор на большую чувствительность (например, значение «20»). Если такого напряжение нет, но есть 2 обмотки с напряжением 6 вольт – не страшно, соединяем перемычкой один вывод одной обмотки и один вывод другой обмотки и меряем напряжение между оставшимися 2-мя, должно быть 12 вольт. Если подходящих обмоток несколько, выбираем ту, которая намотанная самым толстым проводом (обычно виден в месте припайки к клемме). На этом подготовка трансформатора окончена. Теперь смотрим схему. Я рекомендую собирать верхний по рисунку вариант. Если есть трудности с приобретением 4-х диодов, можно собрать один из нижних вариантов на одном или 2-х диодах, но это хуже для диодов. Рекомендую купить на рынке старые советские диоды. Кроме перечисленных на схеме подойдут любые, выдерживающие при напряжении 50 вольт ток от пяти ампер и выше. Чем больше допустимый ток, тем лучше для диода. Брать импортные не имея опыта не рекомендую – не разберётесь в маркировке, да и дороже они. Купленные диоды перед монтажом проверяем. Для этого тестер в режиме вольтметра (как при определении обмоток трансформатора) подключаем к диоду. Если щуп от «-» тестера (масса, земля) обычно чёрный провод, подключен к тому выводу, который обозначен на схеме поперечной палочкой, а «+» тестера к обозначенному на схеме «треугольничком» - стрелка прибора отклонится от «0», показав протекание тока. Если проводки на диоде поменять местами, стрелочка останется на «0» - ток не идёт. Если при обоих прозвонках стрелочка не отклонилась от «0», или, наоборот, отклонялась в любом случае – диод неисправен и отправляется на помойку. (если вы взяли (например у друга или отца) дорогой цифровой прибор, прозвонку диода надо проводить в том положении переключателя, где на панельке нарисован значок диода, иначе ток не пойдёт) У перечисленных на схеме диодов «палочка» - это корпус диода с резьбовым электродом под гайку, а «треугольничек» - верхний вывод с отверстием под пайку. Диоды нужно обязательно установить на радиаторы – ими могут служить алюминиевые (медные, железные) пластиночки размером не менее 4х4см., (чем больше, тем лучше, в разумных пределах) толщина не критична. К пластинкам диоды крепятся гайками. Края пластинок можно загнуть в любую сторону для экономии места. Пластинки (радиаторы) двух нижних по схеме диодов не должны иметь между собой и с радиатором верхних диодов электрического контакта. Теперь о лампочке. Это не предохранитель, это – ограничитель тока. Лапа фары предпочтительнее, так как лапочки поворотников «срежут» ток на значении 2 ампера, а это мало. Лампочки можно использовать только от старых отечественных автомобилей, с такой жестяной «юбочкой» по цоколю, в том числе от грузовых, НЕ ГАЛОГЕНОВЫЕ. Эти лампы не «трёхфазные» :D – просто у них две спирали – дальнего и ближнего света. Одним концом они крепятся к общей ножке, а другими – каждая к своей, потому имеем на лампе 3 ножки. Тем же омметром находим две ножки любой из спиралей и используем (оставшаяся будет запасной). При работе спираль будет светиться с разной яркостью, в зависимости от протекающего тока. При некотором опыте, по яркости накала нити, можно экспериментально (меняя расстояние между электродом и очищаемой железякой или концентрацию электролита) подобрать наилучший режим работы. Если лампа вспыхнула полным накалом – Ахтунг! – в цепи электродов замыкание!!! Теперь паяем схему по рисунку. Для удобства вывешиваю монтажную схему.
БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ СБОРКЕ ДИОДНОГО МОСТА. ЛЮБОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ СХЕМЫ НЕМИНУЕМО ПРИВЕДЁТ К НЕПРИЯТНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ОТ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ДО ПОЖАРА В ТРАНСФОРМАТОРЕ И ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ!
Юзайте на здоровье… Аж писать задолбался – всё так просто, и такая куча текста… :smile_9:
Спасибо за разжевывание этого процесса)) Но не дождался, и купил копеечный диодный мост) Подключил.. канает) Кстати, лампочку обязательно?) А то подключил уже все дело, осталось каску положить, воды залить да и к пластинам и каске подключить)
з.ы. Вот как это выглядит) Еще корпус не собрал, но там не долго)
Wolfgrey
14.02.2008, 18:42
Спасибо за разжевывание этого процесса)) Но не дождался, и купил копеечный диодный мост) Подключил.. канает) Кстати, лампочку обязательно?) А то подключил уже все дело, осталось каску положить, воды залить да и к пластинам и каске подключить)
з.ы. Вот как это выглядит) Еще корпус не собрал, но там не долго)
Лампочку весьма желательно, иначе при случайном замыкании электродов - касочка качнулась или ещё чего, произойдёт короткое замыкание и мостику голубой зверь... ;)
Кстати, еще вопрос, а почему ее (как на схеме показано) нужно двумя "ухами" к плюсу крепить?
Wolfgrey
17.02.2008, 19:38
Кстати, еще вопрос, а почему ее (как на схеме показано) нужно двумя "ухами" к плюсу крепить?
Для того, чтобы ток электролиза проходил через спираль лампочки. Это называется "вставить в разрыв". Таким образом максимально возможный ток в схеме (в случае короткого замыкания электродов) будет ограничен токопотреблением лампочки и твой мост не сгорит. Силу тока можно примерно оценивать по накалу нити лампы.
Чёрный налёт - так и должно быть. Это восстановленный металл из оксида железа. смывается без проблем губкой для мытья посуды или лёгкой гарцовочной щёткой.
Должно быть,да?
А тут?:confused:
Чем патинировалось? Марганцовка и купорос?
Да ничем! Подержал монету на электролизе,монета сама была на плюсе.. Вот результат..
А из чего тогда отрицательный электрод был? Графит?
С монетой на плюс и металлическим электродом у меня получалось только убивать экземпляры. С графитом можно еще. Но всеж монету лучше вешать на минус,ИМХО.
Чем патинировалось? Марганцовка и купорос?
Кстати, ежели нужно заделать патину: опускаешь в раствор сернистого натрия и пипец, без всякого электролиза... В зависимости от концентрации и времени реакции будет и цвет, от красного до серебристо-чёрного, коричневый и чёрный лежат в промежутке. Правда делать эту процедуру луДше не дома, уж больно непривычно воняит, сей ректив можно лехко добыть в любой школьной лаборатории и в интернете продаётся.
Особливо красиво и насмерть чернится серебро.
а можно и мазьку от вшей заюзать для патинирования. Серная мазь,рублей 10 в аптеке.
Или яйцо вкрутую сварить, надрезать и монету внутрь.
Результата от сернистого натрия не видел,но вышеприведенные способы абсолютно не вонючи и безопасны.
Ну вообщем была она на том проводе откуда пузырьки идут...
Ну вообщем была она на том проводе откуда пузырьки идут...
Простите, а что не так? После электролиза даже на меди остается черный налет, который легко смыть, а если плохо поддается, то можно использовать соду (потереть влажной кашицей).
Ну вообщем была она на том проводе откуда пузырьки идут...
Значит правильно была.
А налет,действительно,легко смывается губкой для мытья посуды,жесткой стороной.
А вот за идею спасибо. Попробую тоже не мыть после электролиза. Поизучаю электропатину:)
Значит правильно была.
А налет,действительно,легко смывается губкой для мытья посуды,жесткой стороной.
А вот за идею спасибо. Попробую тоже не мыть после электролиза. Поизучаю электропатину:)
Налёт к патине не имеет никакого отношения, патина на меди это прежде всего окись меди -очень стойкое химическое соединение, а налёт после электролиза это скорее всего окислы более активных металлов, которые востанавливая медь сами выпадают в осадок -железо и другая хня.
Pirat xx
04.04.2008, 15:18
Вот гляньте что нарыл!Сам с ножнами работал супер, +стальная вата!http://www.trizna.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12842
Отлично - зарядное автомобильное устройство.Электрод можно и из черного металла,но оно будет убиваться гораздо быстрее и много дерьма всплывать.Лучше нержа.Пробовал металическую сетку в качестве электрода.Скручивал её как надо было.Затем достал внутреннюю емкость от армейского бачка -термоса.Он из нержа и объемный.Очень удобно.Есть ,пользуют ёмкость от стиралки РИГА к примеру. А соду кальц. половину стол.ложки на 3 -л.воды. И кипит хорошо.Само сверкать не станет.Нужно в водичке помыть и щеточкой почухать или поскребти ножечком...
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
